Радиатор водяного охлаждения
Autoservice-ryazan.ru

Автомобильный портал

Радиатор водяного охлаждения

Ghostgkd777 › Блог › СВО своими руками

Разбирал завалы на ноуте и нашел фотки 6 летней давности, где я запечатлел процесс создания самодельной системы водяного охлаждения (СВО) компьютера.

Ну начнем по порядку. Вероятно, у многих возникнет вопрос: “Анафига?”
Отвечу сразу.

Была приобретена в свое время за кругленькую сумму денег топовая модель процессора Intel Core 2 Quad 2.83GHz/12MB L2/1333MHz /LGA775, коий и по сих пор радует своей производительностью.

Так-же установлен винт WD 1GB/32MB/Black/SATA2, 4GB DDR2 800MHz (Up to 1300MGz) с самодельным радиатором, топовая видеокарта Saphire ATI HD6870 тогда недавно появившаяся топовая модель с поддержкой DX11.

Так-же уже была приобретена игровая материнская плата ASUS R.O.G. series X35-chip 2xPCIEx16 с рассчетом на установку второй видеокарты и сборки Crossfier или SLI. Чуть позже была докуплена вторая карточка, но не аналогичная Saphire ATI HD6870 и даже не другая модель “Красного семейства”, а решено было подружить двух непримиримых соперников ATI и NVidia, приобрел ASUS GeForce GT9600 исключительно для поддержки фирменной технологии “Зеленого лагеря” — PhysX.

Для тех, кто не вполне понимает, зачем это — технология PhysX дает поддержку максимально приближенной к реальности физики движения и взаимодействия мелких объектов в игровой графике, как то: пыль в лучах света, листва на ветру, разлетающиеся осколки и т.п.

Вот демонстрация эффекта технологии PhysX в водной среде:

В любимой мной когда-то игре Sacred 2

B Borderlands 2

В Batman: Arkham Origins

Ну и много где еще — можно найти в тырнете.

Почему тогда не поставить видеокарту “зеленого лагеря” ? — конкуренты из “красного лагеря” при равной мощи стоят, как правило, дешевле или имеют бОльшую мощь при равных ценах. Нехватает лишь такой мелочи, как физика) Под физику можно взять карточку весьма дешевую. Основное требование к ней — это наличие более-менее производительного GPU. Наличие “широкой” шины и быстрой и большой памяти не нужно! А такие видеокарточки стоят совсем немного.

Монстр Saphire ATI HD6870 с референсной системой охлаждения занимал ооочень много пространства в корпусе, имел высокопроизводительную и как следствие громкую турбину, откровенно дешевая ASUS GeForce GT9600 имела плохонький радиатор и убогенький кулер на нем, вследствии чего высокопроизводительный GPU нагревался до температур порядка 87-96 градусов! Не порядок!

К этому всему я добавим еще и процессор, разогнанный со штатных 2,83GHz до 3,6GHz. Тепла и шума было моооре. Такую систему я собрал с запасом на 5-6лет, пока я учился в институте (заочник, оплачивал из своего кармана, потому и брал с запасом — денег во время учебы на комп не будет), чтобы она обеспечивала комфортную графику всех игр с разрешением до FullHD и максимальных параметрах графики — идти на компромисс не привык))

Разогнанное железо, высокопроизводительная видеосистема выделяли много тепла. А тепло у нас не берется ниоткуда. Оно берется из сети! Мощности одного БП 450Вт было недостаточным и был установлен второй БП на 350Вт, распределена нагрузка между ними. Почему не купить один новый мощный БП? — а вы посмотрите на них цены… market.yandex.ru/model.xm…odel >

Мирился попервости с шумом, открывал балкон — системник охлаждался свежим морозным воздухом, но с наступлением лета ситуация резко осложнилась. Комп попросту стал перегреваться!

Нужно было что-то решать. Начал копать интернеты в поисках способов отвода тепла. Тем временем оборудовал системник дополнительными кулерами для максимального отвода тепла из коробки.

На тот момент в системнике чудом уживались 12 (!) кулеров! Среди которых 2 — блоки питания, 1 — процессор, 1 — охлаждение системы питания процессора, 2 — видеокарты и 6 штук обеспечивали вентиляцию ящика.

Надо-ли говорить о том, какой вой был от этого монстра!

Проштудировав инет, выбран был путь самурая наиболее доступный для дома вид высокопроизводительного охлаждения — это СВО. Купить такое в Екб-то проблема, я не говорю о нашем захолустье. Да и стоят такие системы ой как не дешего. Ну и в конце концов! Наши руки не для скуки!

Так было принято решение о самостоятельном создании системы водяного охлаждения для домашнего компьютера.

Сразу прошу прощения за ужасное качество фото — был тогда только телефон и телефон был древний)

Вот так выглядел системный блок перед модернизацией. Видеокарта сначала была одна.

В первой версии был установлен один водоблок на ЦП. Вся система представляла из себя герметичную систему из прозрачных шлангов, переделанного аквариумного насоса, водоблока процессора, радиатора охлаждения с двумя 120мм вентиляторами, запитанными от 5В для минимизации шума, расширительного бачка с датчиком давления и циркуляции потока ну и схемы защиты от протечек и прекращения циркуляции ОЖ.

Был изготовлен с нуля. Основание — теплосъемник вырезано из толстого куска электротехнической меди (

4мм толщиной). Из тонкой листовой меди (0,4мм) вырезал 120 пластин теплообменной камеры, проложил их электрокартоном, стянул вместе, залудил одну плоскость и припаял к основанию. После удаления электрокартона получили основание с радиатором отвода тепла из 120 пластинок.

Рубашку изготовил из попавшего под руку куска толстого пластика. Верх — медная пластинка 1мм с припаянными на нее медными-же штуцерами.

Сверху устанавливаем Х-образную пластину из железа 1мм с отверстиями под крепежные шпильки вместо штатных защелок крепления радиатора и стягиваем весь “бутерброд” на герметике четырьмя винтами.

Радиатор охлаждения ОЖ

Был изготовлен из медного радиатора печки Газели. Но как есть он был слишком громоздкий, а я поставил себе цель уместить всю СВО в корпус системного блока чтоб наружу ничего не торчало. Системник — обычный MidiTower.

Потому вооружаемся ножевкой по металлу и безжалостно кромсаем радиатор по размеру системника!

Пока радиатор вскрыт, меняем штуцера на меньшего диаметра, чтоб оделась наша трубочка. Так-же не забываем поставить водонепроницаемую перегородку посередине между штуцерами, дабы ОЖ проходила через радиатор, а не тупо из штуцера в штуцер. Из листовой меди вырезаем и припаиваем недостающие стенки.

Теперь немаловажный момент. Ребра радиатора расположены уж очень часто и продуть их компьютерным кулерам, да еще и на пониженном питании будет нереально. Потому вооружаемся отверткой, ножницами и крайне аккуратно сжимаем пластины радиаторов между собой, увеличивая просвет.

Обязательно проверяем на герметичность. С первого раза собрать герметично практически нереально. Потому ищем дырки и как-следует пропаиваем. Если место недоступно, то допустимо пролить герметиком. Проверять на герметичность следует после того, как раздвинули пластины т.к. тут очень высока вероятность повредить каналы радиатора (я проткнул в 2-ух местах).

После устранения дырок будем считать наш радиатор готовым к эксплуатации.

Были приобретены парочка насосов (

10$ за штуку) т.к. при поломке насоса компьютер будет невозможно эксплуатировать.

Суть доработки заключается в уменьшении шума крыльчатки и установке новых штуцеров.

Крыльчатка имеет некоторый ход относительно магнита ротора для уменьшения гидроудара. Но это создает лишний шум, потому крыльчатка была намертво приклеена к магниту на силикон. Так-же из силикона изготовлены 2 шайбы миллиметровой толщины на концы оси для смягчения продольных ударов.

Штуцеры новые были вклеены на эпоксидку.

Следует добавить, что для уменьшения передачи вибраций от насоса на корпус системного блока, насос был установлен на пружинную подвеску на кусок оргстекла, а оно в свою очередь тоже на пружинах к железу системника. Фото этого узла нет, извините.

Сделан из подходящей пластиковой емкости. Можно хоть из стеклянной банки, хоть из куска канализационной трубы с заглушенными концами — тут кто на что горазд. Мой был плоский и широкий для того, чтоб поместиться внизу системника и не мешать установленным платам шины PCI.

Устнавливаем 2 штуцера, делаем перегородку, оставив небольшую щель — это для лучшего отделения воздушных пузыриков из воды.

В качестве датчика потока был выбран миниатюрный компьютерный трехпроводной кулер. На фото не удачное его положение. Располагать следует лопастями непосредственно перед штуцерами, чтоб тот начал вращаться.

Сигнал с датчика Холла снимается желтым проводом и идет на плату контроля циркуляции охлаждающей жидкости.

В качестве защиты от протечек был выбран вариант создания слегка пониженного давления в системе — чтобы не раздавило мягкие трубки системы, но в то-же время при образовании протечки не жидкость польется из системы, а воздух попадет в систему.

Датчик давления был создан из латекса, установлен на крышке расширительного бачка.

В крышке прорезаем отверстие меньшее на 10мм, чем диаметр латексной мембраны, клеим мембрану поверх, к ней приклеиваем небольшую контактную площадку с припаянным к ней проводком. Поверх устанавливаем П-образную конструкцию, ввинчиваем регулировочный винт и подключаем к нему проводок ( у меня это 2 ножки из оргстекла, кусок текстолита с припаянной гайкой и болт в гайке). Регулируем так, чтобы при нормальном атмосферном давлении мембрана поднимаясь замыкала контакт и винт.

Т.к. ATI у меня была еще на гарантии, разбирать дорогостоящую карту и ставить на нее водоблок я не стал. Позже водоблок был собран и установлен на “вспомогательную” видеокарту, тем самым ощутимо понизив децибеллы.

Водоблок видеокарты был создан по отличной от водоблока процессора технологии.

На медное основание были напаяны несколько спиралек из медной проволоки, образовав тем самым ребра охлаждения. Сверху выгнут и припаян медный кожух. Интенсивность нагрева видеочипа в разы меньше, потому такой упрощенный водоблок вполне имеет место быть.

Ах, да защита системы!

Ее создал на небольшой платке, которую уместил на заглушке верхнего свободного слота CD-ROM. Схема имела индикацию режимов на светодиодах, кнопку принудительного пуска насоса даже при отключенном компьютере — это для облегчения процесса наполнения систему водой, и выход на реле для отключения питания компьютера в случае протечки или прекращения циркуляции ОЖ и реле для включения насоса. Пуск компьютера остался штатным. При включении БП напряжение подается на реле включения насоса и вся система начинает функционировать.

Одно НО. Т.к. блоки питания в случае протечки обестачивались полностью, питать схему от дежурки 5В не было возможным и пришлось поставить третий уже блок питания, но маломощный на основе обычного трансформатора)) Сейчас можно было-бы поставить ЗУ от мобилки на его место.

Испытания проводил в лаборатории на столе.

Первым делом вырезал место под второй БП снизу под HDD, предусмотрел вентиляционные отверстия для выдува теплого воздуха.

Массивный радиатор с двумя установленными на нем кулерами 120мм установил в самый верх, заняв 2 лота под CD-ROM. Естественно, выпиливаем верх системника под отвод нагретого воздуха. Что плюс, так то, что сверху мой системник имеет декоративную крышку с вентиляционными отверстиями, так что радиатор снаружи не виден!

На верхнюю заглушку отсека с радиатором ставим плату защиты с индикацией и кнопкой принудительного пуска насоса. 2 DVD-ROMa опускаются вниз.

На стенку под основным БП крепим 3 реле (2 на отключение питания и 1 на пуск насоса) — обычные 12В автомобильные, но с немного доработанной конструкцией, дабы не пустить 220 в цепи питания компа. Там-же разместится и сам насос.

Ставим водоблок на процессор.

После заполнения водой перекрываем шланг заправки и создаем разряжение в системе через заранее подготовленный шланг от медицинской системы. Глушим и его. Наш датчик давления должен разомкнуть свой контакт.

Устраиваем все как должно стоять и ставим видеокарту. Подключаем третий БП, который я установил на боковой крышке системника на разъеме.

Система собрана и запущена. Все заработало сразу. И прежде всего поразила ТИШИНА! После того адского рева, что издавал системник прежде осталось лишь едва слышное шуршание блоков питания и насоса. Ну видеокарта давала о себе знать лишь в мощных играх))

Итого, что имеем.

CPU 2.83GHz/1333MHz t=80градусов
RAM 800MHz
GPU NV >HDD t=53градуса
Дикий рев кулеров

CPU 3,6GHz/1900MHz t=54градусов
RAM 1300MHz
GPU NV >HDD t=43градуса

Результаты тестов в 3DMark поднялись на 20%

Цена вопроса:
Насосы 2шт 20$
Радиатор печки Газель медный 30$
Трубки прозрачные 2$
Вода дистиллированная 1$
Хомутики 5$
Оргсеткло, метизы, пружины, медь, инструмент — бесплатно.
Опыт и удовлетворение от работы — бесценны!

Цель была достигнута. Имел мощный разогнанный компьютер с низким уровнем шума и стабильной работой, вся система уместилась во внутрь системного блока. Но как там все тесно… И весить он стал тонну, не иначе!)))

Но в этой бочке меда не обошлось и без капли дегтя…
Со временем начали появляться протечки, а искать и устранять не было времени и желания. Потому плата защиты была отключена, за что и поплатился через некоторое время. В один прекрасный момент компьютер встретил меня холодным черным экраном после нажатия кнопки питания. С водоблока процессора вода набежала на видеокарту, умертвив ее. Благо была вторая видеокарта, на которой продержался до покупки новой. Немного досталось и материнке, отчего срок ее работы уменьшился в разы. Сейчас стоит и новая мать, и видеокарта мощностью аналогично покойнице, но уже в 2 раза дешевле. Процессор тот-же, оперативка DDR3 4GB, жесткий тот-же.

Но вот к играм я остыл после приобретения своей самой заветной и любимой игрушки: Audi 80 Meine liebe fräulein потому проц не гоню, да и шумит он на новой материнке в разы меньше, новая видеокарта практически не шумит, БП один убрал, убрал и всю СВО… Не к чему мне теперь такая мощь да и нет желания восстанавливать и следить за ней. Зато есть что вспомнить =)

Приятных Вам выходных, теплой погоды, вкусного шашлычка и холодных компьютеров))

Ghostgkd777 › Блог › СВО своими руками

Разбирал завалы на ноуте и нашел фотки 6 летней давности, где я запечатлел процесс создания самодельной системы водяного охлаждения (СВО) компьютера.

Ну начнем по порядку. Вероятно, у многих возникнет вопрос: “Анафига?”
Отвечу сразу.

Была приобретена в свое время за кругленькую сумму денег топовая модель процессора Intel Core 2 Quad 2.83GHz/12MB L2/1333MHz /LGA775, коий и по сих пор радует своей производительностью.

Так-же установлен винт WD 1GB/32MB/Black/SATA2, 4GB DDR2 800MHz (Up to 1300MGz) с самодельным радиатором, топовая видеокарта Saphire ATI HD6870 тогда недавно появившаяся топовая модель с поддержкой DX11.

Так-же уже была приобретена игровая материнская плата ASUS R.O.G. series X35-chip 2xPCIEx16 с рассчетом на установку второй видеокарты и сборки Crossfier или SLI. Чуть позже была докуплена вторая карточка, но не аналогичная Saphire ATI HD6870 и даже не другая модель “Красного семейства”, а решено было подружить двух непримиримых соперников ATI и NVidia, приобрел ASUS GeForce GT9600 исключительно для поддержки фирменной технологии “Зеленого лагеря” — PhysX.

Читать еще:  Как правильно заводить машину с толкача

Для тех, кто не вполне понимает, зачем это — технология PhysX дает поддержку максимально приближенной к реальности физики движения и взаимодействия мелких объектов в игровой графике, как то: пыль в лучах света, листва на ветру, разлетающиеся осколки и т.п.

Вот демонстрация эффекта технологии PhysX в водной среде:

В любимой мной когда-то игре Sacred 2

B Borderlands 2

В Batman: Arkham Origins

Ну и много где еще — можно найти в тырнете.

Почему тогда не поставить видеокарту “зеленого лагеря” ? — конкуренты из “красного лагеря” при равной мощи стоят, как правило, дешевле или имеют бОльшую мощь при равных ценах. Нехватает лишь такой мелочи, как физика) Под физику можно взять карточку весьма дешевую. Основное требование к ней — это наличие более-менее производительного GPU. Наличие “широкой” шины и быстрой и большой памяти не нужно! А такие видеокарточки стоят совсем немного.

Монстр Saphire ATI HD6870 с референсной системой охлаждения занимал ооочень много пространства в корпусе, имел высокопроизводительную и как следствие громкую турбину, откровенно дешевая ASUS GeForce GT9600 имела плохонький радиатор и убогенький кулер на нем, вследствии чего высокопроизводительный GPU нагревался до температур порядка 87-96 градусов! Не порядок!

К этому всему я добавим еще и процессор, разогнанный со штатных 2,83GHz до 3,6GHz. Тепла и шума было моооре. Такую систему я собрал с запасом на 5-6лет, пока я учился в институте (заочник, оплачивал из своего кармана, потому и брал с запасом — денег во время учебы на комп не будет), чтобы она обеспечивала комфортную графику всех игр с разрешением до FullHD и максимальных параметрах графики — идти на компромисс не привык))

Разогнанное железо, высокопроизводительная видеосистема выделяли много тепла. А тепло у нас не берется ниоткуда. Оно берется из сети! Мощности одного БП 450Вт было недостаточным и был установлен второй БП на 350Вт, распределена нагрузка между ними. Почему не купить один новый мощный БП? — а вы посмотрите на них цены… market.yandex.ru/model.xm…odel >

Мирился попервости с шумом, открывал балкон — системник охлаждался свежим морозным воздухом, но с наступлением лета ситуация резко осложнилась. Комп попросту стал перегреваться!

Нужно было что-то решать. Начал копать интернеты в поисках способов отвода тепла. Тем временем оборудовал системник дополнительными кулерами для максимального отвода тепла из коробки.

На тот момент в системнике чудом уживались 12 (!) кулеров! Среди которых 2 — блоки питания, 1 — процессор, 1 — охлаждение системы питания процессора, 2 — видеокарты и 6 штук обеспечивали вентиляцию ящика.

Надо-ли говорить о том, какой вой был от этого монстра!

Проштудировав инет, выбран был путь самурая наиболее доступный для дома вид высокопроизводительного охлаждения — это СВО. Купить такое в Екб-то проблема, я не говорю о нашем захолустье. Да и стоят такие системы ой как не дешего. Ну и в конце концов! Наши руки не для скуки!

Так было принято решение о самостоятельном создании системы водяного охлаждения для домашнего компьютера.

Сразу прошу прощения за ужасное качество фото — был тогда только телефон и телефон был древний)

Вот так выглядел системный блок перед модернизацией. Видеокарта сначала была одна.

В первой версии был установлен один водоблок на ЦП. Вся система представляла из себя герметичную систему из прозрачных шлангов, переделанного аквариумного насоса, водоблока процессора, радиатора охлаждения с двумя 120мм вентиляторами, запитанными от 5В для минимизации шума, расширительного бачка с датчиком давления и циркуляции потока ну и схемы защиты от протечек и прекращения циркуляции ОЖ.

Был изготовлен с нуля. Основание — теплосъемник вырезано из толстого куска электротехнической меди (

4мм толщиной). Из тонкой листовой меди (0,4мм) вырезал 120 пластин теплообменной камеры, проложил их электрокартоном, стянул вместе, залудил одну плоскость и припаял к основанию. После удаления электрокартона получили основание с радиатором отвода тепла из 120 пластинок.

Рубашку изготовил из попавшего под руку куска толстого пластика. Верх — медная пластинка 1мм с припаянными на нее медными-же штуцерами.

Сверху устанавливаем Х-образную пластину из железа 1мм с отверстиями под крепежные шпильки вместо штатных защелок крепления радиатора и стягиваем весь “бутерброд” на герметике четырьмя винтами.

Радиатор охлаждения ОЖ

Был изготовлен из медного радиатора печки Газели. Но как есть он был слишком громоздкий, а я поставил себе цель уместить всю СВО в корпус системного блока чтоб наружу ничего не торчало. Системник — обычный MidiTower.

Потому вооружаемся ножевкой по металлу и безжалостно кромсаем радиатор по размеру системника!

Пока радиатор вскрыт, меняем штуцера на меньшего диаметра, чтоб оделась наша трубочка. Так-же не забываем поставить водонепроницаемую перегородку посередине между штуцерами, дабы ОЖ проходила через радиатор, а не тупо из штуцера в штуцер. Из листовой меди вырезаем и припаиваем недостающие стенки.

Теперь немаловажный момент. Ребра радиатора расположены уж очень часто и продуть их компьютерным кулерам, да еще и на пониженном питании будет нереально. Потому вооружаемся отверткой, ножницами и крайне аккуратно сжимаем пластины радиаторов между собой, увеличивая просвет.

Обязательно проверяем на герметичность. С первого раза собрать герметично практически нереально. Потому ищем дырки и как-следует пропаиваем. Если место недоступно, то допустимо пролить герметиком. Проверять на герметичность следует после того, как раздвинули пластины т.к. тут очень высока вероятность повредить каналы радиатора (я проткнул в 2-ух местах).

После устранения дырок будем считать наш радиатор готовым к эксплуатации.

Были приобретены парочка насосов (

10$ за штуку) т.к. при поломке насоса компьютер будет невозможно эксплуатировать.

Суть доработки заключается в уменьшении шума крыльчатки и установке новых штуцеров.

Крыльчатка имеет некоторый ход относительно магнита ротора для уменьшения гидроудара. Но это создает лишний шум, потому крыльчатка была намертво приклеена к магниту на силикон. Так-же из силикона изготовлены 2 шайбы миллиметровой толщины на концы оси для смягчения продольных ударов.

Штуцеры новые были вклеены на эпоксидку.

Следует добавить, что для уменьшения передачи вибраций от насоса на корпус системного блока, насос был установлен на пружинную подвеску на кусок оргстекла, а оно в свою очередь тоже на пружинах к железу системника. Фото этого узла нет, извините.

Сделан из подходящей пластиковой емкости. Можно хоть из стеклянной банки, хоть из куска канализационной трубы с заглушенными концами — тут кто на что горазд. Мой был плоский и широкий для того, чтоб поместиться внизу системника и не мешать установленным платам шины PCI.

Устнавливаем 2 штуцера, делаем перегородку, оставив небольшую щель — это для лучшего отделения воздушных пузыриков из воды.

В качестве датчика потока был выбран миниатюрный компьютерный трехпроводной кулер. На фото не удачное его положение. Располагать следует лопастями непосредственно перед штуцерами, чтоб тот начал вращаться.

Сигнал с датчика Холла снимается желтым проводом и идет на плату контроля циркуляции охлаждающей жидкости.

В качестве защиты от протечек был выбран вариант создания слегка пониженного давления в системе — чтобы не раздавило мягкие трубки системы, но в то-же время при образовании протечки не жидкость польется из системы, а воздух попадет в систему.

Датчик давления был создан из латекса, установлен на крышке расширительного бачка.

В крышке прорезаем отверстие меньшее на 10мм, чем диаметр латексной мембраны, клеим мембрану поверх, к ней приклеиваем небольшую контактную площадку с припаянным к ней проводком. Поверх устанавливаем П-образную конструкцию, ввинчиваем регулировочный винт и подключаем к нему проводок ( у меня это 2 ножки из оргстекла, кусок текстолита с припаянной гайкой и болт в гайке). Регулируем так, чтобы при нормальном атмосферном давлении мембрана поднимаясь замыкала контакт и винт.

Т.к. ATI у меня была еще на гарантии, разбирать дорогостоящую карту и ставить на нее водоблок я не стал. Позже водоблок был собран и установлен на “вспомогательную” видеокарту, тем самым ощутимо понизив децибеллы.

Водоблок видеокарты был создан по отличной от водоблока процессора технологии.

На медное основание были напаяны несколько спиралек из медной проволоки, образовав тем самым ребра охлаждения. Сверху выгнут и припаян медный кожух. Интенсивность нагрева видеочипа в разы меньше, потому такой упрощенный водоблок вполне имеет место быть.

Ах, да защита системы!

Ее создал на небольшой платке, которую уместил на заглушке верхнего свободного слота CD-ROM. Схема имела индикацию режимов на светодиодах, кнопку принудительного пуска насоса даже при отключенном компьютере — это для облегчения процесса наполнения систему водой, и выход на реле для отключения питания компьютера в случае протечки или прекращения циркуляции ОЖ и реле для включения насоса. Пуск компьютера остался штатным. При включении БП напряжение подается на реле включения насоса и вся система начинает функционировать.

Одно НО. Т.к. блоки питания в случае протечки обестачивались полностью, питать схему от дежурки 5В не было возможным и пришлось поставить третий уже блок питания, но маломощный на основе обычного трансформатора)) Сейчас можно было-бы поставить ЗУ от мобилки на его место.

Испытания проводил в лаборатории на столе.

Первым делом вырезал место под второй БП снизу под HDD, предусмотрел вентиляционные отверстия для выдува теплого воздуха.

Массивный радиатор с двумя установленными на нем кулерами 120мм установил в самый верх, заняв 2 лота под CD-ROM. Естественно, выпиливаем верх системника под отвод нагретого воздуха. Что плюс, так то, что сверху мой системник имеет декоративную крышку с вентиляционными отверстиями, так что радиатор снаружи не виден!

На верхнюю заглушку отсека с радиатором ставим плату защиты с индикацией и кнопкой принудительного пуска насоса. 2 DVD-ROMa опускаются вниз.

На стенку под основным БП крепим 3 реле (2 на отключение питания и 1 на пуск насоса) — обычные 12В автомобильные, но с немного доработанной конструкцией, дабы не пустить 220 в цепи питания компа. Там-же разместится и сам насос.

Ставим водоблок на процессор.

После заполнения водой перекрываем шланг заправки и создаем разряжение в системе через заранее подготовленный шланг от медицинской системы. Глушим и его. Наш датчик давления должен разомкнуть свой контакт.

Устраиваем все как должно стоять и ставим видеокарту. Подключаем третий БП, который я установил на боковой крышке системника на разъеме.

Система собрана и запущена. Все заработало сразу. И прежде всего поразила ТИШИНА! После того адского рева, что издавал системник прежде осталось лишь едва слышное шуршание блоков питания и насоса. Ну видеокарта давала о себе знать лишь в мощных играх))

Итого, что имеем.

CPU 2.83GHz/1333MHz t=80градусов
RAM 800MHz
GPU NV >HDD t=53градуса
Дикий рев кулеров

CPU 3,6GHz/1900MHz t=54градусов
RAM 1300MHz
GPU NV >HDD t=43градуса

Результаты тестов в 3DMark поднялись на 20%

Цена вопроса:
Насосы 2шт 20$
Радиатор печки Газель медный 30$
Трубки прозрачные 2$
Вода дистиллированная 1$
Хомутики 5$
Оргсеткло, метизы, пружины, медь, инструмент — бесплатно.
Опыт и удовлетворение от работы — бесценны!

Цель была достигнута. Имел мощный разогнанный компьютер с низким уровнем шума и стабильной работой, вся система уместилась во внутрь системного блока. Но как там все тесно… И весить он стал тонну, не иначе!)))

Но в этой бочке меда не обошлось и без капли дегтя…
Со временем начали появляться протечки, а искать и устранять не было времени и желания. Потому плата защиты была отключена, за что и поплатился через некоторое время. В один прекрасный момент компьютер встретил меня холодным черным экраном после нажатия кнопки питания. С водоблока процессора вода набежала на видеокарту, умертвив ее. Благо была вторая видеокарта, на которой продержался до покупки новой. Немного досталось и материнке, отчего срок ее работы уменьшился в разы. Сейчас стоит и новая мать, и видеокарта мощностью аналогично покойнице, но уже в 2 раза дешевле. Процессор тот-же, оперативка DDR3 4GB, жесткий тот-же.

Но вот к играм я остыл после приобретения своей самой заветной и любимой игрушки: Audi 80 Meine liebe fräulein потому проц не гоню, да и шумит он на новой материнке в разы меньше, новая видеокарта практически не шумит, БП один убрал, убрал и всю СВО… Не к чему мне теперь такая мощь да и нет желания восстанавливать и следить за ней. Зато есть что вспомнить =)

Приятных Вам выходных, теплой погоды, вкусного шашлычка и холодных компьютеров))

Советы для новичков по водяному охлаждению (СВО) компьютера

Приветствую, дорогой читатель!

Если ты только недавно узнал о системах водяного охлаждения или слышал о них ранее и хотел бы установить себе, но не знал, с чего начать, тогда эта статья именно для тебя. В ней мы расскажем о самых базовых понятиях, основных компонентах СВО, а также нюансах, которые будут сопутствовать выбору тех или иных комплектующих.

Итак, полный набор компонентом кастомной системы водяного охлаждения состоит из:

Рассмотрим их подробнее.

РАДИАТОРЫ

Существует очень много различных типов радиаторов, отличающихся по размеру, структуре, материалу изготовления, но в целом они все очень похожи – и выполняют одну и ту же функцию – рассеивание тепла.

Изготавливаются радиаторы из двух материалов – алюминия и меди. Медные дороже алюминиевых, и они, безусловно, лучше. Но и алюминиевые от них не сильно отстают в качестве рассеивания тепла, поэтому не всегда большие финансовые затраты оправданы. Если твой бюджет ограничен и ты не гонишься за каждым градусом охлаждения или у тебя два и больше радиатора толщиной 45мм, рассчитаных на 3 кулера, то вполне можешь выбирать алюминиевый варианты. При этом учти, что самые именитые компании, в основном, производят только медные варианты. Если все же решишься брать медный, то один из вариантов – изделия от компании Alphacool, которая располагает наверное самым широким ассортиментом медных радиаторов среди всех производителей, специализирующихся на компонентах СВО.

С материалами разобрались, теперь время поговорить об основных технических параметров любого радиатора – размере и FPI.

Читать еще:  Тнвд замена плунжерной пары

Чем больше габариты радиатора, тем больше ребер присутствует в его конструкции. А это значит, что увеличивается площадь для рассеивания тепла и продуктивность работы радиатора возрастает. В большинстве случаев более габаритные радиаторы требуют менее мощных вентиляторов, но чтобы делать окончательные выводы, нужно учитывать FPI.

Параметр FPI характеризует количество ребер радиатора на один дюйм (плотность), что также влияет на общую площадь рассеивания тепла. Через радиаторы с высоким FPI труднее прогонять воздух, а это значит, что они требуют более мощных вентиляторов. Но если радиатор достаточно большой и в нем есть большое количество плотно расположенных ребер, то данный нюанс не столь важен, так как в данном случае большую часть времени работы СВО вентиляторы могут вообще не понадобиться. За примером далеко ходить не нужно – мой рабочий компьютер в начале рабочего дня вообще не запускает вентиляторы примерно 2 часа, так как этому способствует температура жидкости, которая циркулирует по контуру системы.

ВОДОБЛОКИ

Данный элемент СВО выпускается для каждого компонента ПК, так или иначе подверженного нагреванию во время работы. Самыми распространенными являются водоблоки для процессоров и видеокарт. Основное различие всех водоблоков между собой заключается в основных технических параметрах: типе канальной системы, способе подачи жидкости, а также материале основания.

Если ты не планируешь бороться за каждую долю градуса, то вполне можешь покупать недорогие, но проверенные, китайские водоблоки – СВО с ними будет охлаждать гораздо продуктивнее любого воздушного кулера. К примеру, можно обратить внимание на модели от компании Bykski, обзоры и тесты которых ты можешь найти у нас на сайте. Если же тебе нужна максимальная производительность и красивый внешний вид, тогда предпочтительнее выбрать что-то похожее на новую модель водоблока от Alphacool, обзор и тест которого также есть на нашем сайте.

ПОМПА

Данный компонент системы водяного охлаждения является, по сути, ее сердцем. То есть, жизненно важным для работы элементом.

Основные характеристики помпы при выборе – это производительность, измеряемая в литрах за час, ну и шум. Зачастую, чем производительнее помпа, тем громче она работает. В конструкции некоторых помп присутствует PWM-разъем, позволяющий управлять скоростью работы мотора, тем самым регулируя производительность и, соответственно, шум.

При минимальной конфигурации СВО (один водоблок на процессоре) и небольшом бюджете тебе с головой хватит любой помпы с заявленной производительностью около 200 л/час. Ведь даже не обслуживаемые СВО, в которых помпа работает на 100 л/час, вполне справляются со своей задачей. Если же ты гонишься за производительность и при этом хочешь максимально тихой работы, тогда самый приемлемый выбор – помпа D5, но нужно учесть ее относительно высокую стоимость. Производителем заявляется, что ее средний показатель работы – около 450 л/час, по факту, в контуре средней конфигурации (водоблок на процессоре и ещё один на видеокарте) она выдает уверенных 200 л/час. Популярность двигателя D5 подкреплена тем фактом, что каждый именитый производитель выпускает свой вариант данной помпы, комплектются ее своим топом (крышкой), который привносит в дизайн индивидуальность, но при этом двигатель один и тот же – и работает он тихо, надежно и производительно.

РЕЗЕРВУАРЫ

Резервуар тоже является обязательным элементом СВО. Если посмотреть на вышеупомянутые необслуживаемые СВО, то у них нет резервуара, но в их случае система является герметичной и полностью заполнена жидкостью, то есть там нет воздуха. В кастомных же СВО резервуар служит для предотвращения возникновения воздуха в контуре, отслеживания уровня охлаждающей жидкости и удобного залива этой самой жидкости в контур.

Производятся резервуары, в основном, из акрила или стекла. Стеклянные дороже, но они более качественные. К примеру, акриловый резервуар может треснуть, если при его монтаже применить силу больше той, что следует, и сильно закрутить его конструктивные элементы.

Если ты не планируешь делать моддинг проект, то тебе хватит даже самого маленького акрилового резервуара, так как основные функции он сможет обеспечить. Единственное отличие маленького от большого заключается в том, что в маленький чаще нужно заливать охлаждающую жидкость.

ФИТИНГИ

Та маленькая, но очень важная часть, без которой бы не смогла полноценно функционировать ни одна система водяного охлаждения. Фитингов существует очень много и отличаются они по дизайну, типу совместимых шлангов, материалу и т.д. Самыми распространёнными являются фитинги для трубок 10/13, то есть с внутренним диаметром 10 мм и внешним 13 мм. Есть фитинги с гайкой (компрессионные), а есть классические фитинги-елочки (штуцеры), на которые шланг просто надевается и зажимается скобой. В целом, по фитингам, особых нюансов нет. Просто выбирай нужный по дизайну, типу шланга, ну и материалу.

Разновидностью фитингов являются адаптеры, которые позволяют сделать контур СВО более красивым и избавить его от “вермишели” из трубок. Ведь трубки имеют большой радиус изгиба и если нужен небольшой переход между неудобно расположенными друг к другу компонентами СВО, то адаптеры – это хорошее решение.

ШЛАНГИ

Также очень важная часть системы жидкостного охлаждения. Позволяет соединить все компоненты СВО воедино. Различаются шланги исполнением, материалом, диаметром, расцветкой. Как было указано выше, наибольшее распространение обрели шланги с диаметром 10/13.

Что касается материала, то шланги изготавливаются, в основном, из ПВХ или силикона. ПВХ-варианты дешевле, но у них радиус изгиба больше и они со временем мутнеют. Соответственно, при использовании силиконовых шлангов у тебя есть больше возможностей сделать эстетически красивый контур, что важно в различных моддинг проектах.

ОХЛАЖДАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ

Она является теплоносителем в контуре СВО. То есть она переносит тепло от горячих элементов (водоблоков) к элементам, которые тепло рассеивают (радиаторам). В контуре лучше всего использовать специальную профильную жидкость, но может подойти даже дистиллированная вода, которая лучше переносит тепло за счет отсутствия химических добавок, хотя она и нуждается в более частой замене.

Теперь ты знаешь основную информацию, которая позволит тебе определиться с комплектацией твоей первой системы водяного охлаждения. А если хочешь узнать еще больше, тогда можешь ознакомиться с тестами и обзорами на нашем сайте и YouTube-канале, а также мы постоянно открыты для твоих вопросов.

С видео версией данного руководства ты можешь ознакомиться ниже.

Советы для новичков по водяному охлаждению (СВО) компьютера

Система водяного охлаждения за 600 рублей своими руками

Согласитесь, температура 66 о С для Атлона 1000 МГц (не смейтесь, мой принцип – главное не железо, а то, что его окружает) в состоянии покоя, а при 100% загрузке 75 о С, многовато. Поэтому родился данный агрегат.

Данная СВО изначально задумывалась как внешняя – поставил ее в угол и пусть там стоит, а к компьютеру подходят только два шланга, по моему мнению, и задумкам на будущее системный блок можно напичкать чем-нибудь другим, например – неоновая подсветка, УФ подсветка, красивые круглые шлейфы, светящиеся в УФ и т.д. К сожалению, чертежи некоторых элементов не сохранились, да они и не нужны – каждый делает все под себя, отталкиваясь от тех материалов, которыми располагает. Главное принцип.

Комплектующие для СВО

Помпа – Atman-103, продается в любом зоомагазине. Устанавливается внутри расширительного бачка на стенку с помощью присосок.

Штатный выходной штуцер помпы был выброшен на помойку в связи с тем, что его диаметр не подходил под мои запросы (диаметр шлангов). Вместо него установлен самодельный с входным диаметром 16 мм, выходным 10 мм (диаметры наружные) и переходным конусом.

Радиатор – от печки автомобиля Toyota, отдал друг за две двушки пива, распитые совместно. Очищен от грязи ацетоном, изнутри промыт им же, снаружи покрашен краской из баллончика. Впускной и выпускной штуцеры заменены, опять же, на самодельные. Установлены впритирку на герметик. Получилось здорово – нигде не течет.

На радиатор устанавливаются два вентилятора, купленные в Интернет магазине – охлаждают и смотрятся здорово!

Долго думал как закрепить вентиляторы на радиаторе. Оказалось все просто – долой саморезы и сложные крепежи. Все гениальное (ну и скромный же я) просто…
Для крепления вентиляторов понадобилось несколько резинок (ластиков) из ближайшей канцелярской лавки и кабельные стяжки.

Резинки режутся на кубики, в крепежные отверстия вентиляторов вставляются стяжки и фиксируются теми самыми кубиками.

Затем стяжки вставляются в щели радиатора.

Закрепляем это с обратной стороны срезанными замочками с таких же стяжек. И вот что получаем

По-моему здорово… и просто. Расширительный бачок – пластмассовый пищевой контейнер, в моем случае круглый, но есть и другие по форме, можно найти в магазине промтоваров. Для долива жидкости в крышку бачка врезана горловина от 5-литровой бутылки с водой.

Шланги – силиконовая трубка внутренний диаметр 8 мм, купил в строительном магазине жидкостный уровень.

Устанавливаются на штуцеры с предварительным нагревом шлангов для более герметичной посадки. Места посадки обжаты хомутами из ближайшего автомагазина.

Реле – BS 115C, куплено в магазине радиотоваров. Необходимо для автоматического включения СВО одновременно с включением питания компьютера.

Система смонтирована на платформе из оргстекла, нашел в гараже, поскольку оно было сильно исцарапано, то пришлось сделать матовым. Бачок установлен на резиновые прокладки для снижения вибрации при работе помпы.

Для ввода шлангов в корпус компьютера сделана переходная панель из стандартной заглушки. На ней находятся два штуцера, вход и выход охлаждающей жидкости, и разъем для подключения питания – 12В.

К панели СВО подключается с помощью вот такого хвоста:

Обращаю особое внимание на меры безопасности при обращении с электричеством!
Все токоведущие элементы должны быть защищены от случайного попадания туда пальцев!

В общем агрегат выглядит вот так

Общие габариты системы таковы: Д270, Ш200, В160.

Водоблок изготовлен из меди марки М1. Сия медная болванка куплена на пункте приема цветмета за 200 р. Диаметр его составляет 65мм, высота 25мм. Собран он из двух частей, основания и крышки, выполненной в виде стакана с отверстиями под штуцеры. Толщина основания 5мм, на нем располагаются теплосъемные ребра шириной 2мм высотой 7мм с шагом 2мм, всего 11 ребер. Данное изделие выполнено с помощью токарного и фрезерного станков. Конструкция абсолютно герметична и проверена под давлением 4 атмосферы.

Сторона днища, прилегающая к процессору, отполирована. Для того, чтобы со временем водоблок не окислился и не потемнел (медь все таки), пришлось покрыть его тонким слоем автомобильного лака из баллончика.

Крепеж водоблока индивидуален для каждого, все зависит от типа матери и используемого процессора. Я пошел по самому простому пути. В отверстия около процессора на материнской плате установил металлические стойки (главное не забыть про диэлектрические прокладки).

Из фторопласта сделаны небольшие «уши», с помощью которых водоблок крепится на материнской плате винтами. Прелесть данного материала состоит в его прочности и простоте обработки, из инструмента понадобился только нож. И еще он немного пружинит и, следовательно, при установке на процессор не даст перетянуть винты до образования нежелательных трещин на нем.

После окончательной установки в корпус все выглядит вот таким образом:

В качестве охлаждающей жидкости используется тосол. Его плюсы – хорошая теплопередача, не цветет как вода, дополнительная смазка помпы.

Теперь смотрим температуру:

При разогреве процессора программой CPUburn в течении 30 минут достигнута максимальная стабильная температура в 41 градус. Общая стоимость системы около 600 рублей.

Почему водяное охлаждение не нужно в обычном ПК

Компьютерная область давно уже перестала быть сугубо профессиональной — теперь ПК есть в каждом доме, и зачастую не один. А с популярностью приходит и мода: попробуйте найти корпус дороже нескольких тысяч рублей без стекла, а топовую материнскую плату или видеокарту — без RGB-подсветки. Конечно, все эти «навороты» никак не влияют на работу компьютера, но есть и другие новые веяния, причем некоторые из них могут быть не только дорогими и бесполезными, но и даже опасными. К ним относится и повальное желание ставить в дорогие ПК системы водяного охлаждения (СВО). Конечно, это кажется логичным — «вода» ведь должна охлаждать лучше «воздуха» — но ниже я попытаюсь объяснить, почему для обычного ПК, пусть и мощного, СВО абсолютно не нужна.

Физика: вода против эфира

И хотя СВО и кулер делают одно и тоже — отводят тепло от горячего процессора — на практике они делают это разными с физической точки зрения способами, и поэтому нельзя со 100% уверенностью утверждать, что водяное охлаждение окажется эффективнее воздушного.

Как работает «водянка»? К крышке процессора (или GPU) прилегает медный радиатор, над которым (или рядом) установлены резервуар и помпа, прогоняющая воду через него. В дальнейшем эта вода по трубке поступает в радиатор большей площади (это достигается путем разделения потока на множество мелких каналов, что улучшает охлаждение), который уже обдувается обычным вентилятором. Охлажденная таким образом вода поступает обратно к процессору или GPU и все повторяется по кругу. Как видите — абсолютно ничего сложного, схожий принцип используется для охлаждения двигателей автомобилей чуть ли не столетие.

А как работает башенный кулер? К процессору прилегают медные трубки (напрямую или через никелированный алюминий), другой конец которых соприкасается с пластинами радиатора, тепло с которых уносится потоком воздуха от вентилятора. Но просто так делать медные трубки не эффективно — они просто нагреются в области рядом с процессором, а у радиатора останутся холодными. Поэтому их делают полыми, а внутрь заливают легко испаряющуюся жидкость (спирт, ацетон, эфир) и вставляют фитиль. В итоге благодаря капиллярным эффектам такая трубка умеет работать в любом положении: жидкость, испаряясь рядом с процессором и забирая у него тепло, конденсируется на другом конце трубки у более холодного радиатора и стекает по фитилю обратно ближе к горячему «камню».

Как видите, принципы работы СВО и кулера достаточно сильно различаются: в одном случае тепло забирается благодаря испарению жидкости, в другом — благодаря ее нагреву. Различны и принципы переноса охлаждающего вещества — помпа и капиллярные эффекты. Поэтому нельзя твердо утверждать, что СВО будет гарантированно эффективнее, с чем мы ниже и столкнемся.

Теперь, когда с физикой происходящего мы разобрались, можно переходить к конкретным случаям и причинам, почему СВО не нужна для домашнего компьютера.

Читать еще:  Как завести с пульта машину

Для игрового ПК система водяного охлаждения — лишняя трата денег

Достаточно большое количество компьютеров собираются только для игр, и тут желание поставить СВО вполне ожидаемо: раз в сборку попадает топовый процессор, топовая память, топовая материнская плата и топовая видеокарта, то и охлаждение должно быть топовым, то есть водяным.

Какой рендер игрового ПК обойдется без СВО? Правильно, никакой.

Логика эта вполне понятна, но в ней есть один изъян — игры в большинстве своем несильно нагружают процессор: они зачастую неспособны распараллелить большое число потоков, и уж совсем в единичных случаях используют «горячие» векторные инструкции типа AVX. В итоге реальное тепловыделение процессоров в играх оказывается даже меньше, чем в спецификациях от производителя, которые пишут о 95-105 Вт для мощных CPU типа Core i9-9900K или Ryzen 7 2700X.

А с сотней ватт тепла без особых проблем справятся даже простые башенные кулеры с двумя-тремя теплотрубками: да, зачастую с ними температура будет на несколько градусов выше, но в данном случае едва ли это будет критичным: какая разница, будет на процессоре 65 градусов или 70, если критичные температуры на пару десятков градусов выше? А если учитывать, что более-менее качественные СВО стоят в 3-4 раза дороже простых «суперкулеров», то выбор в данном случае оказывается очевидным.

СВО не поможет при разгоне процессоров от Intel последних поколений

Intel уже почти 5 лет использует все тот же 14 нм техпроцесс, а вот количество ядер за это время увеличилось вдвое, да и частоты стали максимально близки к 5 ГГц. Поэтому нет ничего удивительного в том, что под серьезной вычислительной нагрузкой тот же 8-ядерный Core i9-9900K может выделять и 200, и 250, и даже 300 Вт тепла!

Казалось бы — вот оно, идеальное применение для трехвентиляторной системы водяного охлаждения, тут она точно покажет себя с лучшей стороны. Но на практике получается достаточно забавная ситуация: что с топовой СВО, что с мощным кулером такой процессор в разгоне все равно будет быстро нагреваться до 100-110 градусов и сбрасывать частоты. Что, не справляется СВО? Нет конечно, проблема лежит глубже.

После 2011 года, когда стало понятно, что процессоры AMD FX не являются конкурентами для Intel Core 2-ого поколений, компания Intel стала «мухлевать» — дескать, у пользователей все равно нет выбора, и так купят. В результате процессоры с 3-его по 8-ое поколение под крышкой имели вместо высокоэффективного припоя «пластичный термоинтерфейс», или термопасту, у которой коэффициент теплопроводности хуже на порядок! Увы — даже возврат припоя под крышку топовых процессоров 9-ого поколения не помог, ибо на нем Intel тоже сэкономила.

Что в итоге происходит? Пока поток тепла от кремниевого кристалла невелик (например, вы играете), термопаста под крышкой вполне справляется с передачей тепла и температуры оказываются невелики. Но как только вы начинаете серьезно нагружать CPU, и поток тепла увеличивается в разы, термоинтерфейс. перестает справляться с его отводом. Поэтому без разницы, чем вы будете охлаждать такой процессор — проблема лежит в прямом смысле того слова глубже.

Единственный выход из такой ситуации — это скальпирование (снятие крышки) с процессора и замена «терможвачки» на жидкий металл, у которого коэффициент теплопроводности может быть даже выше, чем у припоя. И только после этого разница между СВО и кулером станет видна, и лишь «водянки» без проблема отведут 250-300 Вт от «раскочегаренного» Core i9.

Так что если вы не горите желанием посылать под нож только что купленный за 30-40 тысяч рублей процессор — нет никакого смысла брать к нему в пару СВО вместо суперкулера, вы не увидите понижения температуры в серьезных задачах, поэтому в данном случае можно можно сэкономить и брать воздушное охлаждение.

Лишь дорогие СВО могут конкурировать с мощными башенными кулерами

Ладно, с современными процессорами от Intel все понятно. Но а что если у нас старые CPU от Intel с качественным припоем, или же современные AMD Ryzen с ним же. Имеет ли тут смысл брать СВО?

Опять же — едва ли, и причина все в той же эффективности (соотношение цены и получаемой температуры), которая у СВО в данном случае достаточно низкая. За примерами далеко ходить не нужно: возьмем популярную простую двухсекционную «водянку» Deepcool GAMMAXX L240. Она находится в топе Яндекс.Маркета, имеет хорошие отзывы покупателей и достаточно демократичную цену в 5 тысяч рублей. Вторым примером можно взять известный башенный кулер Zalman CNPS10X Performa+, который стоит почти вдвое ниже, порядка 3 тысяч рублей.

Используемый в обзоре на GECID.com процессор Core i5-2500K имеет качественный припой под крышкой и был достаточно сильно разогнан с некоторым завышением напряжения, чтобы иметь высокое тепловыделение. Температуры при этом получились очень и очень любопытными:

Получается, башенный кулер оказался и сильно дешевле СВО, и эффективнее? Да, все именно так: «водянки» не являются панацеей. Особенно если мы берем достаточно дорогой кулер и бюджетную СВО. Разумеется, если поставить в пару к такому процессору какую-нибудь трехсекционную NZXT Kraken за 15 тысяч рублей, то она окажется лучше решения от Zalman, но ответьте сами на вопрос — вы согласны отдать половину цены процессора за то, чтобы получить выигрыш в несколько градусов, который ни на что не влияет?

Получается, что СВО вообще не нужны?

Разумеется нет — они не нужны в пользовательских компьютерах. Достаточно перейти к тому же HEDT-сегменту, где процессоры с парой десятков ядер не являются редкостью, как ситуация резко меняется: так, в Hardwareluxx протестировали 24-ядерного монстра AMD Threadripper 2970WX с легким разгоном до 3.5 ГГц в паре с несколькими топовыми СВО и башенными кулерами — в таком режиме его тепловыделение уходило за 350 Вт!

И вот тут тесты показывают полный разгром кулеров: они отстают местами на 10-15 градусов, и, что самое главное, по сути с трудом справляются со своей задачей даже на максимальных оборотах, так как для этого процессора 68 градусов является максимальной рабочей температурой:

Так что, как видите, в рабочих станциях «вода» достаточно эффективна, да и стоимость СВО меркнет перед стоимостью процессора и платы для него, что делает покупку такого охлаждения имеющей смысл.

С процессорами понятно, а что насчет видеокарт?

На рынке продаются СВО не только для процессора, но и для видеокарты. Более того — есть даже уже готовые видеокарты с отверстиями для подключения шлангов кастомной «водянки». Отсюда следует вполне очевидный вопрос — а надо ли? Ведь тепловыделение топовых решений от Nvidia и AMD зачастую оказывается на уровне 250-300 Вт, что достаточно много, и вроде бы СВО тут лишней не будет.

Для начала разберемся с видеокартами от Nvidia. Тут компания делает достаточно жесткие правила: тепловыделение производители вольны повышать как им угодно, хоть на +50%. А вот с напряжением все плохо — оно зачастую регулируется лишь в сторону уменьшения. В итоге получается интересная ситуация: вроде по температурам все хорошо, по тепловыделению тоже, но из-за заблокированного напряжения поднять частоты выше без потери стабильности не получается. Конечно, есть кастомные VideoBIOS, где управление напряжением разблокировано, и различные аппаратные доработки самой видеокарты, но мы все же говорим об обычных пользователях, которые не будут делать действия, которые приводят к потери гарантии.


+100% к напряжению увеличивают его всего на 0.01-0.03 В — это едва ли поможет в разгоне.

В итоге мы получаем, что раз напряжение почти не меняется — тепловыделение даже у таких монстров, как 1080 Ti и 2080 Ti, в играх редко уходит за 300 Вт, и тут трехвентиляторные СО вполне справляются, удерживая температуры чипов на уровне 70-80 градусов при критичных 90+. Конечно, СВО снизит температуру, и из-за этого технология Nvidia Boost поднимает частоту на 20-50 МГц (1-2%), но опять же, едва ли стоит переплачивать за это 10-20 тысяч рублей.

С видеокартами от AMD все интереснее: компания опять же не дает трогать напряжения в сторону увеличения, но при этом самостоятельно выпускает разогнанные дальше некуда видеокарты Vega с тепловыделением в 400+ Вт, комплектуя их СВО. В данном случае это выглядит логично, но с учетом крайне неконкурентоспособной цены эти решения в основном оседают на руках коллекционеров.


Великолепное решение, которое потребляет как две RTX 2080, стоит как 2080 Ti, а по производительности слабее 1080 Ti.

В итоге с видеокартами ситуация такая же, как и с процессорами: если вы не горите желанием копаться в BIOS и аппаратно дорабатывать видеокарту для получения максимальных частот, то СВО вам не нужна абсолютно.

Надежность: механика + вода = . ?

Обычные кулеры по сути вечные: медные трубки запаяны, эфиру или спирту деваться некуда. Так что по сути основная проблема с ними — выход из строя вентилятора, который обычно без проблем меняется на такой же или похожий по размерам самостоятельно в домашних условиях.

С системой водяного охлаждения, даже необслуживаемой, все куда хуже. Во-первых, там есть дополнительный механический инструмент — помпа, и если она сломается, то с высокой долей вероятности вы пойдете за новой СВО. Во-вторых, налитая внутрь жидкость, которая обычно является водой с присадками, все-таки медленно, но реагирует с пластиковыми шлангами. Итог — медный радиатор и помпа забиваются не самой приятной на вид жижей, что резко увеличивает температуры. Так что если обычный кулер достаточно продуть сжатым воздухом раз в пару лет, и он будет без проблем работать дальше, то вот «водянку» придется разбирать, сливать раствор пластика в воде, чистить, собирать обратно и аккуратно заливать новую жидкость. Проделать это в домашних условиях, в принципе, реально, но с учетом пунктов выше нет смысла так заморачиваться.


Думаете, что синяя жидкость в шлангах выглядит красиво? Радиатор думает иначе.

Что касается протечек, то это очень и очень редкое событие: если у СВО не было заводского брака (что легко проверить, запустив ее в холостом режиме на столе), и вы не повредили шланги при установке, то скорее всего она будет вас радовать беспроблемной работой, пока не забьётся. Но, опять же, у кулеров такой проблемы нет в принципе.

Итог — башенный кулер лучше

Что в результате можно сказать про СВО в обычных ПК? Дорого, не особо эффективно и не особо надежно — но очень-очень модно. Так что если вы не собираете себе домашнюю рабочую станцию на Xeon или Threadripper, то смотрите лучше на так называемые «суперкулеры» — с ними вы как минимум выиграете по деньгам, потеряв в самом худшем случае некритичные пару градусов температуры.

Система водяного охлаждения для ПК своими руками: рекомендации и пошаговая инструкция

Зачастую после покупки компьютера пользователь сталкивается с таким неприятным явлением, как сильный шум, идущий от охлаждающих вентиляторов. Могут наблюдаться сбои в работе операционной системы из-за нагрева до высоких температур (90°C и более) процессора или видеокарты. Это весьма существенные недостатки, устранить которые возможно с помощью дополнительно устанавливаемого на ПК водяного охлаждения. Как изготовить систему своими руками?

Жидкостное охлаждение, его положительные свойства и недостатки

Принцип действия системы жидкостного охлаждения компьютера (СЖОК) основан на использовании соответствующего теплоносителя. Жидкость за счёт постоянной циркуляции поступает к тем узлам, температурный режим которых необходимо контролировать и регулировать. Дальше теплоноситель по шлангам поступает в радиатор, где и охлаждается, отдавая тепло воздуху, который затем отводится за пределы системного блока с помощью вентиляции.

Жидкость, имея более высокую теплопроводность по сравнению с воздухом, быстро стабилизирует температуру таких аппаратных ресурсов, как процессор и графический чип, приводя их к норме. В результате можно добиться существенного повышения производительности ПК за счёт его системного разгона. При этом надёжность работы компонентов компьютера не будет нарушена.

При использовании СЖОК можно обходиться вообще без вентиляторов или применять маломощные бесшумные модели. Работа компьютера становится тихой, в результате чего пользователь чувствует себя комфортно.

К недостаткам СЖОК следует отнести её дороговизну. Да, готовая система жидкостного охлаждения является удовольствием не из дешёвых. Но ведь при желании её можно сделать и установить самостоятельно. Это займёт время, но будет стоить недорого.

Классификация охлаждающих водяных систем

Жидкостные охлаждающие системы могут быть:

  1. По типу размещения:
    • внешние;
    • внутренние.

Отличие между внешними и внутренними СЖОК в том, где расположена система: снаружи или внутри системного блока.

Виды СЖОК — галерея

Составляющие элементы, инструменты и материалы для сборки СЖОК

Подберём необходимый набор для жидкостного охлаждения центрального процессора компьютера. В состав СЖОК войдут:

  • водяной блок;
  • радиатор;
  • два вентилятора;
  • помпа;
  • шланги;
  • фитинги;
  • резервуар для жидкости;
  • сама жидкость (в контур можно залить дистиллированную воду или тосол).

Все составляющие системы жидкостного охлаждения можно приобрести в интернет-магазине по соответствующему запросу.

Некоторые узлы и детали, например, водяной блок, радиатор, фитинги, резервуар, можно изготовить самостоятельно. Однако вам, вероятно, придётся заказывать токарные и фрезерные работы. В результате может получиться так, что СЖОК обойдётся дороже, чем если бы вы её приобрели готовой.

Наиболее приемлемым и наименее затратным вариантом будет приобрести основные узлы и детали, после чего самостоятельно монтировать систему. В этом случае достаточно иметь базовый набор слесарного инструмента для выполнения всех необходимых работ.

Делаем жидкостную систему охлаждения ПК своими руками — видео

Изготовление, сборка и монтаж

Рассмотрим изготовление внешней помповой системы жидкостного охлаждения центрального процессора ПК.

    Начнём с водоблока. Самую простую модель этого узла можно приобрести в интернет-магазине. Идёт он сразу с фитингами и зажимами.

Некоторые умельцы используют радиаторы от старых автомобилей.

Водоблок на компьютер своими руками — видео

Водяное охлаждение превосходит по характеристикам изначально устанавливаемую на современных компьютерах воздушную систему. За счёт жидкостного теплоносителя, используемого вместо вентиляторов, сокращается шумовой фон. Компьютер работает намного тише. Сделать СЖОК можно своими руками, обеспечив при этом надёжную защиту основных элементов и узлов компьютера (процессор, видеокарта и др.) от перегрева.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector