Разборка и сборка двигателя
Autoservice-ryazan.ru

Автомобильный портал

Разборка и сборка двигателя

Как самому разобрать и собрать двигатель авто

Если опыта в разборке и сборке мотора у вас еще нет, но есть желание попробовать это сделать, то данная статья вам в помощь. Мы расскажем порядок действий и отметим основные нюансы, которые стоит учитывать при выполнении этих работ.

Для начала подготовим все необходимое: новые прокладки или герметик для ДВС, динамометрический ключ, набор гаечных ключей разных размеров, при этом нужны рожковые, накидные и торцевые ключи со сменными головками, длинным и коротким воротками. Учитывайте и тот факт, что времени на работу придется потратить много или очень много (в зависимости от модели и состояния мотора на разбор уходит от нескольких часов до нескольких дней).

Чтобы разбирать двигатель, его нужно сначала снять. Перед этим сливаем масло и охлаждающую жидкость и снимаем все навесное оборудование. Совет: байки и узлы от каждого узла лучше складывать отдельно, еще лучше — в подписанные коробочки.

Разбор ДВС обычно происходит в следующем порядке:

1. Отсоединяем коробку передач (просто откручиваем болты).

2. Отсоединяем сцепление (опять же, откручиваем болты, которые крепят кожух, и снимаем весь узел).

3. Снимаем шкив коленвала. В отверстие крепления вворачиваем болт, между зубцами маховика ставим плоскую отвертку, упираем ее в болт. Затем газовым ключом откручиваем гайку (или храповик), чем-нибудь (например, баллонным ключом) поддеваем шкив и снимаем его.

4. Снимаем маховик (просто откручиваем болты); под ним пластина, которую держат болты, — снимаем и ее.

5. С распределительного вала снимаем ремень или цепь ГРМ. В некоторых машинах на пути к этому элементу есть еще препятствия. Иногда в виде передней крышки двигателя (крепится гайками на шпильках), иногда в виде крышки ГБЦ (крепится гайками или болтами).

Чтобы снять цепь, вытаскиваем из нее натяжитель, затем откручиваем шестеренку распределительного вала и потом снимаем сам ремень (цепь).

Следующая на очереди — шестеренка коленчатого вала. Если у вас есть специальный съемник, то это ускорит работу, т.к. крепится эта шестеренка шпонкой. Если в процессе работы вы немного повредите края шпонки, подправить их потом можно будет напильником. В последнюю очередь снимаем башмак натяжителя цепи.

6. Демонтируем распределительный вал (откручиваем гайки, которые держат его кожух и достаем сам вал).

7. Снимаем головку блока цилиндров, которую держат болты или гайки на шпильках.

После этого этапа мотор можно перевернуть и снять поддон (под ним будет прокладка).

8. Снимаем масляный насос. Откручиваем крышку заднего сальника, откручиваем болты, убираем фиксаторную скобу и с помощью отвертки на задней части двигателя достаем вал насоса и шестерню его привода. Будьте особо аккуратны, эта деталь очень важна в работе ДВС!

9. Далее нужно быть не менее аккуратными — демонтируем кривошипно-шатунный механизм.

10. Следующий этап — изъятие шатунов. Первым делом поворачиваем коленвал так, чтобы два шатуна оказались в верхнем положении. Затем откручиваем гайки и снимаем бугель (крышка сидит плотно, придется помочь себе молотком, только аккуратно). Выталкиваем шатун вместе с поршнем. Так поступаем со всеми шатунами. Крышки же лучше поставить на место, это упростит потом сборку (номера крышек и шатунов должны совпадать).

11. Снимаем коренные крышки, открутив гайки, которые их крепят.

12. Достаем коленвал, убираем старые вкладыши и стопорные полукольца.

Поздравляем: двигатель разобран!

Как не трудно догадаться, сборка силового агрегата производится в обратном порядке. Но здесь важно учитывать некоторые моменты:

– на корпусе шатунов есть специальные метки, которые должны совпасть с метками на корпусе блока цилиндров. Кроме того, крышка и шатун тоже должны соответствовать один другому.

– шатунные и коренные вкладыши нужно устанавливать так, чтобы на них и посадочных местах совпадали замки.

– коренные и шатунные крышки затягиваются динамометрическим ключом. При этом усилие при затяжке будет разным для разных автомобилей. Узнать об этом подробно можно в паспорте или в специальной справочной литературе по конкретной модели авто.

– гайки на ГБЦ нужно закручивать в шахматном порядке, начиная со средних, при этом затягивать их нужно, тоже соблюдая определенный порядок.

– все поверхности, между которыми будут установлены прокладки, нужно тщательно очистить. Если же есть задиры или заусенцы, их нужно отшлифовать напильником.

Ну и напоследок отметим, что в данной статье приведен общий порядок действий. Тем не менее, для разных моделей могут быть некоторые расхождения в деталях, поэтому, если вы хотите сами разобрать и собрать мотор своей машины, лучше держите под рукой специальную литературу именно по вашему автомобилю.

СБОРКА ДВИГАТЕЛЯ

1. Очистите нагар по краям постелей блока цилиндров. Очистите от отложений масляные канавки в постелях.

2. Установите вкладыши коренных подшипников в постели блока цилиндров в соответствии с метками, сделанными при разборке. Обратите внимание, что средний вкладыш А без проточки. При установке вкладышей их стопорные усики должны войти в пазы постелей. Смажьте вкладыши моторным маслом.

3. Установите коленчатый вал в блок цилиндров.

4. Смажьте упорные полукольца моторным маслом. Обратите внимание на канавки полуколец – этими сторонами полукольца устанавливаются к щекам коленчатого вала.

5. Установите сталеалюминиевое полукольцо (белого цвета) с передней стороны средней постели (со стороны привода распределительного вала).

6. . металлокерамическое (желтого цвета) – с другой стороны постели.

7. Поверните полукольца так, чтобы их концы были заподлицо сторцами постели.

8. Вставьте вкладыши в крышки коренных подшипников в соответствии с метками, сделанными при разборке. При этом стопорные усики вкладышей должны войти в пазы крышек. Смажьте вкладыши моторным маслом.

9. Установите крышки в соответствии с метками. На крышках нанесены метки (насечки) в соответствии с номером цилиндра. Исключение составляет пятая крышка, на которой нанесены две метки, как и на второй. На второй крышке есть два резьбовых отверстия под болты крепления маслоприемника. Номера цилиндров считают со стороны привода распределительного вала, а крышки устанавливают метками А в сторону кронштейна генератора Б.

10. Смажьте моторным маслом резьбу и торцы головок болтов крепления крышек.

11. Вверните болты и затяните их требуемым моментом в следующем порядке: первыми затяните болты третьей крышки 1, затем второй 2 и четвертой 3, потом первой 4 и пятой 5. После затяжки болтов проверните на два-три оборота коленчатый вал – он должен вращаться легко, без заеданий.

12. Для удобства установки смажьте тонким слоем консистентной смазки прокладку масляного насоса и «приклейте» ее к блоку. Удалите излишки смазки.

13. Установите масляный насос и вверните болты его крепления (см. «Снятие и установка масляного насоса» ).

14. Для удобства установки смажьте тонким слоем консистентной смазки прокладку держателя заднего сальника и «приклейте» ее к блоку. Удалите излишки смазки.

15. Установите держатель заднего сальника и вверните болты его крепления (см. «Замена сальников коленчатого вала» ).

16. Вставьте шатун в поршень в соответствии с ранее сделанными метками так, чтобы номер детали А на шатуне был обращен в противоположную сторону от прилива Б на бобышке поршня.

Рис. 4.16. Приспособление для запрессовки поршневого пальца: 1–валик; 2–поршневой палец; 3–направляющая втулка; 4–винт; 5–дистанционное кольцо

17. Для запрессовки поршневого пальца лучше пользоваться специальным приспособлением. При его отсутствии можно подобрать подходящую оправку. Наденьте поршневой палец 2 (рис. 4.16) на валик 1 приспособления для установки поршневого пальца с надетым на него дистанционным кольцом 5. Затем наденьте направляющую втулку 3 и закрепите ее винтом 4, не затягивая его. Размеры дистанционного кольца: наружный диаметр 22 мм, внутренний – 15 мм, толщина – 4 мм.

18. Нагрейте верхнюю головку шатуна до 240°С в печи в течение 15 мин. Зажмите шатун в тиски, установите на него поршень, чтобы совпали отверстия под палец, и вставьте до упора приспособление с пальцем в отверстия поршня и шатуна. Для правильной установки пальца поршень должен прижиматься бобышкой к верхней головке шатуна в направлении запрессовки.

19. После охлаждения шатуна смажьте поршневой палец через отверстие в бобышках поршня.

20. Установите стопорные кольца с обеих сторон пальца. Обратите внимание на то, что кольца должны быть четко установлены в канавках поршня.

21. Установите на поршень разжимную пружину маслосъемного кольца.

22. Установите поршневые кольца. Это рекомендуется делать специальным съемником. Если его нет, установите кольца на поршень, аккуратно разведя их замки.

23. Порядок установки колец: первым устанавливают маслосъемное кольцо (замок кольца должен находиться с противоположной стороны замка разжимной пружины), затем нижнее компрессионное кольцо, последним – верхнее.

24. Обратите внимание, что на кольцах может быть выбита надпись «ВАЗ», «ВЕРХ» или «TOP». Этой надписью кольца устанавливаются вверх (к днищу поршня). Если надписи нет, маслосъемное и верхнее компрессионное можно устанавливать в любом положении.

25. Нижнее компрессионное кольцо отличается от верхнего, кроме толщины, наличием проточки, его устанавливают этой проточкой вниз. Провернув кольца в канавках поршня, убедитесь, что они вращаются легко. Если какое-либо кольцо не проворачивается или заедает, его необходимо заменить.

26. Установите кольца на поршне так, чтобы их замки были расположены под углом 120° друг к другу.

27. Тщательно протрите чистой тряпкой шатунные шейки коленчатого вала.

28. Тщательно протрите чистой тряпкой зеркала цилиндров и смажьте их моторным маслом.

29. Вставьте вкладыш в шатун в соответствии с ранее сделанными метками так, чтобы усик вкладыша вошел в проточку в шатуне. После этого смажьте вкладыш и поршень моторным маслом.

30. Наденьте на поршень специальную оправку для сжатия поршневых колец и аккуратно опустите шатун в цилиндр. Рекомендуется предварительно провернуть коленчатый вал так, чтобы устанавливаемый поршень был в НМТ. Стрелка на днище поршня должна быть направлена к передней части двигателя (в сторону привода распределительного вала).

31. Плотно прижмите оправку к блоку и ручкой молотка протолкните поршень в цилиндр. Если оправка будет неплотно прилегать к блоку цилиндров, можно поломать поршневые кольца.

32. Установите нижнюю головку шатуна на шейку коленчатого вала.

33. Вставьте вкладыш в крышку шатуна в соответствии с ранее сделанными метками так, чтобы усик вкладыша вошел в проточку в крышке. После этого смажьте вкладыш моторным маслом.

34. Установите крышку шатуна. Номера цилиндра на крышке и нижней головке шатуна должны быть с одной стороны.

35. Заверните гайки крепления крышки и затяните их требуемым моментом. Таким же образом установите и остальные поршни.

36. Вставьте датчик уровня масла в блок цилиндров. При необходимости поверните коленчатый вал так, чтобы противовес вала не мешал вставить датчик. Затем заверните болт крепления датчика.

37. Установите маслоприемник и вверните три болта его крепления.

38. Нанесите герметик на болты крепления маховика. Установите маховик, стопорную пластину и вверните болты крепления маховика (подробнее см. «Снятие, установка и дефектовка маховика» ).

39. Для удобства установки нанесите тонкий слой консистентной смазки на поверхность блока и «приклейте» к нему прокладку масляного картера.

40. Установите масляный картер и вверните болты его крепления. Далее собирайте двигатель в порядке, обратном разборке. Установите головку блока цилиндров (см. «Замена прокладки головки блока цилиндров» ), ремень привода распределительного вала (см. «Замена ремня привода распределительного вала и регулировка натяжения ремня» ).

41. Установите остальные узлы и детали в порядке, обратном снятию.

После сборки двигателя рекомендуется провести его обкатку на стенде. Поскольку вне специальных ремонтных организаций это сделать невозможно, после установки двигателя на автомобиль обкатайте его по упрощенному циклу:

1) убедитесь в правильности регулировки привода дроссельной заслонки, залейте масло и охлаждающую жидкость, проверьте герметичность всех соединений;

Читать еще:  Одеяло для автомобиля

2) пустите двигатель и дайте ему поработать без нагрузки последующему циклу. Не доводите работу двигателя до максимальных режимов;

Как разобрать и собрать двигатель автомобиля

Некоторые автомобилисты по разным причинам предпочитают ремонтировать автомобиль своими руками. В этих случаях важно знать порядок разборки и сборки двигателя. Для начала стоит уяснить, что совсем без затрат обойтись не удастся. Даже если не планируется производить замену деталей, при сборке придется устанавливать новые прокладки (за исключением тех случаев, когда прокладки не имеют повреждений или продавливаний).

Также может понадобиться герметик для двигателя, который можно использовать вместо прокладок, динамометрический ключ (нужен при сборке), а также набор гаечных ключей разных размеров. Причем, нужны будут не только рожковые и накидные ключи, но и торцевые (желательно со сменными головками, длинным и коротким воротками). Кроме того, понадобится много свободного времени, так как разборка занимает от нескольких часов до двух-трех суток в зависимости от марки и состояния автомобиля. Давайте рассмотрим порядок разборки и сборки мотора более подробно.

Разборка и сборка силового агрегата

Для полной разборки двигатель придется снимать. Можно сделать это сразу, а можно уже после того, как будет снята головка блока цилиндров. Для снятия понадобится ручная лебедка и прочная опора (например, балка) на которую ее можно подвесить. Съемка мотора также занимает несколько часов.

В каком порядке происходит разборка мотора: основные этапы

Разборка и сборка двигателя в общих чертах проходит почти всегда одинаково. Возможны некоторые расхождения в деталях в зависимости от марки и модели. Далее предлагается порядок действий на снятом силовом агрегате.

  1. Отсоединяется коробка передач. В этом нет ничего особо сложного, так как она крепится при помощи болтов. Удобнее всего снимать ее после демонтажа двигателя, однако можно отделить узел и раньше. При этом при установке мотора на свое место возможны трудности.
  2. Отсоединяется сцепление. Для этого откручиваются болты, крепящие кожух сцепления, после чего снимается весь узел.
  3. Теперь нужно снять приводной шкив коленчатого вала. Для этого потребуется крепкая плоская отвертка и гаечный ключи подходящего размера (лучше иметь еще и газовый ключ). Вначале необходимо зафиксировать коленвал. Для этого при помощи отвертки стопорится маховик. Чтобы это сделать, нужно в отверстие крепления сцепления ввернуть болт, отвертку вставить между зубцами маховика и упереть в болт.
  4. Газовым ключом (или рожковым соответствующего номера) откручивается гайка (на некоторых автомобилях это храповик). После этого чем-то подходящим (это может быть баллонный ключ) для функций рычага поддевается шкив и снимается со своего места. Теперь откручиваются болты, фиксирующие маховик, после чего эта деталь снимается. Под ним имеется пластина, удерживаемая болтами. Ее также нужно снять.
  5. Снимается ремень или цепь ГРМ с распределительного вала, если предварительно не снималась головка блока цилиндров. В некоторых автомобилях чтобы добраться до ремня или цепи ГРМ нужно сначала демонтировать крышку клапанов (она же крышка ГБЦ). Она крепится при помощи гаек на шпильках или на болтах. Под крышкой имеется прокладка, которую можно сохранить и в случае пригодности использовать повторно.

Для снятия ремня (цепи) предварительно необходимо ослабить саму цепь, вынув натяжитель. Далее предстоит демонтировать шестеренку распределительного вала. Эта деталь фиксируется болтом. Но кроме подходящего по размеру ключа здесь понадобится (во всяком случае, на отечественных двигателях) мощная плоская отвертка или зубило, а также молоток. При помощи этих инструментов отгибается стопорная пластина, которая не позволяет болту самопроизвольно раскручиваться.

Когда шестеренка будет снята, снимается цепь и можно приступать к снятию шестеренки коленчатого вала. Здесь лучше иметь специальный съемник, так как без него, возможно, придется повозиться. Эта деталь на валу фиксируется шпонкой, которая может довольно плотно сидеть в пазу. Если в процессе выемки шпонки ее края были несколько деформированы, то подправить их можно напильником. Последняя процедура на данном этапе – снятие башмака натяжителя цепи. С этим никаких проблем возникнуть не должно.

6. Демонтаж распределительного вала. Для этого нужно открутить гайки (они на шпильках), которые фиксируют кожух распредвала и вынуть сам вал.

7. Снять головку блока цилиндров. Она фиксируется либо болтами, либо гайками на шпильках.
Теперь можно двигатель перевернуть и открутить его поддон. Под поддоном будет прокладка. Ее, скорее всего, придется менять, но можно обойтись герметиком.

8. Снять масляный насос. Открутить крышку заднего сальника (с торца двигателя). Извлекается вал масляного насоса и шестерня его привода на задней части мотора. Для этого нужно открутить болты и убрать фиксаторную скобу, после чего при помощи отвертки извлекается вал, а затем и шестерня. Обращаться с ней нужно аккуратно, так она играет важную роль в работе двигателя.

9. Следующим важным этапом является демонтаж КШМ. Без этого процесса не обходится полная разборка-сборка двигателя. Здесь требуется внимание и аккуратность, так как детали не взаимозаменяемы, а индивидуальны.

10. Снятие шатунов. Для начала необходимо провернуть коленвал так, чтобы два шатуна оказались в верхнем положении. Далее откручиваются гайки с крышки шатуна и снимается сама крышка (бугель). Бугель будет сидеть плотно, поэтому потребуются аккуратные постукивания молотком по бокам. Теперь можно извлечь шатун. Он выталкивается вместе с поршнем руками или рукоятью молотка.

Изнутри шатуны и крышки имеют металлические вкладыши. Если их замена не предусматривается, то стоит на нерабочей стороне нацарапать соответствующий номер. Такая же процедура проводится и с двумя другими шатунами.

11. Снятие коренных крышек. Они также фиксируются гайками, находятся строго на своих местах. На их внутренней стороне тоже имеются вкладыши – коренные вкладыши.

12. Вынимается коленвал, удаляются старые вкладыши из-под него и стопорные полукольца.

Процесс разборки двигателя можно считать завершенным.

Сборка двигателя автомобиля: что нужно учитывать

Сборка двигателя проводится в обратном порядке. При установке шатунов следует учесть, что каждый из них имеет на корпусе заводские метки, которые должны совпасть с такими метками на корпусе блока цилиндров.

Условно говоря, нужно соблюдать левую и правую сторону при установке. Кроме того, как уже говорилось выше, шатун и крышка шатуна индивидуально подобраны друг к другу на заводе. Если точнее, детали изготовлены из одной цельной заготовки. Заменить их нельзя.

Шатунные и коренные вкладыши устанавливаются так, чтобы совпадали замки на них и посадочных местах. Перед установкой их нужно смазывать машинным маслом, протирать чистой тряпкой, чтобы не было пылинок. Коренные и шатунные крышки затягиваются динамометрическим ключом. Усилие при затяжке для разных автомобилей разное. Оно написано в паспорте, а также в специальной справочной литературе.

Напоследок отметим, что если разборка и сборка двигателя производится самостоятельно, то лучше иметь при себе специальную справочную литературу по конкретной модели автомобиля.

Снятие головки блока цилиндров двигателя своими руками в гаражных условиях: подготовка и снятие ГБЦ. Как снять головку, если она прикипела. Полезные советы.

Коренные и шатунные вкладыши: назначение, устройство и особенности работы подшипников скольжения. Как правильно затягивать вкладыши, момент затяжки.

Для чего и когда головку блока цилиндров необходимо шлифовать. Как проверить привалочную плоскость головки блока своими руками. Фрезеровка и шлифовка ГБЦ.

Особенности затяжки головки блока цилиндров двигателя внутреннего сгорания. Затяжка болтов крепления ГБЦ динамометрическим ключом: усилие и порядок обтяжки.

Как выкрутить сломанную шпильку или обломанный болт из блока двигателя и других узлов. Способы выкручивания обломанного болта, полезные советы.

Назначение прокладок двигателя внутреннего сгорания. Виды прокладок, материалы их изготовления: прокладка ГБЦ и крышки клапанов, сальники, манжеты и другие.

Порядок разборки двигателя автомобиля — инструкция

Автор: Сочи Авто Ремонт

Порядок разборки двигателя автомобиля — инструкция и пошаговый план, как правильно разобрать двигатель, пошаговый список действий при разборке движка. Разборку двигателя производим следующим образом:

Порядок разборки двигателя автомобиля — инструкция:

1. Снимаем его с автомобиля.

2. Отсоединяем сцепление.

3. Снимаем приводной ремень распределительного вала, натяжной ролик и дистанционную шайбу, расположенную под натяжным роликом.

4. Отсоединяем и снимаем с распределительного вала шкив.

5. Снимаем крышку. Для этого отвертываем три крепительных болта водяного насоса и один болт с гайкой, прикрепляющий заднюю крышку приводного ремня распределительного вала.

6. Отсоединяем водяной насос. Поддеваем его сначала отверткой, которую вставляем между блоком цилиндров и фланцем насосного корпуса, и немного сдвигаем с места.

7. Порядок разборки двигателя автомобиля — теперь с блока цилиндров снимаем головку, масляный картер, прокладку, маслоприемник с отвертыванием их соответствующих болтов крепления. Ослабляя болты крепления маслоприемника и датчика масляного уровня в масляном картере, обращаем внимание на пружинные шайбы, установленные под ними. Для изъятия датчика из блока цилиндров коленвал устанавливаем в противовесное положение, не мешающее его достать.

8. Крышку шатуна снимаем с проворачиванием коленвала, при этом снимаемый поршень должен быть в Н.М.Т. (нижняя мертвая точка). Затем откручиваем и снимаем крепительные гайки крышки детали. Иногда крышка не поднимается, в этом случае по ней два-три раза ударяем молотком. Стертый номер цилиндра на крышке переписываем с самого цилиндра и прикрепляем на крышке.

9. Открыв крышку, шатун заталкиваем внутрь цилиндра и вынимаем его вместе с поршнем. Деталь достаем предельно осторожно, при этом не касаемся зеркала внутри цилиндра, избегая его повреждения. Вынутые детали из цилиндра осматриваем, проверяя сохранность номера на шатуне, при необходимости номер наносим заново. При разъединении поршня с шатуном на поршень тоже наносим номер, так детали при сборке цилиндров не перепутаются. Другие цилиндры двигателя снимаем аналогичным образом.

10. Отсоединяем маховик. Порядок разборки двигателя автомобиля — для этого сначала отсоединяем провод на аккумуляторе (от отрицательной клеммы), снимаем сцепление и коробку передач, откручиваем все 6 крепительных болтов маховика, который фиксируем от проворачивания с помощью отвертки, затем с болтов снимаем стопорную пластинку. Для проверки маховик снимаем с фланца коленвала, осматриваем зубья обода маховика. Если они сильно изношены или повреждены, маховик заменяем новым. Проверив зубья, осматриваем поверхности, где маховик прилегает к ведомым дискам сцепления и фланца коленвала. При наличии на поверхностях повреждений или задир маховик меняем на новый или отдаем в мастерские для заточки.

11. Отсоединяем держатель заднего сальника коленвала с прокладкой.

12. С коленчатого вала снимаем шкив. Внимательно следим за сидящей не очень плотно шпонкой в пазу коленвала, которая не должна потеряться, ее вынимаем и откладываем в сторону.

13. Открепляем масляный насос с прокладкой, снимаем у коренных подшипников крышки, откручивая соответствующие болты, и коленчатый вал.

14. Для осмотра крышечных вкладышей коренных подшипников на средней опоре снимаем упорные полукольца коленвала. Вкладыши осматриваем. При обнаружении повреждений или следов износа детали заменяем новыми. Если следы повреждений или износа отсутствуют, то наносим маркировку в соответствии их установке относительно постелей и крышек при сборке.

15. Для того чтобы снять генераторные кронштейны и опору двигателя, отсоединяем трубу подвода водяного насоса с откручиванием соответствующих крепежных элементов.

16. Поршневые кольца снимаем специальным съемником, при его отсутствии кольца снимаем руками, разведя замки колец, во избежание повреждения детали эту операцию выполняем очень аккуратно. Затем с поршня снимаем стопорные кольца, закрепляющие поршневые пальца, и пружину разжима маслосъемного кольца. Бобышки поршня имеют специальные выемки, благодаря им кольца удобно вытаскиваются. Порядок разборки двигателя автомобиля — теперь, удалив кольца, снимаем поршень с шатуна, для этого палец предварительно выталкиваем из поршня, достаем вкладыши из крышки и из самого шатуна, внимательно осматриваем их. Поврежденные или изношенные вкладыши меняем на новые. Если они не повреждены или не изношены, то их маркируем относительно крышек и шатунов. Все маркировки производим только на той части вкладышей, которая не работает.

Читать еще:  Ручная подкачка для дизеля

17. Отсоединяем приемную трубу глушителя.

18. От выпускного коллектора открепляем и снимаем термостат.

19. Отсоединяем колодку вместе с проводами от датчика масляного уровня в картере двигателя. Для этого снимаем гайку, крепящую кронштейн к трубе подвода водяного насоса, и поворачиваем один-два раза гайку, присоединяющую деталь к коллектору. После ослабления крепления кронштейн отводим в сторону. На некоторых марках ВАЗа дополнительно ослабляем на один-два оборота крепительную гайку поддерживающего кронштейна и отворачиваем крепление, после чего отжимаем пластмассовую защелку и от датчика положения коленвала отсоединяем колодку с проводами.

20. С натяжного ролика и зубчатых шкивов снимаем приводной ремень распределительного вала.

21. Снимаем натяжной ролик, отводя ремень в сторону.

22. Зубчатый шкив с вала снимаем путем откручивания соответствующего болта крепления детали. При откручивании болта распределительный вал проворачивается, во избежание этого его фиксируем отверткой. Затем двумя отвертками с вала снимаем шкив. Снимать нужно аккуратно, чтобы не повредить сальник вала.

23. Снимаем с головки блока крышку и осматриваем ее. При необходимости изношенные детали заменяем.

Порядок разборки двигателя автомобиля — делайте все по пунктам и не запутаетесь в последовательности при разборке двигателя.

Смотрим видео как разобрать двигатель

Понравилась статья? Поделись с друзьями в соц.сетях!

Лада 2101 Экспериментальная › Бортжурнал › КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ДВИГАТЕЛЯ СВОИМИ РУКАМИ

Два года откладывал ремонт двигателя, и все это время он все больше и больше расходовал масло. Вариантов решения проблемы было три:
а) купить на разборке двигатель б/у в более-менее рабочем состоянии;
б) отдать двигатель на ремонт мотористу;
в) ремонтировать двигатель самостоятельно.
Вариант «а» меня не устраивал хотя бы потому, что это покупка кота в мешке. Даже если двигатель запустят, и датчик давления масла с компрессометром показывают внушительные показания, это совсем не значит что при полном прогреве двигателя и после двадцати тысяч километров пробега не начнутся с ним проблемы. Особенно опасно, когда в этот двигатель лазили кривые руки продавца с целью предпродажной подготовки. Ремонтировать двигатель решился самостоятельно, поскольку появился отпуск в три недели, обладаю необходимым инструментом и литературой, а также встречаюсь с девушкой, у которой отец не раз делал капитальный ремонт двигателя своей машины)). Так как он живет в полусотни километров от города, пришлось на две недели с машиной переехать туда. Кстати, заранее скажу, весь процесс легче и удобнее делать с помощником, и большим ассортиментом инструмента, обязательными и незаменимыми из которых являются: изогнутый ключ на 17-19, ключ на 13 с откидной головкой, втулка для центрирования сцепления, динамометрический ключ, втулка для одевания сальников клапанов, рассухариватель клапанов. Два последних необходимы только если вы решили заняться ремонтом ГБЦ самостоятельно.

Настоятельно рекомендую руководствоваться книгой «Ремонт двигателя “Жигулей”» издательства «За рулем».

День первый: снятие и разборка двигателя

Все началось субботним утром. Для снятия двигателя не обязательно иметь смотровую яму. Первым делом снимаем капот и все навесное оборудование, кроме стартера. Теперь надеваем ключ на гайку коленчатого вала, и, подложив дощечку как упор между ключом и кузовом, срываем гайку стартером. Далее снимаем стартер, и крышку клапанов. Снимаем звездочку с распределительного вала, срываем гайки его корпуса, — сначала крайние, потом те, которые ближе к центру, и т.д. Таким же способом срываем болты ГБЦ и снимаем вместе с коллекторами в сборе. Появляется доступ к двум верхним болтам крепления блока цилиндров к коробке скоростей – снимаем их изогнутым ключом. Далее необходимо поднять автомобиль, сантиметров на 15 минимум, — я поставил под колеса деревянные бруски.

Под автомобилем снимаем рабочий цилиндр сцепления, четыре болта крепящих вертикальный лист картера сцепления и два нижних болта крепления блока цилиндров. Теперь необходимо открутить гайки крепления двигателя к подушкам, и поставив домкрат под картер сцепления, снять двигатель с опор, приподнимая его домкратом. Теперь остается его снять, многие делают это, обхватывая его цепью снизу или за лапы, но я советую это делать, вкрутив болты от ГБЦ и проставив в них прочную «железяку» с двумя отверстиями, делая тем самым ручку, и продев прочный ремень через длинную трубу избавляемся от риска опрокинуть двигатель.
Снимая двигатель с направляющих втулок, нельзя допустить, чтобы двигатель даже частично опирался на входной вал коробки передач.

Далее приступаем к разборке двигателя. К моему удивлению сцепление на автомобиле в идеальном состоянии, еще заводское(!), и после пробега 436 000 км изношено всего наполовину! А все потому что делалось на экспорт. Важно помнить что крышки шатунов, как и крышки постели блока цилиндров не взаимозаменяемы, и имеют перед и зад.

Цепь, натяжитель, успокоитель, башмак, были заменены год назад, и были в идеальном состоянии. Была разобрана ГБЦ и осмотр показал, что люфт в клапанах небольшой и устранить его можно только заменой самих клапанов (рокера были помечены для установки в том же месте). В общем, составляю список необходимых запчастей.

День второй: выходной

В воскресенье принято отдыхать, потому вся работа заключалась в чистке блока цилиндров от грязи снаружи и нагара внутри. В руки нож, тряпку, литр бензина, зубную щетку, и вперед. Пару часов работы и блок чистый и «блестит».

День третий: расточка

В понедельник рано утром повезли детали и узлы в Харьков. Блок цилиндров – на гильзовку, коленчатый вал – на шлифовку, поршни с шатунами в сборе – на перепрессовку пальцев, вал вспомогательных перемещений (поросенок) на шлифовку с заменой втулок в блоке. Все эти операции делал в одном месте в Харькове, ул. Полтавский шлях 44. НЕ РЕКЛАМА, — СОВЕТ! Стоимость работ у них на август 2015 года:
— расточка блока с хонингованием, 250 грн. (с 76 мм до 79 мм, 350 грн);
— гильзование блока (расточка под гильзы + гильзы + гильзование + хонинговка), 900 грн.;
— комплект поршней производства «Автрамат», 290 грн.;
— шлифование коленчатого вала (шлифование + снятие заглушек + промывка + установка заглушек), 250 грн;
— шлифование вала вспомогательных перемещений и замена втулок в блоке под ремонтные + перепрессовка пальцев в шатунах + мойка блока, 410 грн;
— работа по ремонту ГБЦ, 550 грн.
В моем случае блок был уже расточен под последний ремонтный размер, потому варианта два: или расточка под 79 мм или гильзовать блок. Выбрал гильзовку, шлифовку коленчатого вала и «поросенка», перепрессовку пальцев. Головку решил делать сам. У них же купил поршни, а пальцы пришлось купить новые в соседнем магазине за 220 грн.

День четвертый: забираем детали

Вторник у меня последний рабочий день перед отпуском, забрал детали и сразу на работу. Поршни в сборе с шатунами взял с собой, так как тут имеются весы с точностью до грамма. Оказалось поршень с пальцем, с шатуном, крышкой и болтами с гайками весят 1168 г каждый. Даже подгонять по весу не пришлось. Кстати про вес, блок цилиндров намного легче, чем может показаться, всего около 50 килограмм).

День пятый: покупка запчастей

В среду поехал на авторынок «ЛОСК». По совету мастера из шлифовального цеха, нашел контейнер с номером 3 ряд 74 место и 4 ряд 75 место, — один магазин с выходом на две стороны. Тот посоветовал вкладыши покупать «Заволжские», так и сделал, стоят 180 грн. за комплект шатунных и коренных. Магазин внушает доверие, потому решил купить тут же кольца “SM” (Германия), 450 грн. Полумесяцы, два номинального размера, два ремонтного, по 20 грн.

А также:
— сальники коленвала (передний + задний) “Victor Reinz” (Германия), 85 грн;
— прокладка ГБЦ, 65 грн;
— прокладка выпускного коллектора к приемной трубе, 10 грн.;
— прокладка крышки клапанов, 15 грн.;
— сальники клапанов “GOETZE” (Германия), 75 грн.
В других магазинах автомобильного рынка я покупал остальные запчасти. Масляный фильтр взял украинской фирмы “WIX”, недорогой и качественный, 45 грн. Моторное масло взял “Motor Lux” 10w40, пусть там написано что это Германия, но на самом деле его выпускает Харьковский завод “GROM-EX”, на немецком оборудовании с немецкой лицензией, 170 грн. В магазине оригинальных запчастей Lada купил комплект впускных и выпускных клапанов фирмы “СТК”, 430 грн. За обжимкой поршневых колец пришлось оббежать весь рынок, где они есть, — стоят 90-110 грн., нашел в 5 ряду за 75 грн. фирмы “INTERTOOL”.

Пасту для притирки клапанов брал самую дешевую, фирмы “ЭФФЕКТ”, так как для меня они все одинаковые, 25 грн. Как оказалось, в коробке два флакончика для черновой и чистовой обработки. Также на рынке было куплено:
— комплект прокладок на ДВС 2101, 10 грн.;
— комплект патрубков ОЖ, 180 грн.;
— топливный патрубок длиной 1 м, 45 грн;
— хомуты для топливных патрубков и патрубков ОЖ, 70 грн;
— топливный фильтр, 20 грн;
— прокладка под карбюратор, 15 грн;
— подшипник первичного вала КПП (тот что в коленчатом вале), 85 грн.
Прокладка картера и подушка под двигатель у меня были, потому покупать не пришлось. Вечером я с двигателем и остальными деталями уехал обратно за город.

День шестой: дачные работы

В четверг мы семейной бригадой занимались укладкой плитки на ступени дачного домика. В этот же день папа девушки предложил покрасить блок цилиндров самолетной ацетоновой краской голубого цвета, которая хранилась у него еще с советских времен. Как оказалось, сохнет быстро, и что самое главное, она водо-, бензо-, масло-, термостойкая! Покрасил в два слоя.

День седьмой: сборка блока цилиндров

Пятничным утром мы начали сборку двигателя. Первым делом необходимо установить вкладыши в постель блока цилиндров и в крышки. В книге дано описание как их отличить. Смазываем все шейки коленчатого вала. Далее подбираем полумесяцы, выемками в сторону коленчатого вала, смазываем, и проверяем люфт вала в осевом направлении, его быть не должно, но и коленчатый вал должен легко вращаться. В моем случае необходимо было поставить один номинального размера, другой ремонтного.

В литературе сказано, что допускается подгонка полумесяца по не рабочей стороне на плоском камешке для заточки ножей. На каждой крышке указано метками ее номер. Устанавливаются замками с одной стороны. Смазываем, затем затягиваем болты третьей крышки с моментом 7.0-8.6 кгс*м (1 кгс*м можно считать 10 Н*м), проверяем, чтоб вал свободно вращался и не закусывал, и далее аналогично затягиваем крышки в последовательности 2-4-1-5. После пары оборотов вал должен легко вращаться от руки за противовесы.

Если появляется закусывание, необходимо аккуратно лезвием для бритвы прошабрить место закусывания, или пастой ГОИ. Ни в коем случае не подкладывайте под вкладыши фольгу для обеспечения минимальных зазоров в системе вал – вкладыш, это колхоз! В книге подробно описано, чем чреваты малые зазоры.

Далее устанавливаем кольца на поршни, и вкладыши в шатуны (все шатунные вкладыши взаимозаменяемы), и все смазываем. Замки колец должны устанавливаться строго в определенных положениях, а буква «П» на поршне и отверстие в нижней головке шатуна должны быть обращены к передней части двигателя.

При помощи стяжки поршневых колец, устанавливаем поршни в блок, и забиваем деревянной стороной молотка. Крышки к шатунам подписаны по номерам с шатунами и устанавливаются, чтоб номера были с одной стороны. Усилия затяжки шатунных болтов 4.4 – 5.5 кгс*м. Аналогично проверяем, чтоб все плавно вращалось без особых усилий.

Читать еще:  Почему дизель плохо заводится

Устанавливаем вал вспомогательных перемещений, «грибок» (обязательно ставьте Нивовский, он длиннее), масляный насос центруем по шлицам грибка, сливную трубку сапуна, звездочки с цепью, башмак. Крышки с одетыми в них новыми сальниками и прокладками центрируем по сальникам, — сзади одев на коленчатый вал, а спереди одев шкив, после этого затягиваем болты.

Устанавливаем поддон картера, наживив все болты и затягивая крест- накрест.

Далее устанавливаем задний лист сцепления, и маховик, таким образом, чтоб метка на маховике была напротив шатуна четвертого цилиндра. Затяжка болтов 7.2 – 8.9 кгс*м. Корзину с диском сцепления устанавливаем, надев центрирующую оправку (иначе двигатель не получится состыковать с валом коробки скоростей). Вечером этого дня двигатель готов к установке на автомобиль.

День восьмой: установка двигателя на автомобиль

Установку двигателя проводим аналогично снятию, но отпускать держать двигатель можно только после того как вкручен хотя бы один болт крепления блока к коробке.

Далее устанавливаем навесное оборудование в обратном порядке.

День девятый: ремонт головки блока цилиндров

Воскресным утром принялись за ремонт ГБЦ, который сводился к замене клапанов, их притирке и замене сальников. Рассухариваем клапана, снимаем пружины, снимаем плоскогубцами сальники клапанов (те, что не поддаются, — отверткой и молотком аккуратно раскерниваем, чтоб не повредить направляющую втулку). Смазываем ножки новых клапанов и подбираем по люфту для замены. Три клапана оставили старые. Далее, устанавливаем в дрель сверло с победитовым наконечником диаметром 10 мм, на него надеваем отрезок топливного патрубка длиной около 10 см, на тарелку клапана намазываем пасту для притирки, вставляем, надеваем топливный шланг и вперед! Один человек держит дрель и заставляет крутится патрон с малой скоростью то в одном то в реверсном направлении, другой — торцом молотка придавливает то отпускает тарелку к головке.

Две – три минуты и клапан притертый. Тряпочкой в бензине убираем остатки пасты.

Сборка проводится в обратной последовательности с исходным расположением рокеров.
Устанавливаем прокладки на блок цилиндров и на выпускной коллектор, устанавливаем ГБЦ, корпус распредвала, крышку клапанов. Двигатель собран без карбюратора и свечей зажигания. Заливаем масло, и в таком виде делаем пять пусков стартером, чтоб без нагрузки двигатель прокачал его по всем каналам. Дело шло к вечеру, пуск двигателя отложили на следующий день.

День десятый: пуск двигателя

Понедельник. Утро. Ничто не предвещало беды, потому ее и не было). Машина завелась со стартера с первого раза с полуоборота. Двигателю давали прогреться до рабочей температуры и выключали. Дело в том, что большая часть тепла от поршня идет к блоку цилиндров через кольца, так как они не притерты и теплопередача у них низкая, то при нормальных показаниях датчика температуры, температура поршней намного выше, чем у обкатанного двигателя. На одометре отметка 36712 км, буду аккуратно его обкатывать)

Теперь самая важная часть темы, — экономическая. Полный капитальный ремонт двигателя мне обошелся ровно в 4200 грн. Не дешево, но (!), покупал я запчасти самые лучшие, и если бюджет был бы очень ограничен, то вот где можно было бы сэкономить:
— расточить блок цилиндров на 79 мм, пусть стенки получаться тонкие, и ресурс чуть меньше, но все же (-550 грн.);
— не покупать патрубки системы охлаждения, старые можно заменить когда потекут (-180 грн.);
— не покупать хомуты (-70 грн.);
— не покупать топливный шланг (-45 грн.);
— не покупать топливный фильтр (-20 грн.);
— не покупать стяжку поршневых колец, а сделать ее самому, из куска листового металла и хомута (-75 грн.);
— не снимать карбюратор и соответственно не покупать под него прокладку (-15 грн.).
Все эти запчасти можно было бы купить и поменять в другое время, и в сумме сэкономить 955 грн., а полный ремонт вышел бы в таком случае 3245 грн., и это не учитывая замены запчастей на более дешевые или поиска мест, где они дешевле!
Так стоит ли покупать двигатель б/у за 3500 грн?))

Перебираем двигатель своими руками

Уход за двигателем, действия водителя для продления “жизни” мотора

Для продления жизни мотора, необходимо создавать для него максимально щадящие условия эксплуатации, стараться придерживаться оптимальных оборотов работы мотора и использовать лишь рекомендованные производителем технические жидкости, в частности, высококачественное масло и топливо.

Своевременная замена масла: важнейшая процедура

Кроме того, регулярно проводите различные профилактические мероприятия и не забывайте тщательно заботиться о своем автомобиле.

Капитальный ремонт, что говорит о необходимости капитального ремонта двигателя

О том, что двигатель вашего транспортного средства нуждается в капитальном ремонте, вам могут подсказать детали цилиндров. Это заметно по более сильной потребности автомобиля в масле — расход составляет более одного литра на одну тысячу километров.

О чем говорит цвет выхлопных газов

Явным признаком расстройства мотора является наличие характерного сизого дыма из выхлопной трубы. Однако, при появлении данных симптомов, не стоит поспешно делать выводы.

Утечка масла

К примеру, большой расход масла может свидетельствовать о потере своей эластичности маслосъемных колпачков.

Изучите нашу статью о замене маслосъемных колпачков. 3drive создал полную и максимально понятную инструкцию об этой процедуре.

Полагаем даже неопытным автомобилистам приблизительно понятно к чему это может привести:

  • повышенный расход масла (оно просто сгорает вместе с топливной смесью);
  • неэффективность работы двигателя (масло + топливо + воздух не дает ожидаемого от мотора КПД);
  • разрушение цилиндропоршневой группы (причем хорошо, если дело решится разрывом колец, зачастую могут прогореть поршни и тогда траты будут в десятки раз превышать профилактические).

Из-за высокой температуры (а двигатель во время работы разогревается до очень больших температур) резина из которой изготовлены сальники затвердевает, деталь теряет упругость, становится жесткой и прекращает плотно облегать клапанный штоки. Из-за этого масло попадает внутрь.

Следует выделить кривошипно-шатунный механизм — возможен характерный стук, говорящий о сложном повреждении подшипников, вкладышей коленчатого вала и других составляющих скольжения. Диагностировать стук можно при помощи стетоскопа, а давление в цилиндрах поможет определить манометр. Серьезными признаками для того, что в ближайшее время будет необходим капитальный ремонт мотора, могут послужить такие симптомы — подъем расхода топлива, потеря мощности, усиление шума движка.

Если вы обнаружили у своей машины основное число перечисленных выше признаков, то, скорее всего, вам не избежать «капиталки». Однако для более точной убежденности, требуется капитальный ремонт движка или нет, лучше все же обратиться на специальную станцию технического обслуживания, где проверят степень износа всех элементов мотора. При данной проверке на станциях используют специальные устройства — нутромеры, стрелочные индикаторы, микрометры, измерительные скобы. С помощью этих приборов можно точно определить потребность мотора в ремонте.

Доверить профессионалам, или делать ремонт своими руками

Многие водители думают, что производить капитальный ремонт мотора самостоятельно намного дешевле, чем обращаться к специалистам на СТО. Однако это не всегда правильное утверждение. Например, в некоторых ситуациях, необходимо протачивать и доводить зеркала цилиндров или производить замену кольца поршней. Провести подобные операции в домашних условиях очень тяжело. Кроме того, необходимо иметь специальные приспособления, которые, как правило, стоят достаточно дорого. По этому, в таком случае, желательно прибегнуть к помощи профессионалов.

Работы по двигателю лучше доверить профессионалам

Помимо этого, на станциях техобслуживания, при капремонте проводят диагностику стартера, гернератора и распределителя вашего транспортного средства. Если они неисправны, их заменят.

Запчасти для капремонта двигателя

Для капитального ремонта мотора вам потребуются следующие запчасти:

  1. Водяной насос.
  2. Масляный насос.
  3. Топливный насос.
  4. Направляющие втулки и клапаны.
  5. Наборы прокладок и сальников.
  6. Звездочки.
  7. Поршневые кольца.
  8. Вкладыши втулок.
  9. Цепь.
  10. Ремни.

И это еще не полный список всех деталей, которые вам будут необходимы.

Желательно, для начала разобрать мотор и обратить внимание на элементы, которые в действительности требуют замены. И лишь после этого займитесь приобретением нужных запчастей. Если же вы решили обратиться в автосервис, то после диагностики специалисты сообщат вам, какие элементы нужно закупить для последующей замены.

Инструменты-помощники

Для точного определения потребности в капремонте мотора внутреннего сгорания, вам будут необходимы такие инструменты:

Разборка двигателя, руководство по ремонту и диагностики своими руками, пошаговая инструкция

Не существует стандартной инструкции, как производить капитальный ремонт движка. Все зависит от определенной марки и модели вашего транспортного средства и от износа различных узлов мотора.

В любом случае, для капитального ремонта необходимо полностью разобрать двигатель. Процесс этот длительный и трудоемкий, который не всегда удается произвести в домашних условиях.

Демонтаж силового агрегата

Для тех, кому не страшны сложности, мы подготовили краткое руководство по капремонту мотора:

  1. Для начала изымаем мотор из транспортного средства. Что бы двигатель вашего автомобиля стал немного легче, необходимо демонтировать некоторые агрегаты — начинаем с карбюратора, затем снимаем крышку головки блока цилиндров, демонтируем генератор, отсоединяем КПП, производим демонтаж коллектора, после чего снимаем маховик и сцепление. Теперь можно открутить подушки и вынуть двигатель.
  2. Для получения доступа к коленчатому валу и поршням, нужно снять крышку картера. Затем выкручиваем шатуны. Вынимаем поршни и снимаем из них пальцы. Теперь необходимо вынуть коленчатый вал и его вкладыши.
  3. Обратите особое внимание на износ гильзы и шейки коленчатого вала. Если необходимо, расточите их. Помимо этого, не забудьте приобрести кольца для поршней, пальцы и новые вкладыши.

Сборка двигателя, пошаговая инструкция

Сборка мотора предполагает следующие действия:

  1. Начать следует с того момента, на котором закончили разборку мотора. Перед установкой коленчатого вала обратно, необходимо заменить старые вкладыши и тщательно обработать новые маслом. Не перепутайте их.
  2. Затем необходимо нагреть в масле шатуны и аккуратно вставить в поршни новые пальцы. Далее надеваем новые кольца — первым надеваем маслосъемное кольцо, после чего второе компрессионное, затем первое компрессионное. Надевать кольца следует максимально осторожно, что бы не повредить их. С особенной осторожностью одевайте второе компрессионное кольцо, потому что его изготавливают из чугуна.
  3. Теперь устанавливаем в блок цилиндров готовые поршни. Для этого нужна оправка. Если ее у вас нет, вы можете изготовить оправку своими руками. Для этого возьмите жестяную полоску, что бы обернуть ею головку поршня и зажмите оправку пассатижами. После этого корректируем оптимальное положение шатуна и потихоньку монтируем поршень на место.
  4. Крышку картера возвращаем на место и устанавливаем мотор в транспортное средство. Закручиваем подушки, ставим маховик и сцепление, монтируем коробку переключения передач. Возвращаем машине коллектор, крышку блока цилиндров, генератор и карбюратор.
  5. Прокручиваем коленчатый вал несколько раз и, если аккумулятор полностью заряжен, запускаем мотор.

Обкатка двигателя, советы профессионалов

Не стоит после ремонта подвергать транспортное средство высоким нагрузкам. Сначала необходимо хорошо прогреть мотор. Затем запустите двигатель и дайте ему поработать на холостом ходу около десяти минут. После этого мотор необходимо выключить и остудить. Данные манипуляции следует проделать несколько раз. Теперь мотор должен поработать на холостом ходу примерно десять часов. Лишь после выше перечисленных операций можно начинать эксплуатацию транспортного средства.

Первые пятьдесят километров езды не стоит разгонять транспортное средство более чем на сорок километров в час. Далее его можно разогнать до 60 кмчас. Затем, каждые сто километров езды, необходимо увеличивать скорость движения автомобиля на 10 кмчас. Обратите внимание на рост уровня компрессии. Если он отсутствует, отправьте транспортное средство на повторную диагностику. Старайтесь резко не разгоняться и не тормозить.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector