Регулировка клапанов дизельного двигателя
Autoservice-ryazan.ru

Автомобильный портал

Регулировка клапанов дизельного двигателя

AUTOFIZIK.RU / авторемонт

Дизельный двигатель.Проверка и регулировка зазоров клапанов

Последовательность регулировки зазоров клапанов при установки поршня
первого цилиндра в положение ВМТ

Е – распределительный вал впускных
клапанов

А – распределительный вал выпускных
клапанов

Последовательность регулировки зазоров клапанов при установки поршня
четвертого цилиндра в положение ВМТ

Е – распределительный вал впускных
клапанов

А – распределительный вал выпускных
клапанов

Использование специального инструмента для прижатия толкателей в их
отверстия

Для изъятия регулировочных шаюб
используются отвертка и магнит.
На дизельных двигателях зазоры клапанов проверяются и регулируются на холодном
двигателе.
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Снимите крышку головки цилиндров.
2. Проверните двигатель до установки поршня первого цилиндра в положение ВМТ. При
этом метка на шкиве должна совпасть со штифтом на корпусе масляного насоса.
3. Проверьте, что толкатели клапанов первого цилиндра имеют небольшой люфт, а
толкатели клапанов четвертого цилиндра сидят плотно. Если это не так, проверните
двигатель еще на один оборот.
4. Измерьте в соответствии с рис. Последовательность регулировки зазоров клапанов
при установки поршня первого цилиндра в положение ВМТ с помощью щупов,
вставляемых между толкателем и поверхностью кулачка, зазоры клапанов. Зазоры
впускных (Е) и выпускных (А) клапанов не на всех двигателях одинаковы и приводятся
в таблицах размеров и регулировок.
5. Проверните двигатель на один полный оборот и замерьте зазоры, указанные на рис.
Последовательность регулировки зазоров клапанов при установки поршня четвертого
цилиндра в положение ВМТ. Признаком правильной регулировки является то, когда
конец щупа вводится, а затем под легким нажатием щуп прогибается и входит внутрь.
6. Для регулировки зазоров клапанов следует заменить регулировочные шайбы с
верхней стороны толкателей, но для снятия и установки регулировочных шайб
требуется специальный инструмент. Для этого проверните коленчатый вал до
установки соответствующего кулачка острием вверх и с помощью специального
инструмента, показанного на рис. Использование специального инструмента для
прижатия толкателей в их отверстия, или иным образом прижмите толкатель внутрь,
чтобы можно было взять и вытащить маленькой отверткой и магнитом
регулировочную шайбу.
7. Прежде чем прижимать толкатель, его следует повернуть так, чтобы насечка с
верхней стороны была обращена к свечам. Оба толкателя прижимаются одновременно,
то есть необходимо следить за тем, чтобы оба толкателя прижимались ножкой
приспособления.
8. Измерьте снятую шайбу микрометром и запишите результат.
9. Вычислите толщину новой шайбы для обеспечения требуемого зазора клапана. При
этом используется следующая формула:
Впускные клапаны: N = Т + (А – 0,25 мм);
Выпускные клапаны: N = Т + (А – 0,30 мм), где “Т” – толщина снятой шайбы. “А” –
измеренный зазор клапана и “N” – толщина новой, подлежащей установке шайбы.
10. Выберите шайбу, которая по толщине наиболее близка к требуемому зазору.
Имеется ряд из 25 размеров шайб толщиной от 2,2 мм до 3,4 мм через 0,05 мм.
11. Для установки регулировочной шайбы снова прижмите толкатель внутрь и
вставьте шайбу.
12. Измерьте зазор клапана, как было описано выше.
13. Отрегулируйте зазоры остальных клапанов.

Предупреждение
Регулировочная шайба ни в коем случае не должна упасть в двигатель. Во
избежание этого используйте маленькую отвертку и магнит, как это показано на рис.
Использование специального инструмента для прижатия толкателей в их отверстия .
Шайба может быть после этого выдвинута в сторону и “схвачена” магнитом.

Регулировка клапанов: что это, зачем нужно, и что будет, если ее не делать

Если вы становились свидетелем сцены, когда опытный автомобилист деловито открывал капот машины (вашей или своей), некоторое время вслушивался в звук работающего мотора, а потом многозначительно произносил фразу «клапаны надо отрегулировать», но при этом для вас его слова были не понятнее звука двигателя, который он слушал, то сегодня мы попробуем этот пробел восполнить. Что такое регулировка клапанов, зачем она нужна, когда ее нужно делать, и что будет, если ее не делать совсем? И почему на многих машинах регулировка клапанов вообще не нужна? Давайте разберемся.

Р абота обычного поршневого двигателя предполагает подачу в цилиндры топливовоздушной смеси и отвод из них отработавших газов. Обе функции выполняют клапаны – соответственно, впускные и выпускные, попеременно открываясь в нужное время для наполнения и опорожнения цилиндра. Управляет их работой распределительный вал, имеющий специальные кулачки, которые воздействуют на верхнюю часть клапана, открывая его в цилиндр. Конструкций приводного механизма существует несколько – распредвал может воздействовать на клапаны почти непосредственно, надавливая кулачком на толкатели, или, к примеру, через специальные коромысла, толкая один их конец, в то время как другой давит на клапан. Но в любом из случаев в конструкции есть интересующая нас особенность: тепловой зазор между кулачком распредвала и деталью клапанного механизма, которая открывает клапан. Ведь рабочая температура деталей двигателя, особенно клапанного механизма и собственно клапанов, очень высока, а при нагревании металл имеет свойство расширяться, что приводит, в частности, к удлинению клапана. Именно для компенсации этого расширения нужен тепловой зазор, а регулировка этого зазора и называется «регулировкой клапанов»

Да, с логической точки зрения формулировка «регулировка клапанов» не совсем верна. Клапан при нормальных условиях, когда на него не давит кулачок распредвала, закрыт: тарелка клапана плотно прижата пружиной к седлу в головке блока цилиндров, а должная герметичность обеспечивается фасками на обоих элементах. Соответственно, никакая регулировка клапану здесь не требуется – а вот тепловой зазор должен быть правильным. То есть, более корректно говорить не «регулировка клапанов», а «регулировка теплового зазора привода клапанов».

Если представить себе комбинацию «клапан – толкатель – распредвал» без теплового зазора – то есть, плотно прилегающими друг к другу при неработающем двигателе, то несложно понять, что при выходе на рабочую температуру на удлинившийся клапан, «вытягиваемый пружиной из цилиндра» в сторону распредвала, из-за температурного расширения начнет постоянно давить этот самый распредвал, приводя к небольшому сжатию пружины и неплотному закрытию клапана. То есть, при достижении рабочей температуры клапан фактически перестанет полноценно выполнять одну из своих функций: плотно закрываться для герметизации камеры сгорания и ее изоляции от впускного или выпускного тракта.

Подобное может произойти, к примеру, из-за износа седел и тарелок клапанов. Соответственно, в этом случае регулировка клапанов нужна, чтобы обеспечить нужный тепловой зазор для обеспечения полного закрытия клапанов.

Второй вариант – увеличение теплового зазора: например, из-за износа поверхностей кулачков распредвала и элементов привода клапанов. В этом случае даже после достижения двигателем рабочей температуры между распредвалом и клапанным механизмом будет оставаться зазор, а касаться они будут ударно и только в момент воздействия кулачка. Это уже пагубно влияет на ресурс клапанного механизма, но есть и другие последствия: клапан будет открываться чуть позже и не полностью – а значит, ухудшится наполняемость цилиндра топливовоздушной смесью.

Если не регулировать клапаны своевременно, это приведет к изменению теплового зазора. При этом и увеличение, и уменьшение теплового зазора, как мы уже поняли, негативно влияет на ресурс и работу двигателя. Уменьшение зазора означает неполное закрытие клапанов, которое приводит к ряду последствий. Негерметичность камеры сгорания из-за приоткрытого клапана приводит к падению компрессии и прорыву раскаленных газов во впускной или выпускной тракт (в зависимости от того, впускной или выпускной клапан приоткрыт).

Кроме того, стоит отметить значительно увеличивающуюся тепловую нагрузку на клапаны. Ведь плотный контакт закрытого клапана с седлом – это одно из важных условий его охлаждения, а если клапан неплотно прилегает к седлу, охлаждение ощутимо ухудшается. Особенно это касается выпускных клапанов: впускные дополнительно охлаждаются поступающей в цилиндры топливовоздушной смесью, а вот выпускные обеспечивают выход отработавших газов крайне высокой температуры, и для них охлаждение в зоне контакта с седлом имеет критическую важность. В крайнем случае плохое охлаждение клапана из-за малого теплового зазора может привести к его перегреву и разрушению – так называемому прогару. Кроме того, прорыв горящей топливовоздушной смеси в выпускной тракт повышает нагрузку на катализатор (а при его разрушении абразивная пыль может повредить и цилиндры).

Последствия увеличения теплового зазора несколько иные. Как было сказано выше, оно приводит к ударному воздействию распредвала на клапанный механизм, что негативно сказывается на его ресурсе, а также к несвоевременному и неполному открытию клапана. Ухудшение наполнения цилиндра топливовоздушной смесью при этом означает нарушение фаз газораспределения и снижение отдачи мотора: то есть, он будет хуже тянуть.

Величина теплового зазора определяется производителем для конкретного двигателя: если конструкция мотора предусматривает регулировку клапанов, показатели обычно указываются в руководстве по эксплуатации. — Kolesa.Ru (@Kolesa_Ru) 3 июня 2019 г.

В целом величина теплового зазора, разумеется, очень невелика, это десятые доли миллиметра – примерно 0,1-0,4 мм. При этом ее обычно определяют с помощью набора щупов с шагом в 0,05 мм и менее – то есть, соблюдается точность до сотых. Стоит отметить, что тепловой зазор для впускных и выпускных клапанов различается: как мы уже знаем, выпускные клапаны нагреваются сильнее – а следовательно, сильнее увеличиваются в размерах и требуют большего теплового зазора.

На практике знать конкретные значения теплового зазора нужно только для регулировки – то есть, если вы не занимаетесь ей самостоятельно, эти цифры вам не слишком пригодятся.

Читать еще:  Навесное оборудование двигателя

Периодичность регулировки клапанов, если она предусмотрена конструкцией мотора, указывается в руководстве по эксплуатации автомобиля. В целом эта процедура выполняется не так часто – обычно это каждые 50-80 тысяч километров. Однако и более частая проверка не повредит – особенно если машина оснащена газобаллонным оборудованием, так как газовое топливо повышает тепловую нагрузку на мотор.

Второй способ узнать о необходимости регулировки клапанов – это характерный звук: стук или цоканье при работе мотора, не проходящее по мере его прогрева.

Ну а если автомобиль приобретен не новым, и его пробег уже немаленький, то регулировка теплового зазора точно не будет лишней – нужно лишь выяснить, предусмотрена ли она конструкцией.

Существует несколько конструктивных вариантов регулировки теплового зазора. К примеру, один из вариантов – это подбор шайб нужной толщины, которые вставляются между толкателем клапана и кулачком распредвала. Для регулировки зазора он сначала замеряется с имеющейся шайбой, а потом шайба при необходимости заменяется на другую, большей или меньшей толщины. Альтернативный вариант при схожей конструкции – подборка не регулировочных шайб нужной толщины, а самих толкателей с необходимыми параметрами.

Еще одна вариация — это регулировка теплового зазора с помощью винтового механизма. В этом случае ничего подбирать не нужно: зазор измеряется щупом и затем при необходимости настраивается вкручиванием или выкручиванием регулировочного болта, который затем фиксируется контргайками — Kolesa.Ru (@Kolesa_Ru) 3 июня 2019 г.

Такой метод регулировки мы наглядно показывали в отдельном материале на примере Renault Logan.

Неоднократное уточнение о том, что регулировка клапанов должна быть предусмотрена конструкцией мотора, весьма важно: ведь многие двигатели этой процедуры не требуют. Зависит это от того, оснащен ли мотор гидрокомпенсаторами: это устройства, предназначенные для автоматической регулировки теплового зазора. Они работают за счет масла, поступающего в них из двигателя (поэтому, собственно, и называются « гидро компенсаторами») и полностью исключают необходимость периодической ручной регулировки клапанов. Сами они, конечно же, тоже не вечны – о необходимости их проверки и замены говорит все тот же цокающий стук, не исчезающий вскоре после запуска, а порой даже после прогрева двигателя. Однако главное, что нужно знать в контексте этого материала – это то, что моторам, оснащенным гидрокомпенсаторами, регулировка клапанов не нужна.

Регулировка клапанов 6 цилиндрового рядного дизельного двигателя. Регулирование зазоров клапанов на дизельном двигателе

Если двигатель автомобиля начинает издавать металлический звук, значит, пришла пора подумать о регулировке его клапанов.

Предварительные мероприятия

Снимается крышка воздушного фильтра и воздуховод, идущий к турбине. После этого снимается шланг, идущий от турбины к воздуховоду над крышкой клапанов и два шланга с охлаждающей жидкостью. Все открытые полости и отверстия необходимо закрыть чистым материалом, чтобы не допустить попадания внутрь мусора. Протирается крышка клапанов, и выкручиваются болты крепления крышки клапанов к мотору. Крышка клапанов часто выполняется двойной – между крышками проложен звукоизолирующий материал для уменьшения уровня звука. Доступ к клапанам открыт, и можно хорошо рассмотреть все клапана.

Регулировка клапанов

Регулирование клапанов производится двумя заходами. Для начала регулирования, поршень первого цилиндра устанавливается в верхнюю мертвую точку. Для определения мертвой точки необходимо найти риски, нанесенные на внутренней кромке шкива коленчатого вала. Отдельно нанесенная толстая риска должна совпасть с иголкой, выступающей сверху над шкивом. Проверить правильность определения верхней мертвой точки можно, покачав цилиндрические толкатели на рычагах тех клапанов, которые стоят вертикально и поднимаются над головками. В цилиндрах, где находится верхняя мертвая точка, толкатели свободно шатаются, а в тех цилиндрах, где мертвой точки нет, толкатели находятся в плотно пригнанном состоянии. Для регулирования зазоров, двигатель должен находиться при температуре не выше 20-25 градусов.

После установки поршня в первом цилиндре в верхнюю мертвую точку, можно начинать регулировку зазора клапанов, для чего потребуется щуп на 0,4мм, накидной ключ и силовая плоская отвертка. Регулирование производится поочередно в 1,2,3 и 6 клапанах, считая от радиатора. Накидным ключом ослабляются гайки крепления, вставляется щуп, и с помощью отвертки, регулируются зазоры. После регулирования зазоров, подтягиваются гайки, и вынимается щуп. Щуп из зазора должен выходить с некоторым усилием.

Для регулирования зазоров в 4,5,7 и 8 клапанах, необходимо провернуть коленчатый вал на 360 градусов. Повторяется операция регулировки зазоров 1,2,3 и 6 клапанов.

Чтобы избежать возможности ослабления обжимной гайки в процессе регулировки, операцию рекомендуют повторить два раза. На этом операция регулировки клапанов закончена, и остается собрать все детали на место, предварительно очистив их от остатков масла и копоти.

В мануалах по обслуживанию моторов приводится методика регулировки зазоров в клапанах с последовательным вращением коленчатого вала на некоторый угол с хитрым порядком регулировки (регулируем зазор у выпускного клапана первого цилиндра, затем у впускного третьего, затем. и т. д.). Для людей впервые взявшихся за регулировку клапанов эта методика не всегда понятна. Не надо забивать себе голову всякими углами. Это лучший способ запутать себя и сделать работу не правильно. Существует другая, очень простая методика. Соблюдая её, приходится чуть-чуть больше поработать руками, зато практически невозможно допустить ошибку.
В основе методики лежит принцип конструкции кулачка, управляющего клапанами. Кулачок состоит из двух окружностей (окружности затылка и окружности вершины), стянутых парой общих касательных. Так устроен любой кулачок. При этом в любом месте окружности затылка зазор между телом кулачка и клапаном (коромыслом) одинаков и постоянен.
1 – Снимаете клапанную крышку, перед Вами открывается клапанный механизм. Не имеет совершенно никакого значения, каков принцип действия механизма привода клапанов. Состоит механизм из коромысел и штанг или привод клапанов непосредственный от распредвала, принцип регулировки единый.
2 – Проворачиваете коленчатый вал до тех пор, пока на первом цилиндре оба клапана не сработают последовательно один за другим. Первым срабатывает (открывается, а затем закрывается) выпускной клапан, а сразу за ним без перерыва, то же самое совершает впускной.
3 – После того как сработает (откроется и закроется) впускной клапан поворачиваем коленчатый вал еще на некоторый угол (45-90 градусов) и в этом положении регулируем зазоры у обоих клапанов первого цилиндра. Будет это угол 45 или 90 градусов или любой другой в этом интервале, совершенно безразлично. В этом интервале оба клапана гарантированно закрыты и мы имеем право регулировать зазор.
4 – Далее проворачиваем коленчатый вал до срабатывания, таким же образом, клапанов второго цилиндра, регулируем клапаны этого цилиндра и далее повторяем процедуру последовательно для каждого очередного цилиндра.
Расписанная в мануалах методика регулировки зазоров позволяет отрегулировать зазоры в клапанном механизме всего за два оборота коленчатого вала. Она идеальна для сборочного конвейера, где надо отрегулировать двигатель за три минуты. Однако, для человека занимающегося регулировкой от случая к случаю, пользы от фабричной методики мало. Во время регулировки зазоров, по предлагаемой в данной статье схеме, нам придется повернуть коленчатый вал на несколько оборотов больше, но при этом наглядность процесса намного выше, а вероятность ошибки сводится к минимуму.

Регулировка клапанов двигателя Не забываем смотреть видео, прикрепленные к посту, в которых вы подробнее узнаете о том, как правильно регулировать клапана и зачем это нужно В двигателе что-то застучало, мощность падает. Кажется, что автомобиль скоро развалится. Скорее в автосервис? Нет, подождите, может мы и сами можем что-нибудь сделать. В данной статье мы перечислим признаки плохой регулировки зазоров в клапанном механизме двигателя и расскажем как регулировать клапана двигателя. Для чего нужна регулировка клапанов? У автомобиля два клапана на цилиндр (или более). Один из них запускает горючую смесь, а другой выпускает отработавшие газы (они так и называются впускной и выпускной). А механизм, который приводит в действие эти клапаны и устанавливает порядок их работы, называется газораспределительный или, как говорят ещё в народе, клапанный. После нагрева двигателя, его детали расширяются. Следовательно, на холодном двигателе между некоторыми его деталями должны быть строго определенные зазоры. Если клапаны неправильно отрегулированы, то это может привести к снижению эффективности работы двигателя и даже уменьшению ресурса его деталей. Например, при маленьких зазорах клапаны и их седла будут подгорать. При больших же зазорах, когда клапаны открываются не полностью, мощность двигателя будет заметно падать и Вы услышите металлический стук. Каждые 20-30 тыс.км нужно проверять и при необходимости регулировать клапана. Данные тепловых зазоров есть в любом руководстве по ремонту и обслуживанию автомобиля. Мы же приведем некоторые тепловые зазоры для отечественных автомобилей ВАЗ. Заметьте, что для впускного и выпускного клапанов, а иногда и для разных цилиндров зазоры РАЗНЫЕ! Регулировка зазоров клапанов двигателя Для того, чтобы проверить и отрегулировать зазор, двигатель должен быть холодным. Тепловой зазор проверяют плоским щупом, определенной толщины, регулировка производится поворотом регулировочных винтов коромысел (на автомобилях ВАЗ, кроме -08, -09, “десяток”, – головкой регулировочного болта) в требуемую сторону. Для того, чтобы начать регулировку, установите поршень цилиндра, который Вы собираетесь регулировать, в верхнюю мертвую точку такта сжатия. В этом положении оба клапана данного цилиндра закрыты, а коромысла этих клапанов должны свободно качаться в пределах зазора. Затем отпускаете контргайку на регулировочном винте или болте. При помощи плоского щупа и регулировочного винта (болта) настройте необходимый зазор, затем затяните контргайку. Будьте внимательны: иногда после затяжки контргайки зазор может измениться, поэтому данную операцию необходимо делать аккуратно. После затяжки проверьте снова зазор. Зазор станет оптимальным тогда, когда щуп будет проходит в него, преодолевая небольшое усилие. Если он проходит слишком легко или слишком тяжело, отрегулируйте зазор точнее. Затем, поворачивая коленчатый вал на пол-оборота, нужно отрегулировать зазор в клапанах других цилиндров. Здесь необходимо соблюдать порядок работы цилиндров двигателя Вашего автомобиля (например, 1-3-4-2). Коленвал следует поворачивать ТОЛЬКО по часовой стрелке и ТОЛЬКО за ручку “кривого стартера” (пусковая рукоятка) или же за болт крепления шкива привода генератора. Можно поворачивать коленвал и за вывешенное ведущее колесо, но здесь необходимо соблюдать осторожность. Регулировка клапанов на двигателях ВАЗ Проверка зазора между рычагами и кулачками распределительного вала: 1 – щуп; 2 – регулировочный болт; 3 – контргайка регулировочного болта. В таких двигателях порядок регулировки клапанов следующий. Проворачиваете коленвал по часовой стрелке так, чтобы метка на звездочке распределительного вала точно совпала с меткой на корпусе подшипников. В это положении зазор регулируется у выпускного клапана 4-го цилиндра и впускного клапана 3-го цилиндра (соответственно, 8-й и 6-й кулачки). Держите регулировочный болт рычага гаечным ключом, другим ключом ослабьте контргайку. Добейтесь необходимого зазора с помощью регулировочного болта. Затяните контргайку. Щуп должен входит в зазор с легким защемлением. На автомобилях (а точнее в их двигателях) ВАЗ-2109, -09, -10 и т.д. тепловые зазоры регулируют с помощью регулировочных шайб. Они бывают толщиной от 3 до 4,5 мм. После того, как Вы отрегулировали зазоры в клапанном механизме, запустите двигатель и послушайте его работу на различных режимах. При регулировке важно и то, чтобы клапаны были правильно притерты. Также клапаны не должны быть разбиты на концах и зазор во втулках не должен превышать нормальный.

Читать еще:  Марки крутых машин фото с названиями

Работа четырехцилиндрового однорядного двигателя

Многоцилиндровые двигатели, как уже отмечалось в предыдущей статье , представляют собой конструкцию, объединяющую в единое целое несколько одноцилиндровых двигателей с одним общим коленчатым валом. При этом количество рабочих ходов за два полных оборота коленчатого вала (720˚) в таком двигателе, при работе по четырехтактному циклу, будет равно количеству цилиндров.
В каждом цилиндре протекают одинаковые рабочие процессы, но не одновременно.
Для того, чтобы представить работу многоцилиндрового двигателя, необходимо знать порядок чередования одноименных тактов по цилиндрам и интервалы одноименных тактов в различных цилиндрах. Эти интервалы определяют в углах поворота коленчатого вала, принимая за начало отсчета нахождение поршня в верхней мертвой точке (ВМТ).

Наиболее равномерная работа многоцилиндрового двигателя имеет место при чередовании тактов расширения в цилиндрах через равные промежутки времени, т. е. через равные углы поворота коленчатого вала. У четырехтактного однорядного двигателя рабочий цикл совершается за два оборота коленчатого вала (720˚) , поэтому при однорядном расположении цилиндров угол поворота коленчатого вала между одноименными тактами в разных цилиндрах должен составлять 720˚/i , где i – число цилиндров двигателя.

Для уменьшения локальной нагрузки на коленчатый вал выбирают такой порядок работы цилиндров, чтобы такты расширения (рабочего хода) не протекали одновременно в смежных цилиндрах. Кроме того, при чередовании тактов рабочего хода в удаленных друг от друга цилиндрах способствует более эффективному и равномерному охлаждению двигателя.

Очевидно, что у четырехтактного четырехцилиндрового однорядного двигателя одноименные такты должны следовать через 180˚ угла поворота коленчатого вала. Следовательно, и шатунные шейки коленчатого вала должны быть расположены под углом 180˚ , т. е. лежать в одной плоскости. При этом шатунные шейки первого и четвертого цилиндров направлены в одну сторону относительно оси коленчатого вала, а шатунные шейки второго и третьего цилиндров – в противоположную сторону. Это обеспечивает равномерное чередование рабочих ходов в цилиндрах двигателя. Последовательность чередования одноименных тактов в различных цилиндрах двигателя в течение его рабочего цикла называется порядком работы цилиндров двигателя.

Для четырехцилиндрового рядного двигателя возможны два варианта чередования тактов в цилиндрах: 1-2-4-3 и 1-3-4-2 (нумерация цилиндров ведется от передней части двигателя по ходу автомобиля или, в случае с поперечным расположением двигателя, со стороны, противоположной маховику).
С точки зрения описанных выше требований оба порядка работы цилиндров равноценны, поэтому применяются в разных двигателях, устанавливаемых на автомобилях.
Так, например, на автомобильных двигателях, используемых Горьковским автомобильным заводом (ГАЗ-3102, ГАЗ-2410 т. п.) обычно используют последовательность работы цилиндров 1-2-4-3 , а на двигателях автомобилей ВАЗ и Москвич – 1-3-4-2 .

Работа четырехтактного четырехцилиндрового рядного двигателя с порядком работы цилиндров 1-3-4-2 подробно описана в Таблице 1 .

Таблица 1 . Работа однорядного четырехцилиндрового двигателя

Регулировка клапанов дизельного двигателя

В дизельных, как и в бензиновых моторах, клапаны устанавливаются с определенным зазором. В процессе эксплуатации из-за множества циклов нагревания/охлаждения и постепенного износа деталей зазоры эти изменяются, что может привести к серьезным поломкам. Регулировка клапанов на дизеле помогает избежать подобных проблем. Частота проведения такого обслуживания обозначена в технической документации автомобиля. У разных моторов количество отработанных часов, после которых нужно править зазор, свое.

От правильно установленных зазоров зависит работа двигателя. Если между коромыслом и клапаном слишком большой промежуток, то возрастает шумность двигателя и – что еще хуже – снижается длина хода клапана. Из-за этого количество воздуха, поступающего в цилиндр, падает и как следствие КПД уменьшается, а расход горючего увеличивается. Кроме того, неправильные зазоры могут привести к поломке головки блока цилиндров.

Чтобы своевременно и успешно провести регулировку – приезжайте в мастерскую компании «Арт Дизель». У нас есть все необходимое для проведения этой работы оборудование. Кроме того, каждый из наших механиков имеет 5 и больше лет опыта работы с дизельными моторами автомобилей и другой техники. Профессионалы нашей компании умело и оперативно отрегулируют зазор до требуемого.

Клапан регулировки давления топлива в дизеле

Это устройство отвечает за поддержание давления в форсунках мотора. По сути это мембранный клапан, на который с одной стороны давит пружина впускного коллектора, а с другой топливо. Клапан регулировки давления топлива в дизеле расположен на топливной рампе. Работает он по следующей схеме:

  1. Горючее поступает из бака в фильтр.
  2. Смесь подается в регулятор, который поддерживает постоянное давление.

Поломки чаще всего связаны с износом пружины, механическими повреждениями или засором, из-за чего топливо попадает обратно в бак. Из-за этого мотор теряет мощность, глохнет на холостых оборотах, машина не ускоряется при переключении передач. Еще один признак поломки – повышение расхода топлива.

Эксперты компании «Арт Дизель» проведут осмотр вашего ТС, диагностируют неисправность и исправят её. У нас имеется все необходимые инструменты и оснащение и практический опыт исправления подобных поломк. Приезжайте в сервис, будем рады помочь вам решить проблему.

Порядок регулировки клапанов дизеля

Последовательность процесса зависит от конкретной модели мотора. Универсальной схемы не существует, поэтому рассмотрим основные этапы на примере двигателя «Каминс».

Прежде всего, нужно отсоединить шланги сапуна и ВД от форсунок. После этого ослабляются гайки и отводится рампа. Форсунки вытаскиваются после того, как снимаются фиксаторы. Далее снимается топливная крышка, под которой находятся клапаны.

Регулировка зазора клапанов дизеля осуществляется до показателя, указанного в инструкции по эксплуатации конкретного двигателя. В данном случае для впускных клапанов зазор должен быть 0,25 мм, а для выпускных – 0,5 мм. Сами клапаны отличаются длиной – зачастую выпускные длиннее.

После снятия крышки коленвал устанавливают в ВМТ, провернув вал генератора по часовой стрелке. ВМТ в таком случае обозначается совпадением отверстий шкива с отверстием на блоке.

Измерение текущего зазора происходит с помощью специального щупа. При выявлении разницы с рекомендуемым значением мы немедленно заменяем регулировочные шайбы, на те, которые позволят достичь оптимального значения зазора.

Перед установкой они смачиваются в моторном масле, монтаж провидится маркировкой вниз. Затем двигатель собирается, при этом меняется прокладка клапанной крышки.

Как видите, для человека, понимающего в механике дизельных моторов, задача не такая уж сложная. Однако, если у вас нет ни опыта, ни инструментов – лучше даже не пробовать. Работа достаточно деликатная, требует точности и аккуратности, а также особого оборудования.

Регулировка клапанов дизеля 2с

Это популярная модель мотора устанавливается на множества автомобилей. Процесс начинается со снятия крышки головки цилиндров.

  • Первый цилиндр устанавливается в ВМТ.
  • Толкатели 1 цилиндра должны иметь люфт, а 4 установлены плотно.
  • Между толкателем и кулачком вставляется щуп.
  • Таким образом проводятся измерения.
  • Регулировка клапанов дизеля 2с делается путем замены шайб с верхней части толкателей, которые снимаются специальным инструментом.

Если вы только недавно пробрели машину и опыта по ремонтным работам у вас немного, то не стоит пробовать отрегулировать зазор самостоятельно. Есть большая вероятность, что вы сделаете только хуже. Лучше обратитесь к профессиональным механикам «Арт Дизель», которые быстро и правильно выставят необходимые значения.

Звоните, пишите, приезжайте – исправим любую неисправность в кратчайший срок!

Запишитесь на ремонт прямо сейчас, сэкономьте время, и получите скидку!

РЕГУЛИРОВКА КЛАПАНОВ ДИЗЕЛЯ ПД1М

Для проверки и регулировки температурных зазоров клапанов необходимо:

Читать еще:  Передние стойки стабилизатора на что влияют

– провернуть коленчатый вал так, чтобы ролик рычага толкателя проверяемых клапанов находился на цилиндрической поверхности кулачка распредвала;

-приподнять рычаг клапанов и измерить щупом зазор между бойками ударников и колпачками клапанов.

– Зазор должен быть 0.5 – 0.05 мм на холодном дизеле. Если зазор очень большой или нет его совсем (при замене какой- либо детали привода). Предварительную регулировку производят регулирующим болтом толкателя, а окончательную – при помощи ударника.

– после регулировки болт толкателя и ударника необходимо законтрить.

РЕГУЛИРОВКА ЗАЗОРОВ В ГИДРОТОЛКАТЕЛЯХ ДИЗЕЛЯ 5Д49

Торцовый зазор между корпусом и плунжером гидротолкателя подобран из расчета температурных удлинений деталей клапанного механизма. На холодном дизеле при температуре воды и масла около 20 С он должен быть равен для впускных клапанов 0.4 – 0.6 мм, а для выпускных клапанов 0.6 – 0.8 мм.

При недостаточном зазоре клапан не будет полностью закрываться и в результате прорыва газов в процессе сгорания температура его тарелки недопустимо повысится. Это может привести к повреждению клапана и седла в крышке цилиндра.

Внешним признаком недостаточных зазоров в гидротолкателях является повышение температуры выпускных газов соответствующих цилиндров, а в отдельных случаях прекращение работы этих цилиндров на холостом ходу.

При увеличенном зазоре в гидротолкателе может повыситься скорость посадки клапана на седло и, как следствие, вызовет интенсивный износ фасок клапана и седла.

Неодновременность открытия клапанов должна быть не более 0.2мм.

Проверка и установка одновременности открытия клапанов и зазоров на масло в гидротолкателях производится с помощью приспособления. Вначале поршень проверяемого цилиндра устанавливают в В.М.Т. на такте сжатия (ролики рычагов толкателей должны находиться на цилиндрической части шайбы), затем снимают штанги и вынимают из рычагов клапанов гидротолкатели.

После удаления масла из гидротолкателей их устанавливают обратно согласно маркировке, а на рычаг клапанов устанавливают приспособление так, чтобы его штоки стояли на тарелках клапанов в плоскости проходящей через оси клапанов, или несколько ближе к лотку.

Индикаторы устанавливают с натягом 1.5-2 мм и совмещают цифру “ноль” шкал индикаторов с их стрелками.

Нажатием на рычаг клапанов определяют зазор на масло и одновременность открытия клапанов (стрелки индикаторов при выборе зазора перемещаются на плюс; а при начале открытия клапанов или стоят, или незначительно перемещаются на минус). Зазор определяется по окончании движения стрелок индикаторов на плюс.

Одновременность открытия клапанов достигается подбором или шлифовкой колпачков клапанов.

Если зазоры на масло в гидротолкателях при удовлетворительной одновременности будут больше или меньше допустимых пределов, их регулируют увеличением или уменьшением длины штанг. После регулировки необходимо законтрить штанги и застопорить контргайки, после чего вновь проверить зазоры на масло.

Для проверки поршня в ВМТ выполнить следующее:

У проверяемого цилиндра открыть люк картера. Снять индикаторный кран с крышки цилиндра и вместо него установить приспособление 5Д49.181.20 СБ.

Вращать коленчатый вал дизеля до полной остановки стрелки индикатора приспособления.

Индикатор установить с натягом 5-6 мм.

Цифру “0” шкалы индикатора совместить со стрелкой.

Повернуть коленчатый вал дизеля против направления вращения так, чтобы поршень переместился на 3–4 мм.

Повернуть коленчатый вал по направлению вращения и, не доходя 1,5-2,0 мм до нулевого положения стрелки индикатора, указанного в п. 4, отметить на диске муфты положение стрелки.

Вращать коленчатый вал дизеля по направлению вращения так, чтобы шток приспособления переместился на 3–4 мм от нулевого положения, указанного в п.6.

Повернуть коленчатый вал дизеля против направления вращения так, чтобы стрелка индикатора приспособления не доходила 1,5-2,0 мм до нулевого положения и отметить на диске положение стрелки.

Расстояние между этими двумя отметками на ведущем диске муфты разделить точно пополам. Эта отметка будет указывать положение поршня в ВМТ.

Повторить проверку ВМТ поршня.

При несовпадении положения стрелки с найденной отметкой ВМТ на ведущем диске муфты – стрелку установить против найденной метки.

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском:

Лучшие изречения: Для студентов недели бывают четные, нечетные и зачетные. 9902 – | 7688 – или читать все.

Great Wall Hover Клуб

регулировка клапанов дизель

  • Тема закрыта

#1 AHTOXA Отправлено 27 февраля 2011 – 13:45

Прикрепленные изображения

#2 AHTOXA Отправлено 23 января 2012 – 05:46

Начнем с того, что клапана надо объязательно регулировать, это полезно для всех, и для двигателя, и для хозяйна и для окружаюшей среды – меньше шума и вредного выхлопа.

В начале надо расчистить дорогу к крышке клапанов. Надо снять крышку воздушного фильтра, воздуховод к турбине (на нем соединяется еще и шланг вентиляции картерных газов), шланг от турбины к металлическому воздуховоду, который стоит над крышкой клапанов и крепится двумя болтами к крышке клапанов, снять 2 шланга с охлаждяюшей жидкостю только с переднеи стороной и отодвинуть их назад (не надо снимать обе части, сложно будет потом устанавливать), закрыть все открытые полости чистым материалом, протереть крышку и снять 3 болта крепления крышки к мотору, они в центре, в углублениях. Эти болты вставлены в втулки, которые похоже содержат резину, но со временем они стареют, и масло начинает сочиться через них, но это не беда, но об этом чуть пониже, при описании процесса сборки.

Сейчас самое интересное: оказывается, что черная крышка на самом деле не главная крышка, а крышка крышки. Между ними лежит звукопоглащающий материал, который должен гасить звук клапанов. Хвала инженерам Исузу за это. Обе крышки снимаются в сборе. Для пуристов – их можно разделить для чистки, там будет наверное масло – как и у меня, но процесс этот не легкий, ему мешает трубка отвода картерных газов. Не трогайте ее! она может отломиться, она плотно сидит в гнезде и не имеет резьбу. Лучший способ снятия верхней крышки это увеличить отверстие на самой крышке с надфилем или ножовкой – удлинить его чуть вниз примерно на 1-1.5см. Это ничего не испортит, а крышку можно будет потом снять без проблем. Шумоизоляционный материал похоже на резину, если он расшириться, можно при сборке чуть урезать лишнее и так приклейть клеем момент к поверхности основной крышки.

После этой операции доступ к клапанам открыт. их там 8 штук. Они регулируются в 2 подхода. Но для начала надо установить поршень 1-го цилиндра в ВМТ.

Для этого на шкиве коленвала имеется метка. Ее трудно наити, но она есть, скорее, их там несколько, одна чуть побольше и отдельно, а несколько (примерно на 1 см) рядом 3 метки поменьше. Метки эти на внутренней кромке шкива, и надо иметь хороший фонарь чтобы их увидеть. Нам нужна та что отдельно. Она должна состыковаться с иголкой которая выступает сверху над шкивом.

Если метка стоит правильно, то ВМТ или в первом цилиндре, или в четвертом. Узнать можно 2 способами:

1 Если снять пластмассовый кожух на передней стенке двигателя, то там будет метка на шкиве ТНВД, но это делать не объязательно.Есть способ попроще:

2 потрогать цилиндрические толкатели рычагов клапанов, которые стоят вертикально и выходят из недр головки. Если они шатаются, то ВМТ в этом цилиндре, а если они плотно прилегают к рычагам толкателям, то тут ВМТ быть не может.

После того, как поршень 1 цилиндра стоит в ВМТ, можно начинать регулировку. Двигатель должен быть абсолютно холодной, то есть не больше 20-25 градусов.

Для операции понадобиться щуп 0.40 мм, накидной ключ (помню вроде 13мм но может быть и 12мм) и плоская отвертка.

В начале надо выставить зазоры в 1,2,3 и 6 клапанах. (опечатки нет, именно так и надо, а считать надо спереди, то есть со стороны радиатора). Сперва ослабляем гайку, а потом отверткой выставляем зазор. Потом крутим гайку и вытаскиваем щуп, который должен выходить и не легко, и не с усилием.

Проворачиваем коленвал на 360° и выставляем зазоры в клапанах 4,5,7,8.

На этом процедура регулировки заканчивается и надо собрать все в обратном порядке. Если есть новая резиновая прокладка крышки, то меняем ее, а если нет, то лучше использовать хороший теплостойкий герметик поверх прокладки. При сборке болтов с втулками надо соприкасающиеся поверхности тоже намазать герметиком, чтобы исключить течь масла.

По ходу операции есть смысл промыть все детали и удалить с них грязное масло. Тогда двигатель заблестит а герметик не даст маслу вновь пачкать крышку и окрестности.

P.S. Эта процедура открывает доступ и к свечам накала, поэтому выгодно поменять их на новые, или по крайней мере, снять общую шыну и прозвонить их по отдельности. На моем авто могу заручиться, что их никто не менял, и после 235ткм они были все испорченные, и наверное, зазоры тоже никто не выставлял. Они были не 0.40 а 0.50. Можно также снять и проверить форсунки, но нужен пресс-стенд и ремкомплект форсунок, и делать это в домашних условиях вполне можно, но оборудование дорогое, поэтому процесс этот опишу как нибудь в другой раз.

После регулировки двигатель начнет работать поровнее на холостых оборотах и шум клапанов тоже должен уменьшиться.

Ссылка на основную публикацию
×
×
Adblock
detector