Регулятор давления топлива 406 двигатель
Autoservice-ryazan.ru

Автомобильный портал

Регулятор давления топлива 406 двигатель

Ремонт и сервисное обслуживание автомобилей, двигателей и автоматических коробок передач

Компоненты топливной системы двигателя ЗМЗ-406

В систему питания двигателя ЗМЗ-406 автомобилей ГАЗ-3110 Волга, Газель-3302 топливом входят (рис.23): бензобак, бензопроводы, электробензонасос, топливные фильтры, топливопровод двигателя, регулятор давления топлива и электромагнитные форсунки.

Рис.23. Схема системы питания ЗМЗ-406 автомобилей ГАЗ-3110 Волга, Газель-3302

1 – дроссельная заслонка (воздушная); 2 – тотивопровод двигателя; 3 – электромагнитные форсунки; 4 – регулятор давления топлива; 5 – сливной топливопровод; 6 – топливный бак; 7 – топливозаборник с фильтром грубой очистки; 8 – топливопровод низкого давления; 9 – электробензонасос; 10 – топливопровод высокого давления; 11 – фильтр тонкой очистки топлива

Топливопровод отлит из алюминиевого сплава и закреплен на впускной трубе двумя болтами (М6). Для подвода бензина, в его торец ввернут штуцер, на другом торце закреплен регулятор давления топлива.

В топливопроводе установлены электромагнитные форсунки, другие концы которых установлены во впускную трубу. Концы форсунок уплотняются резиновыми кольцами круглого сечения.

Система питания двигателя ЗМЗ-406 автомобилей ГАЗ-3110 Волга, Газель-3302 обеспечивает подачу необходимого количества топлива в цилиндры двигателя на всех рабочих режимах. Топливо подается в двигатель четырьмя электромагнитными форсунками, установленными во впускной трубе.

Регулятор давления топлива совместно с электробензонасосом обеспечивает рабочее давление бензина в форсунках.

Рис.24. Регулятор давления топлива ЗМЗ-406

1 – корпус; 2 – резиновое кольцо; 3 – седло клапана; 4 – упор; 5 – пружина; 6 – крышка; 7 – тарелка пружины; 8 – диафрагма с клапаном; А – клапан закрыт; Б – клапан открыт; I – от топливопровода двигателя; II -к бензобаку; III – к ресиверу

Регулятор (рис. 24) представляет собой объем, образованный корпусом 1 и крышкой б, разделенный диафрагмой с клапаном 8 на две камеры: вакуумную и топливную.

Вакуумная камера резиновой трубкой соединена с ресивером, топливная – через резиновое кольцо 2 крепится к топливопроводу двигателя.

Клапан, при перепаде давления в топливопроводе и ресивере 3 кгс / см2 или менее, перекрывает обратный слив бензина в топливный бак.

Регулятор обеспечивает постоянный перепад давления топлива (3 кгс/см2) у распылителя форсунки при различных разрежениях в ресивере.

Обслуживание системы питания ЗМЗ-406 автомобилей ГАЗ-3110 Волга, Газель-3302

Наличие в системе питания двс ЗМЗ-406 автомобилей ГАЗ-3110 Волга, Газель-3302 электромагнитных форсунок, электробензонасоса и регулятора давления топлива повысило требование к чистоте и последующей очистке бензина.

Заливать в бак следует только чистый бензин, а также периодически (осенью) сливать из бака отстой и воду.

Следует тщательно проверять герметичность соединений топливопроводов ЗМЗ-406 при хорошем освещении и работающем на холостом ходу двигателе. Подтекание топлива создает опасность пожара.

Неплотности резьбовых соединений устраняются подтяжкой гаек и штуцеров ключом с умеренным усилием.

При обслуживании системы питания следует помнить, что на участке от электробензонасоса до регулятора давления топлива система находится под давлением 3 кгс/см2.

Перед обслуживанием топливной системы питания на указанном участке следует сбросить давление для предотвращения пожара и травм.

Для сброса давления в топливной системе ЗМЗ-406 необходимо:

– отключить электробензонасос, сняв предохранитель защиты его цепи;

– запустить двигатель и дать ему поработать на холостом ходу до остановки;

– прокрутить двигатель стартером в течение 4-6 с при отпущенной педали дроссельной заслонки;

– выключить зажигание, отключить минусовой провод аккумуляторной батареи, восстановить цепь питания электробензонасоса;

– демонтировать топливопроводы, не допуская пролива или разбрызгивания бензина, для чего обмотайте демонтируемые штуцеры ветошью.

После завершения обслуживания заполните топливную магистраль бензином, для чего подключите минусовой провод аккумуляторной батареи, ключом зажигания включите электробензонасос на 8-10 с. Проконтролируйте отсутствие подтеканий топлива.

Виды технического обслуживания ЗМЗ-406 автомобилей ГАЗ-3110 Волга, Газель-3302

А – через каждые 4000-5000 км пробега;

Б – через каждые 8000-10000 км пробега;

В – через каждые 16000-20000 км пробега;

Г – сезонное обслуживание один раз в год (рекомендуется совмещать с одним из очередных периодических обслуживании);

“++” – работы, выполняемые через одно обслуживание.

Меньшие значения пробегов приведены для условий, когда автомобиль эксплуатируется преимущественно в городе, в гористой местности, на грунтовых дорогах или на дорогах с гравийным или щебеночным покрытием.

Большие – для условий, когда автомобиль эксплуатируется преимущественно за городом, на дорогах с усовершенствованным покрытием.

Эксплуатация и техобслуживание двигателя ЗМЗ-406

При эксплуатации двигателя ЗМЗ-406 автомобилей ГАЗ-3110 Волга, Газель-3302 рекомендуются следующие топливо, масло и охлаждающая жидкость:

– для системы питания – бензин АИ-92 (допускается замена его бен­зином АИ-95);

– для системы смазки – масло М-63/ 12Г1 или М-53/ 10Г;

– для системы охлаждения – охлаждающая жидкость ОЖ-40 или ТОСОЛ.

Во избежание преждевременного выхода из строя электро бензонасоса не допускается работа двигателя при малом количестве топлива в баке.

Во избежание выхода из строя электронного блока управления двигателем запрещается снимать наконечники проводов с выводов аккумуляторной батареи при работающем двигателе.

При пуске двигателя не нажимайте на педаль управления дросселем. Это ухудшает условия пуска двигателя. После пуска холодного двигателя его прогрев происходит в автоматическом режиме.

Продолжительность обкатки двигателя ЗМЗ-406 установлена пробегом 2500 км.

В период обкатки рекомендуется:

– начинать движение после прогрева двигателя на умеренной частоте вращения коленчатого вала;

– проверять натяжение ремня привода вспомогательных агрегатов, так как в период обкатки происходит наибольшая вытяжка ремня;

– частота вращения коленчатого вала двигателя в этот период не должна превышать 4000 мин’1

При движении автомобиля рекомендуется использовать режимы работы двигателя, характеризующиеся средними величинами нагрузок и оборотов коленчатого вала.

Эти режимы являются наиболее экономичными с точки зрения эффективности использования топлива на единицу развиваемой мощности.

При работе двигателя ЗМЗ-406 контролируйте его температурный режим, не допускайте его перегрева, это приведет к выходу двигателя из строя.

Эксплуатация двигателя с низким температурным режимом приводит к повышенному износу деталей и увеличенному расходу топлива.

Ни в коем случае нельзя снимать термостат. В холодное время года двигатель без термостата прогревается долго и работает при низкой температуре охлаждающей жидкости.

В результате ускоряется его износ, увеличивается расход топлива, происходит обильное отложение смолистых веществ в двигателе, а также не обеспечивается нормальная температура воздуха в салоне автомобилей.

В теплое время года при отсутствии термостата большая часть жидкости будет циркулировать по малому кругу (через рубашку охлаждения двигателя), минуя радиатор. В результате это приведет к перегреву двигателя.

Замена редукционного клапана ГАЗ-3110

Редукционный клапан (регулятор давления топлива) представляет собой емкость, разделенную диафрагмой, на которой закреплен клапан, закрывающий под действием пружины отверстие слива топлива.

Редукционный клапан поддерживает постоянное давление в системе питания около 0,3 МПа.

Верхняя часть редукционного клапана соединена с ресивером вакуумным шлангом.

При перепаде давления в ресивере не выше 0,3 МПа клапан закрыт, и давление в системе питания поднимается.

Когда давление топлива достигает величины более 0,3 МПа, мембрана прогибается, открывая отверстие, и излишки топлива сливаются в топливный бак.

Как только давление топлива опускается до 0,3 МПа, мембрана возвращается в исходное положение и перекрывает отверстие слива топлива.

Замена редукционного клапана
1. Снизить давление в системе питания, если двигатель был только что остановлен.
2. Отсоединить провод от «минусовой» клеммы аккумуляторной батареи.

3. Снять топливопровод двигателя.

4. Отсоединить от редукционного клапана 3 шланг 1 слива топлива и вакуумный шланг 4.
Отвернуть два болта 2 крепления и снять редукционный клапан 3 с топливопровода двигателя.
5. Установить новый клапан в обратном порядке.

Разберем эту операцию подробнее:

Сбрасываем давление топлива, для этого:

При выключенном зажигании снимаем крышку блока предохранителей

и вынимаем предохранитель бензонасоса F9.

Запускаем двигатель и даем ему выработать бензин, находящийся в системе под давлением.

После того, как двигатель заглохнет, выключаем зажигание и устанавливаем предохранитель на место.

Отключаем минусовую клемму аккумулятора

Снимаем топливную рампу, для этого:

Отсоединяем разъем регулятора холостого хода

Отверткой ослабляем хомут шланга подвода воздуха к корпусу дроссельного узла

Снимаем подводящий воздуховод

и трос привода воздушной заслонки от дроссельного патрубка

Отверткой ослабляем хомут нижнего (отводящего) шланга регулятора холостого хода.

Отверткой, ослабив хомут, снимаем шланг системы вентиляции картера.

Отверткой, ослабив хомут, снимаем шланг вакуумного усилителя тормозов.

Отверткой, ослабив хомут, снимаем шланг регулятора давления топлива.

Ключом на 13 отворачиваем гайку крепления наконечника провода “массы” к первой шпильке впускного коллектора.

Аналогично отсоединяем провод от последней шпильки впускного коллектора.

Затем, отвернув ключом на 13 остальные гайки шпилек впускного коллектора, снимаем ресивер.

Отверткой, ослабляем хомут подводящего шланга к рампе

Снимаем со штуцера топливной рампы подводящий шланг.

Отверткой, ослабив хомут, снимаем с патрубка системы холостого хода шланг вентиляции картера.

Отверткой, ослабив хомут, снимаем сливной шланг со штуцера регулятора давления топлива.

Ключом на 10 отворачиваем два винта крепления топливной рампы к впускному трубопроводу и снимаем рампу.

Отверткой отворачиваем два винта крепления регулятора к рампе.

Новый регулятор устанавливаем в обратной последовательности, убедившись, что на его штуцер надета уплотнительная манжета.

Неисправности регулятора давления топлива

Смотрите также

Как проверить регулятор давления топлива

Неисправности регулятора давления топлива приводят к тому, что двигатель запускается с трудом, имеет «плавающие» холостые обороты, машина теряет динамические характеристики, иногда с топливных шлангов подтекает топливо. Как правило, устанавливается регулятор давления топлива (сокращенно — РДТ) на топливной рампе и представляет собой вакуумный клапан. В некоторых моделях автомобилей РДТ врезается в топливный шланг обратной подачи топливной системы. Чтобы определить что неисправность топливной системы заключается в неисправном регуляторе давления необходимо провести ряд несложных проверок.

Где находится регулятор давления топлива

Чтобы найти место установки регулятора давления топлива, разберемся что он собой представляет и для чего нужен. Это поможет в дальнейших поисках и диагностике.

Первое, что нужно знать — бывает два основных типа РДТ — механический (старого образца) и электрический (нового образца). В первом случае — это вакуумный клапан, задача которого заключается в перепускании излишков топлива при чрезмерном давлении обратно в топливный бак через соответствующий шланг. Во втором — это датчик давления топлива, который передает к ЭБУ соответствующую информацию.

Как правило, регулятор давления топлива находится непосредственно на топливной рампе. Другой вариант его размещения — топливный шланг обратной подачи системы питания. Еще существует вариант — расположение регулятора непосредственно в топливном баке на модуле насоса. В таких системах отсутствует шланг обратной подачи топлива за ненадобностью. Подобная реализация имеет несколько преимуществ, среди которых упрощение конструкции (отсутствие лишнего трубопровода), лишнее топливо не попадает в подкапотное пространство, топливо меньше нагревается и не так испаряется.

Как работает регулятор давления топлива

Конструкционно клапан старого образца (устанавливаемых на бензиновые авто) имеет собственный корпус, внутри которого находятся клапан, мембрана и пружина. В корпусе имеется три вывода для топлива. Через два из них бензин проходит через регулятор давления, а третий вывод непосредственно связан со впускным коллектором. На низких (в том числе холостых) оборотах двигателя давление топлива в системе невелико и оно все уходит в мотор. При повышении оборотов соответствующее давление увеличивается, в коллекторе, то есть, на третьем выводе РДТ создается разрежение (вакуум), которое при определенном значении преодолевает силу сопротивления его пружины. Таким образом создается движение мембраны и открывание клапана. Соответственно, излишнее дизельное топливо получает доступ ко второму выводу регулятора и через обратный шланг уходит обратно в топливный бак. По причине описанного алгоритма нередко регулятор давления топлива называют еще обратным клапаном.

Что касается датчика давления топлива, то он немного сложнее. Так, он состоит из двух частей — механической и электрической. Первая часть — это металлическая мембрана, которая прогибается под воздействием усилия, вызванного давлением в топливной системе. Толщина мембраны зависит от давления, на которое рассчитана топливная система. Электрическая часть датчика — это четыре тензорезистора, соединенных по схеме «мостик Уинстона». На них подается напряжение, и чем больше изгибается мембрана, тем выходное напряжение от них будет больше. И этот сигнал подается на ЭБУ. А в результате электронный блок управления подает соответствующую команду на насос с тем, чтобы он тот подавал лишь необходимое в данный момент количество топлива.

Дизельные двигатели имеют регулятор давления топлива немного другой конструкции. В частности, они состоят из соленоида (катушки) и штока, который уперт в шарик для перекрытия обратной подачи. Сделано это по той причине, что дизельный двигатель в процессе своей работы очень сильно вибрирует, что сказывается на износе классического (бензинового) регулятора топлива, то есть, происходит частичная и даже полная компенсация гидравлических колебаний. Однако место установки его аналогичное — в топливной рампе двигателя. Другой вариант — на корпусе топливного насоса.

Признаки неисправности регулятора давления топлива

Есть пять основных симптомов неисправности регулятора давления топлива (обоих типов), по которым можно судить о полном или частичном выходе из строя этого важного узла. Причем указанные ниже признаки характерны для автомобилей как с бензиновым, так и дизельным двигателем. Однако стоит оговориться, что перечисленные ситуации могут быть признаками поломки и других узлов мотора (топливный насос, забитый топливный фильтр), поэтому желательно выполнять комплексную диагностику, чтобы точно определить его работоспособность. Так, признаки неисправности регулятора давления топлива следующие:

  • Трудный запуск двигателя. Обычно это выражается в долгом кручении стартером при выжатой педали акселератора. Причем это признак характерен при любых внешних погодных условиях.
  • Двигатель глохнет на холостых оборотах. Для поддержания его работы водитель обязан постоянно подгазовывать. Другой вариант — при работе двигателя на холостом ходу обороты обычно «плавающие», нестабильные, вплоть до полной остановки мотора.
  • Потеря мощности и динамики. Проще говоря, машина, «не тянет», особенно при езде в гору и/или в загруженном состоянии. Также теряются динамические характеристики автомобиля, он плохо разгоняется, то есть, при попытке разогнаться происходит глубокий провал оборотов на их высоких значениях.
  • Из топливных шлангов (рампы) подтекает топливо. При этом замена шлангов (хомутов) и других близлежащих элементов не помогает.
  • Перерасход топлива. Его значение будет зависеть как от факторов поломки, так и от мощности двигателя.
Читать еще:  Как проверить стартер на работоспособность в домашних условиях

Соответственно, при появлении хотя бы одного из перечисленных выше признаков необходимо выполнить дополнительную диагностику, в том числе при помощи электронного сканера ошибок имеющихся в памяти ЭБУ.

Ошибка регулятора давления топлива

В современных автомобилях в качестве регулятора устанавливается датчик давления топлива. При его частичном или полном выходе из строя в памяти электронного блока управления двигателем формируются одна или несколько ошибок, связанные с этим узлом. При этом на приборной панели активируется лампочка неисправности двигателя.

Когда существует неисправность ДРТ, то чаще всего водитель сталкивается с ошибками под номерами p2293 и p0089. Первая имеет название «регулятор давления топлива — механическая неисправность». Вторая — «регулятор давления топлива неисправен». У некоторых автовладельцев при выходе соответствующего регулятора из строя в памяти ЭБУ формируются ошибки: p0087 «давление, измеренное в топливной рампе, слишком низкое по отношению к требуемому» или p0191 «регулятор давления топлива или датчик давления». Внешние признаки указанные ошибок те же, что общие признаки выхода из строя регулятора давления топлива.

Проверка регулятора давления топлива

Проверка работоспособности топливного регулятора давления будет зависеть от того, механический он или электрический. Старый регулятор бензинового двигателя проверить достаточно просто. Действовать нужно по следующему алгоритму:

  • найти в подкапотном пространстве шланг обратной подачи топлива;
  • запустить двигатель и дать поработать ему около одной минуты, чтобы он был уже не холодный, но и еще и недостаточно горячий;
  • с помощью плоскогубцев (аккуратно, чтобы не повредить его. ) пережать указанный выше шланг обратной подачи топлива;
  • в случае, если двигатель до этого «троил» и плохо работал, а после пережатия шланга заработал хорошо — значит, вышел из строя именно регулятор давления топлива.

Как определить работоспособность на инжекторе

В современных инжекторных бензиновых двигателях, во-первых, вместо резиновых топливных шлангов устанавливают металлические трубочки (в связи с высоким давлением топлива и для надежности и долговечности), а во-вторых, монтируют электрические датчики на основе тензорезисторов.

Соответственно, проверка датчика давления топлива сводится к проверке выходного напряжения от датчика при изменении подводимого давления топлива, проще говоря, увеличению/уменьшению оборотов двигателя. Что и даст понять вышел из строя регулятор давления топлива или нет.

Другой метод проверки — с помощью манометра. Так, манометр подсоединяют между топливным шлангом и штуцером. Перед этим обязательно нужно отсоединить вакуумный шланг. Также предварительно необходимо узнать, какое нормальное давление топлива должно быть в двигателе (будет отличаться у карбюраторных, инжекторных и дизельных моторов). Обычно у инжекторных двигателей соответствующее значение находится в диапазоне приблизительно 2,5…3,0 атмосфер.

Нужно запустить двигатель и убедиться по показаниям на манометре, что давление соответствует норме. Далее необходимо немного погазовать. При этом давление немного падает (на десятые доли атмосферы). После чего давление восстанавливается. Далее нужно с помощью тех же плоскогубцев пережать обратный топливный шланг, в результате чего давление возрастет примерно до 2,5…3,5 атмосфер. Если этого не произошло — регулятор вышел из строя. Помните, что на долго пережимать шланги нельзя!

Как проверить на дизеле

Проверка регулятора давления топлива на современных дизельных системах Common Rail ограничивается лишь измерением внутреннего электрического сопротивления индуктивной катушки управления датчика. В большинстве случаев соответствующее значение находится в районе 8 Ом (точное значение необходимо уточнять в дополнительных источниках — мануалах). Если значение сопротивления заведомо занижено или завышено — значит, регулятор вышел из строя. Более детальная диагностика возможна лишь в условиях автосервиса на специализированных стендах, где проверяются не только датчики, но и вся система управления топливной системой Common Rail.

Причины неисправности регулятора топлива

На самом деле причин, по которым вышел из строя регулятор давления топлива не так много. Перечислим их по порядку:

  • Естественный износ. Это наиболее распространенная причина выхода из строя РДТ. Как правило, это случается при пробеге автомобиля около 100…200 тысяч километров. Механическая неисправность регулятора давления топлива выражается в том, что утрачивает эластичность мембрана, может подклинивать клапан, со временем ослабевает пружина.
  • Бракованные детали. Встречается это не так часто, однако зачастую на изделиях отечественных производителей изредка попадается брак. Поэтому желательно покупать оригинальные запчасти импортных производителей или проверять их перед покупкой (обязательно обращать внимание на гарантию).
  • Некачественное топливо. В отечественном бензине и дизельном топливе, к сожалению, нередко допускается чрезмерное присутствие влаги, а также мусора и вредных химических элементов. Из-за влаги на металлических элементах регулятора могут появиться очаги ржавления, которые со временем распространяются и мешают его нормальной работе, например, ослабевает пружина.
  • Забитый топливный фильтр. Если в топливной системе присутствует большое количество мусора, то приведет к засорению в том числе и РДТ. Чаще всего в таких случаях начинает подклинивать клапан, либо изнашиваться пружина.

Как правило, если регулятор давления топлива неисправен, то его не ремонтируют, а меняют на новый. Однако, прежде чем выбрасывать, в некоторых случаях (особенно если речь ), можно попробовать почистить РДТ.

Чистка регулятора топлива

Перед тем как заменить его на новый аналогичный элемент, можно попробовать почистить его, благо процедура эта простая и доступная практически каждому автовладельцу в гаражных условиях. Зачастую для этого пользуются специальными очистителями карбюраторов или карбклинерами (некоторые автолюбители пользуются для аналогичных целей известным средством WD-40).

Чаще (и доступнее) всего — почистить фильтрующую сеточку, которая находится на выводном штуцере регулятора давления топлива. Через нее топливо подается непосредственно в топливную рампу. Со временем она засоряется (особенно, если в бак автомобиля регулярно заливается некачественное топливо с механическими примесями, мусором), что приводит к снижению пропускной способности как регулятора в частности, так и всей топливной системы в целом.

Соответственно, чтобы ее почистить, необходимо демонтировать регулятор давления топлива, разобрать его, и с помощью очистителя избавиться от отложений как на сетке, так и внутри корпуса регулятора (при возможности).

Грязная сетка регулятора топлива

После выполнения чистки сетки и корпуса регулятора их желательно принудительно просушить при помощи воздушного компрессора перед установкой. Если компрессора нет — поместить их в хорошо проветриваемое теплое помещение на время, достаточное для полного испарения влаги с их наружных и внутренних поверхностей.

Еще один экзотический вариант чистки — использование ультразвуковой установки на автосервисе. В частности, ими пользуются для качественной очистки форсунок. Ультразвуком можно «отмыть» мелкие, сильно въевшиеся, загрязнения. Однако тут стоит взвешивать стоимость процедуры очистки и цену новой сеточки или регулятора давления топлива в целом.

Неисправен регулятор давления топлива: симптомы

Регулятор давления топлива является элементом системы питания инжекторного двигателя, который позволяет поддерживать необходимое давление горючего в топливных форсунках на разных режимах работы ДВС. Другими словами, от исправности регулятора давления топлива (РДТ) зависит общая производительность форсунок и стабильность работы мотора.

С учетом того, что регулятор давления фактически является мембранным клапаном, выход данного элемента из строя может сильно влиять на работу двигателя. В этой статье мы рассмотрим принцип работы регулятора, выделим основные признаки его неисправностей, а также поговорим о том, как проверить регулятор давления топлива.

Для чего нужен регулятор давления топлива

Как уже было сказано выше, указанный регулятор поддерживает нужное давление горючего, необходимое для нормальной работы форсунок с учетом того или иного режима работы силового агрегата. Другими словами, РДТ влияет на количество и интенсивность подачи топлива, которое попадает через форсунки в цилиндры мотора.

Если просто, количество топлива, подаваемого в двигатель в момент впрыска, зависит от того давления, которое создается внутри топливной рампы (рейки), а также от длительности импульса для открытия форсунки и разряжения во впускном коллекторе.

Для более точного дозирования и поддержания постоянного давления используется мембранный клапан-регулятор, который испытывает с одной стороны давление горючего, а с другой на него воздействует усилие пружины. РДТ используется в системах питания, где присутствует так называемая «обратка». Местом установки регулятора является топливная рампа. Также указанный элемент может быть расположен в топливном баке, при этом подобные системы обратной магистрали не имеют.

  • Давайте сначала остановимся на распространенной схеме, в которой регулятор находится в топливной рейке. Работает элемент по следующему принципу: топливный насос нагнетает горючее из топливного бака по магистрали. Полученное давление горючего воздействует на регулятор. Само устройство имеет две камеры (пружинная камера и камера для топлива), которые разделены мембраной. На мембрану с одной стороны давит топливо, которое попадает в регулятор через специальные отверстия для впуска, а с другой присутствует давление пружины и давление впускного коллектора. Если давление горючего оказывается сильнее усилия пружины и давления во впуске, тогда регулятор приоткрывается, в результате чего происходит сброс части топлива в «обратку». По обратной магистрали горючее возвращается назад в топливный бак.
  • В системах без обратной магистрали регулятор обычно расположен прямо в баке. К преимуществам можно отнести отсутствие дополнительного трубопровода. На форсунки реализована подача нужного количества горючего прямо из бака, то есть лишнее топливо не попадает в подкапотное пространство, а также нет необходимости доставлять его обратно в бак. Это также позволяет говорить о меньшем нагреве топлива и обеспечивает ряд дополнительных плюсов в виде менее интенсивного испарения.

Топливный насос осуществляет подачу к форсункам строго определенного количества горючего применительно к конкретным условиям и режимам работы ДВС. Добавим, что в указанной системе дополнительно присутствует клапан сброса избыточного давления, что позволяет избежать его повышения до критической отметки.

Неисправности регулятора давления топлива

Проблемы в системе питания двигателя могут быть разными. По этой причине во время диагностики необходимо учитывать определенные признаки неисправности регулятора давления топлива. Чаще всего главными симптомами считаются такие, когда двигатель не набирает обороты и не развивает полную мощность, а также глохнет на разных режимах работы. В списке основных признаков специалисты отмечают:

  • неустойчивую работу на ХХ, агрегат глохнет на холостых;
  • потерю мощности, заметное повышение расхода топлива;
  • замедленные реакции на нажатие педали газа;
  • рывки и провалы во время разгона, в момент перегазовки;
  • автомобиль не разгоняется, не набирает обороты;

Отметим, что неисправность РДТ на бензиновых авто напоминает по симптомам распространенные проблемы с топливным насосом или его сетчатым фильтром. По этой причине во время определения неисправностей системы питания необходима обязательная проверка регулятора давления топлива.

Другими словами, если машина глохнет на холостом ходу, пропала мощность двигателя, появились провалы, автомобиль дергается во время разгона или в момент переключения передачи, отмечен значительный расход горючего, тогда дело может быть не только в сетке бензонасоса, моторчике или его реле, но и в регуляторе давления топлива.

Неполадки регулятора обычно сводятся к тому, что пружина теряет нужное усилие, в результате чего горючее преждевременно сливается в «обратку», а двигателю попросту не хватает топлива в момент нажатия на газ и повышения оборотов, а также на переходных режимах. Получается, давление в топливной рампе при неисправной пружине регулятора давления топлива низкое, в результате чего двигатель работает неустойчиво, снижается мощность мотора, ЭБУ не способен правильно корректировать состав смеси для различных режимов работы и т.п.

Еще возможны сбои в работе РДТ, когда регулятор давления в топливной рампе начинает заклинивать с определенной периодичностью. В таких случаях в системе топливоподачи возникают перепады давления, машина начинает дергаться. Добавим, что к наиболее частым причинам выхода регулятора из строя, в результате чего проявляются признаки неисправности регулятора давления топлива на дизеле или бензиновом авто, также относят износ самих материалов внутри устройства, то есть клапан со временем просто отрабатывает свой ресурс. На срок службы и состояние регулятора влияет качество топлива и содержание различных примесей в нем, длительный простой транспортного средства без запуска двигателя и т.д.

Проверка и замена регулятора давления топлива

Как видно, неисправность регулятора давления имеет симптомы, очень схожие с неисправностями бензонасоса или забитым топливным фильтром. В самом начале отметим, что если во время проверки обнаружены неполадки данного элемента, тогда предпочтительна замена РДТ на новый. Дело в том, что замена отдельных частей, попытки очистки и другие манипуляции часто не позволяют вернуть устройству должную работоспособность. Если учесть, что цена регулятора давления топлива является вполне доступной, тогда любые попытки ремонта можно считать нецелесообразными.

Читать еще:  Контроль заряда аккумулятора

Замеры должны показать изменение давления в системе в определенном диапазоне. Давление горючего должно увеличиваться, находясь в рамках от 0.3 — 0.7 Бар. Если такого не произошло, тогда для начала можно попробовать осуществить замену вакуумного шланга, после чего повторить замеры. Чтобы проверить давление топлива на торцевой части рампы понадобится выполнить отворачивание пробки штуцера. В указанной пробке также имеется специальное кольцо для уплотнения. Указанное кольцо следует проверить на целостность, элемент должен оставаться эластичным. Если есть дефекты, тогда кольцо или всю пробку сразу также нужно поменять.

  1. После осмотра кольца можно вывернуть зонтик из штуцера. Многие водители для отворачивания пользуются металлическим колесным колпачком вентиля. Теперь шланг и подключенный к нему манометр нужно соединить со штуцером, после чего конструкция закрепляется дополнительно при помощи хомутов. Далее мотор можно запустить и произвести замеры. В норме показатели должны составлять около 2.9-3.3 кгс на см2. После можно отсоединить шланг от РДТ, наблюдая за показаниями манометра. Показатель давления должен увеличиться от 20 до 70 кПа.
  2. В том случае, если регулятор давления топлива по-прежнему выдает низкий или нулевой показатель, тогда можно задуматься о замене устройства. Поменять РДТ не является сложной задачей, то есть замену можно выполнить самому в условиях гаража. В начале процедуры нужно «стравить» давление в системе питания двигателя. Для решения задачи необходимо открутить гайку, при помощи которой крепится топливная трубка. Теперь можно открутить пару болтов, которыми регулятор обычно прикреплен к топливной рейке на большинстве инжекторных авто.
  3. Следующим шагом становится аккуратное извлечение штуцера регулятора из отверстия в топливной рейке и его окончательный демонтаж (топливную трубку нужно заранее полностью отсоединить). Завершающим этапом становится установка нового или заведомо исправного элемента в рампу, после чего осуществляется проверка работоспособности описанным выше способом при помощи манометра. Напоследок добавим, что также рекомендуется дополнительно смазывать бензином уплотнительные кольца перед установкой нового РДТ или в случае замены указанных колец.

Клуб любителей автомобиля

Часовой пояс: UTC + 3 часа Текущее время: Вс мар 22, 2020 01:16

ЗМЗ-406. Неуверенный пуск после холодной ночи.

Alexis

Откуда: Саратовская область
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 10 раз.
Авто: ГАЗ 3102 / 2002 гв. / ЗМЗ 406..

Парни – мне вот тоже потребовалась помощь.
С наступлением холодов огреб проблему: машина после того как постоит ночь на улице при минусовой температуре оч неуверенно заводится – еле еле пытается набрать обороты – сначала как правило стартует 1,2 цилиндра потом спустя секунд 10 включаются остальные – секунд через 20 двигатель выходит на нормальные холостые обороты. Чем холоднее ночь – тем хуже схватывает на утро. Потом запуск становится быстрым четким и уверенный в течении всего дня – даже если машина постоит долго на морозе.

На сервисе сказали что надо менять свечи – поменял – вроде стартовать стала чуть лучше, но все равно уверенного старта нет и обороты до ХХ набирает как-то нехотя.
АКБ свежая – Варта 73А – сильная – стартер крутит бодро – так что нехватку напряжения можно не подозревать.
Хочу отметить что раньше такой беды небыло – схватывала как бешеная даже при минус 35 – но под весну у меня сгорел Микас – и вот когда вставил новый – начались неуверенные утренние пуски. Никаких ошибок не выдает.
Может какой параметр поправить надо? Ситуация осложняется тем что при других пусках это не проявляется.
Может угол зажигания пораньше или по позже выставить?

Нашел в инете инфу про угол зажигания:

Угол опережения зажигания слишком велик (раннее зажигание):
затрудненный запуск холодного двигателя;
«хлопки» в карбюраторе или в впускном коллекторе на а/м с впрыском топлива (обычно слышны из-под капота при попытках запуска двигателя);
потеря мощности двигателя (машина плохо «тянет»);
перерасход топлива;
перегрев двигателя (индикатор температуры охлаждающей жидкости активно стремится к красному сектору), повышенное содержание вредных выбросов в выхлопных газах.

Угол опережения зажигания меньше нормы (позднее зажигание):
«выстрелы» в глушителе;
потеря мощности двигателя;
перерасход топлива;
перегрев двигателя.

Как думаете стоит выставить зажигание попозже .

Также вот нашел интересную инфу на одном сайте:

3. Перебор.
Итак, когда основные моменты упомянуты, можно переходить к деталям. Некоторые причины плохого пуска, в том числе и указанные выше, лежат на поверхности и поддаются “амбулаторному” лечению. Но основные – кроются в глубинах двигателя, в системе питания.
Сначала рассмотрим вариант пусть не самый распространенный, но неприятный и важный. Это – переобогащение смеси при запуске. Только из очевидных причин, его вызывающих, можно выделить следующие.

3.1. Негерметичность форсунок.
Топливо за время стоянки понемногу стравливается в коллектор, испаряется и образует слишком богатую смесь (даже не смесь, а насыщенные пары топлива) на впуске. При повороте ключа в нее добавляется еще и номинальная подача, увеличенная с учетом температуры двигателя (охлаждающей жидкости). Искра не поджигает такой состав, а элементарно самопрочиститься двигатель не успевает – бензин в чистом виде попадает на свечи (“заливает” их), образует великолепный токопроводящий слой и в результате у двигателя больше нет шансов запуститься. В этом случае мог бы помочь запуск с предварительной продувкой, но не у всех автомобилей этот режим имеется, тем более – у свежих моделей, и без того задушенных обезумевшими экологами (в этом плане пока больше везет обладателям родных (нативных) японских автомобилей). Лечение – от легкого оперативного (промывка/очистка форсунок сольвентом или ультразвуком) до радикальной замены форсунок на новые.

3.2. Датчик температуры охлаждающей жидкости
То есть даже не столько датчик (хотя и он может занижать реальную температуру), сколько интерпретация его сигнала блоком управления двигателем – то есть для данных условий блок готовит слишком богатую смесь, после чего происходит описанное в предыдущем пункте. Методы пробного лечения этой проблемы – подключение вместо датчика температуры охлаждающей жидкости (THW) переменного резистора (однако нет никакой гарантии, что электронный блок управления (ЭБУ) не посмотрит при этом на сигнал датчика температуры воздуха на впуске (ТНА) и не выберет за основу его данные (например, если просто отключить THW, то ЭБУ часто принимает значение температуры равным 80°С – то есть считает двигатель прогретым). Также может подействовать простое отсоединение вакуумных шлангов от коллектора – то есть принудительный подсос воздуха на впуск (опять никакой гарантии – что ЭБУ его не компенсирует по сигналу датчика абсолютного давления (МАР-сенсора)).

3.3. Датчик расхода воздуха (МАF-сенсор)
Там где он есть (т.е. на двигателях без датчика абсолютного давления), может бесхитростно завышаться объем проходящего воздуха. В этом случае принудительный подсос в коллектор может возыметь действие.

3.4. Датчик абсолютного давления (MAP-сенсор)
Небольшая негерметичность, задубевшая диафрагма датчика – и он уже выдает сигнал, соответствующий большей нагрузке (разрежению в коллекторе), чем есть на самом деле.

3.5. Регулятор давления топлива
Во-первых, он может закиснуть в закрытом положении, в результате чего давление в топливном коллекторе поднимается и за одно и то же время открытия форсунок через них проходит больше бензина. Во-вторых – может элементарно возникнуть подсос (негерметичность) в вакуумной линии регулятора, с теми же последствиями.

4. Бедность – не порок?
Переобедненная смесь – вот это как раз самый распространенный случай, зеркальное отражение предыдущего, но почти с теми же действующими лицами.

4.1. Бензин
Так повелось, что далеко не всегда склонно испаряться наше топливо при отрицательных температурах – то ли особенности производства, то ли особенности его разбавления. Влияет и принцип работы инжекторного двигателя, когда расстояние между цилиндром и форсункой слишком мало (по сравнению с карбюратором или моновпрыском) и нет возможности “размазать” бензиновую пленку по всем коллекторам, позволив топливу активно испаряться с большей площади.
Итак, бензин по выходе из форсунки хоть и распыляется, но остается в своей родной жидкой фазе, практически сразу попадает на клапан, в цилиндр, на свечу – с теми же последствиями, что и описанные выше. Что ж, таковы особенности местной нефтеперегонки и климата. Можно поэкспериментировать в морозную погоду – налить на улице лужицу холодного бензина, а потом попробовать поджечь ее спичкой – часто результат говорит сам за себя.

4.2. Форсунка
Все довольно просто – засорение форсунок, приводящее к уменьшению их проходного сечения (см. также п.3.1).

4.3. Регулятор давления топлива
Может зависать (в том числе от грязи) уже в открытом положении и перепускать слишком много топлива в обратку. Постоянно приоткрытый регулятор не позволяет удерживать давление в топливной магистрали и после остановки двигателя.

4.4. Топливный насос

Этот довольно ранимый по нашим условиям агрегат при износе просто не будет развивать в магистрали необходимое давление. Кроме того, неплотно закрывающийся обратный клапан может стравливать бензин из линии обратно в бак.

4.5. Топливная магистраль
Не стоит забывать о наличии в стандартной системе впрыска трех фильтрующих элементов – 1) сетчатый фильтр на входе в бензонасос, 2) основной фильтр тонкой очистки, 3) сетчатый фильтр на входе форсунки. Кроме того, нельзя пренебрегать вероятностью принудительного “дросселирования” магистрали, путем случайного пережатия какой-либо трубки на пути от бака до двигателя.

4.6. Датчик температуры охлаждающей жидкости (THW)
За годы службы его чувствительный элемент мог и “поиздержаться”, тем более негативно на нем отражаются разнообразные перегревы и тому подобный форс-мажор. Да и характеристика у него далеко не линейная – где-нибудь указано, сколько должно быть его сопротивление при температуре менее -20°С? Так что сигнал может и не соответствовать реальной температуре.

4.7. Датчик температуры воздуха на впуске (ТНА)

Для Toyot’ы он – брат-близнец датчика температуры охлаждающей жидкости.

4.8. Угол опережения зажигания
Казалось бы, какая разница, если после запуска/прогрева двигатель работает нормально? Но на УОЗ можно смотреть, как на зеркало регулировок двигателя вообще. Вполне возможно, что двигатель балансирует на грани, исправно запускаясь в теплое время, но когда вмешивается еще и температура – подаваемой “не в то время” искре уже не удастся поджечь смесь при сложившихся условиях.

4.9. Электронный блок управления
Спросим у себя, можно ли быть уверенными в том, что японские инженеры заложили в карты блока управления данные для всех температурных режимов, от минус 50 до плюс 80? Тем более, если вспомнить, что разговор идет в основном о моделях для внутреннего рынка, который расположен в “несколько” иной климатической зоне, чем российские просторы?

4.10. Дроссельная заслонка и ISCV (клапан системы управления частотой вращения холостого хода)

Как ни странно, но не только на карбюраторных движках заслонка зарастает грязью. Соответственно, и проход воздуха через нее подчиняется не только воле производителя.
То же самое относится и к ISCV. Кроме того, его принцип действия (ротор с постоянным магнитом, удерживаемый в неустойчивом равновесии двумя обмотками, подключаемыми импульсами от блока управления) подразумевает большую зависимость от надежности контактов и характеристик цепи – несколько лет постоянной работы вряд ли пошли ему на пользу.

4.11. Подсос воздуха
Это, во-первых, неплотные соединения по всему ходу впускного воздуховода (особенно важно для автомобилей с MAF-сенсором, если подсос происходит где-то после расходомера). Во-вторых – система вентиляции картера (PCV) (закис или просто немного приоткрыт клапан PCV). В-третьих, такая вредная для нашего автомобилиста вещь, как EGR (опять, ее клапан обрастает грязью, закисает в приоткрытом состоянии – и вновь воздух устремляется в коллектор, причем сначала воздух, а после запуска – уже отработавшие газы), в этом случае самый экономичный способ борьбы – совсем глушить подачу отработавших газов на EGR металлической прокладкой под трубку).

4.12. Компрессия
Здесь, думается, комментарии излишни.

Признаки богатой или бедной смеси:

5.2. Переобогащение
Основной способ убедится, по крайней мере, в “переливе” бензина – сразу после неудачного пуска быстро (именно быстро) выкрутить свечу (свечи) и оценить – мокрые они, влажные или, наоборот, сухие.
Не помешает и ощутить ароматы, источаемые выхлопной трубой – облако несгоревшей переобогащенной смеси будет заметно и на водительском месте, особенно если сравнивать с нормальным запуском.
Можно попытаться и обеднить смесь, например, чисто шаманскими способами – после нескольких оборотов стартера пережать вакуумный шланг MAP-сенсора (как бы подвести к нему разрежение и “зафиксировать” его в таком состоянии – ручной вакуумный насос обычно в багажнике не валяется), а затем сдернуть какой-либо “второстепенный” вакуумный шланг с коллектора (например, шланг вентиляции картера), обеспечив забор воздуха и помимо дроссельной заслонки, и помимо ISCV.
Если все симптомы указывают на перелив – стоит проверить “по книжке” датчики из указанных выше пп. 3.2-3.4. А в случае соответствия их сигнала (показаний) норме – уже задумываться о более глубоком вмешательстве.

5.3. Переобеднение
– Определить ярко выраженный случай переобеднения можно по “выстрелам” в воздушный фильтр (вспышки во впускном коллекторе) при прокручивании двигателя стартером (вторая возможная причина этого явления – перепутанные ВВ провода или перескочивший ремень ГРМ – в общем, несоответствие реального и требуемого момента подачи искры).
– Далее стоит попытаться принудительно обогатить смесь за счет “внутренних резервов” – пережать перед запуском (и при нестабильной работе двигателя) шланг возврата топлива (“обратку”).
– Не помешает и обогатить смесь внешними средствами: перед запуском отсоединив от коллектора какой-либо вакуумный шланг, впрыснуть шприцом (не растворив его пластмассу) в штуцер коллектора несколько кубиков теплого бензина и подождать, пока он более-менее испарится.
– Варианты недостаточного давления в топливной магистрали желательно проверять, вооружившись манометром (но – нужен переходник), на разных режимах, в динамике, так сказать (совсем “высокие материи”, вроде проверки с осциллографом или мотор-тестером здесь даже не упоминаем).
– Если все в порядке – переходим к следующему набору причин – электронной части. Проверить на соответствие “книжке” сигналов основных датчиков мультиметром может практически каждый. В первую очередь – внимание на:
– датчик температуры охлаждающей жидкости (THW)
– датчик температуры воздуха на впуске (ТНА)
– датчик положения дроссельной заслонки (TPS) (в том числе обязательно регулировки концевого выключателя холостого хода)
– датчик абсолютного давления во впускном коллекторе (MAP)
– аналогично, больших затруднений не составит проверить на сопротивление обмоток форсунок. И в завершение – сопротивление обмоток ISCV.
– Вариант подсоса проверяется уже на работающем двигателе (желательно, нестабильно работающем), аккуратным распылением горючей жидкости (в крайнем случае – WD40) на возможные места подсоса и наблюдением за оборотами двигателя.

—————————-
всю инфу копировать нес тал – там еще приведены примеры устранения последствий богатой или бедной смесии.
—————————-

Тутвот тоже нашел инфу – весьма познавательно – аж голова распухла

———————————
а этотсайт вообще супер полезен с точки зрения теории впрыска иработы дв.

Автолюбители

все полезное находится здесь

Система питания двигателя ЗМЗ-406

Предупреждение
В системе питания двигателя с впрыском топлива давление составляет 30 МПа (3
кгс/см2). Поэтому запрещается ослаблять соединения топливопроводов во время
работы двигателя или сразу после его остановки. Для проведения работ по ремонту
системы питания на только что остановленном двигателе необходимо предварительно
снизить давление в системе питания. Через 2–3 ч после остановки двигателя давление
в системе падает практически до нуля.

Принципиальной особенностью системы питания двигателя ЗМЗ–4062 является
отсутствие в ней карбюратора, совмещающего функции смесеобразования и
дозирования подачи топливовоздушной смеси в цилиндры двигателя. В системе
распределенного впрыска, установленной на данном двигателе, эти функции разделены
— форсунки осуществляют дозированный впрыск топлива во впускную трубу, а подача
необходимого в каждый момент работы двигателя воздуха осуществляется системой,
состоящей из дросселя и регулятора холостого хода.
Управление системой впрыска топлива и системой зажигания осуществляется
электронным блоком управления двигателем, непрерывно контролирующим с помощью
соответствующих датчиков величину нагрузки двигателя, скорость движения
автомобиля, тепловое состояние двигателя и окружающей среды, оптимальность
процесса сгорания в цилиндрах двигателя. Такой способ управления дает возможность
обеспечивать оптимальный состав горючей смеси в каждый конкретный момент работы
двигателя, что позволяет получить максимальную мощность при минимально
возможном расходе топлива и низкой токсичности отработавших газов.
Схема системы впрыска топлива показана на рисунке.

Схема системы питания двигателя ЗМЗ–4062

1 – впускная труба;
2 – воздушная дроссельная заслонка;
3 – дроссель;
4 – топливопровод двигателя;
5 – ресивер;
6 – форсунка;
7 – вакуумный шланг;
8 – редукционный клапан;
9 – шланг слива топлива;
10 – топливный бак;
11 – приемник топливного бака;
12 – топливопровод низкого давления;
13 – топливный насос;
14, 16 – топливопровод высокого давления;
15 – фильтр тонкой очистки топлива

Топливный бак 10 сварной штампованный, закреплен двумя стальными хомутами через
прокладки под полом багажного отделения. В верхней части топливного бака установлен
топливозаборник и датчик уровня топлива. Рядом с топливным баком под полом кузова
находится электрический топливный насос, соединенный топливопроводом с
топливным баком. Для уменьшения вибрации кронштейн насоса крепится к полу через
резиновые подушки. Из насоса топливо подается в топливный фильтр, установленный в
моторном отсеке, и оттуда поступает в топливопровод двигателя, закрепленный на
впускной трубе двигателя. Из топливопровода двигателя топливо впрыскивается
форсунками во впускную трубу. Излишки топлива через редукционный клапан,
установленный на заднем конце топливопровода двигателя, сливаются в топливный
бак.
Кроме показанной на схеме системы питания элементов, в нее входят воздушный
фильтр, установленный в моторном отсеке, соединенный резиновым шлангом с
датчиком массового расхода воздуха, который в свою очередь соединен с дросселем,
установленным на воздушном ресивере, а также регулятор холостого хода,
установленный тоже на воздушном ресивере.
Форсунка представляет собой электромеханический клапан, в котором игла запорного
клапана прижата к седлу пружиной. При подаче электрического импульса от блока
управления на обмотку электромагнита игла поднимается и открывает отверстие
распылителя, через которое топливо подается во впускную трубу двигателя.
Количество топлива, впрыскиваемое форсункой, зависит от длительности
электрического импульса.
Редукционный клапан представляет собой емкость, разделенную диафрагмой, на которой
закреплен клапан, закрывающий под действием пружины отверстие слива топлива.
Редукционный клапан поддерживает постоянное давление в системе питания около 0,3
МПа. Верхняя часть редукционного клапана соединена с ресивером вакуумным шлангом.
При перепаде давления в ресивере не выше 0,3 МПа клапан закрыт и давление в
системе питания поднимается. Когда давление топлива достигает величины более 0,3
МПа, мембрана прогибается, открывая отверстие, и излишки топлива сливаются в
топливный бак. Как только давление топлива опускается до 0,3 МПа, мембрана
возвращается в исходное положение и перекрывает отверстие слива топлива.
Датчик массового расхода воздуха служит для определения количества воздуха,
поступающего в цилиндры двигателя. Сигналы с датчика поступают в блок управления
двигателем и являются одним из параметров, определяющих длительность впрыска
топлива форсунками — количество топлива зависит от количества воздуха в каждый
определенный момент. Основным элементом датчика является платиновая нить,
разогреваемая во время работы до 150 °С. При прохождении через корпус датчика
всасываемого двигателем воздуха нить охлаждается, а электронная схема датчика
постоянно стремится поддерживать температуру нити 150 °С. Электрическая мощность,
затрачиваемая на поддержание температуры нити, является параметром, по которому
блок управления двигателем определяет длительность электрического импульса,
подаваемого на форсунки. Степень охлаждения платиновой нити зависит не только от
количества, но и от температуры проходящего воздуха, определяемой
термокомпенсационным резистором, соответственно корректирующим сигнал,
подаваемый датчиком в блок управления.
Для обеспечения возможности регулировки количества окиси углерода в отработавших
газах на режиме холостого хода в электронном модуле имеется переменный резистор,
винтом которого можно вручную изменить величину сигнала, подаваемого датчиком в
электронный блок управления, изменив тем самым длительность импульса,
подаваемого на форсунки, а следовательно, и количество впрыскиваемого топлива.
Для очистки платиновой нити от загрязнений электронный модуль периодически подает
на нее повышенное напряжение, вызывающее нагрев до 1000 °С. При этом все
отложения сгорают.
При выходе из строя датчика блок управления двигателем включает резервную
программу, обеспечивающую работу двигателя с несколько ухудшившимися, но
приемлемыми мощностными и расходными характеристиками. При этом в комбинации
приборов загорается контрольная лампа.
Регулятор холостого хода служит для поддержания неизменными заданной частоты
вращения холостого хода двигателя при его запуске, прогреве и изменении нагрузки,
вызванных включением вспомогательного оборудования. Регулятор представляет собой
золотниковый клапан с электромагнитным управлением и служит для подачи
дополнительного воздуха во впускную трубу, минуя дроссельную заслонку. При выходе
из строя регулятора холостого хода или отсутствии контакта в штекерной колодке
нарушается стабильность частоты вращения холостого хода (обороты «плавают»). При
этом загорается контрольная лампа в комбинации приборов. Если частота вращения
холостого хода нестабильна, а контрольная лампа не загорелась, необходимо проверить
герметичность присоединения соединительных шлангов.
Датчик положения дроссельной заслонки, представляющий собой сдвоенный
переменный полупроводниковый резистор, установлен на дросселе на одной оси с
дроссельной заслонкой. По сигналу датчика блок управления двигателем определяет
положение дроссельной заслонки с целью расчета длительности электрического
импульса, подаваемого на форсунки, и оптимального угла опережения зажигания.
Определяющим сигналом является величина падения напряжения на переменном
резисторе датчика, которая изменяется в зависимости от положения дроссельной
заслонки (полностью закрыта, частично открыта, полностью открыта). При выходе из
строя датчика блок управления двигателем работает по заложенной в «память»
резервной программе, используя данные других датчиков. При этом в комбинации
приборов загорается контрольная лампа.
Датчик частоты вращения и синхронизации расположен в передней части двигателя с
правой стороны. По сигналу датчика блок управления двигателем определяет угловое
положение коленчатого вала и частоту его вращения. По частоте сигналов,
формируемых датчиком при вращении диска синхронизации, закрепленного на шкиве
коленчатого вала, блок управления определяет число оборотов коленвала двигателя,
синхронизируя подачу топлива форсунками и момент зажигания с рабочим процессом
двигателя. При выходе из строя датчика положения коленчатого вала двигатель не
заведется, так как блок управления, не получив сигнала с датчика, не включит системы
впрыска и зажигания.
Датчик детонации расположен в верхней части блока цилиндров двигателя с правой
стороны и закреплен гайкой с пружинной шайбой. Он служит для определения момента
возникновения детонации при работе двигателя на бензине с меньшим, чем требуется,
октановым числом при перегреве двигателя, неправильном выборе водителем режима
движения автомобиля. В основу работы датчика детонации положен принцип
пьезоэффекта. При механическом воздействии на пьезоэлемент, изготовленный из
металлокерамики, в нем возникает электрический ток. Механическое воздействие
осуществляется инерционной шайбой, которая воспринимает ударную волну,
возникающую в камере сгорания и цилиндре двигателя при детонационном сгорании
топливной смеси. При этом в датчике возникает импульс напряжения, который он
передает в блок управления со штекера. По этому сигналу блок управления
корректирует угол опережения зажигания до прекращения детонации. Выход из строя
датчика или наличие неисправности в его электрической цепи приведет к отсутствию
оптимального изменения угла опережения зажигания при наличии детонации. При этом в
комбинации приборов загорится контрольная лампа.
Датчик фазы расположен в задней части головки блока цилиндров с левой стороны.
Принцип работы датчика основан на эффекте Холла. При прохождении мимо торца
сердечника датчика металлической пластины, закрепленной на распределительном валу,
формируется импульс, позволяющий блоку управления определить момент нахождения
поршня 1-го цилиндра в верхней мертвой точке при такте сжатия и подать сигнал
впрыска на форсунку именно этого цилиндра. Дальнейшая подача импульсов
осуществляется блоком управления в соответствии с заложенным в его программу
порядком работы цилиндров. При выходе из строя датчика фазы блок управления
переключается в резервный режим с подачей топлива одновременно во все цилиндры.
При этом сохраняется работоспособность двигателя, но существенно повышается
расход топлива. О неисправности датчика сигнализирует контрольная лампа в
комбинации приборов.
Воздушный фильтр с сухим сменным фильтрующим элементом, изготовленным из
гофрированного фильтрующего картона, расположен в правой передней части моторного
отсека. Фильтрующий элемент закреплен на крышке фильтра гайкой-барашком, а крышка
закреплена на корпусе тремя пружинными зажимами.
Электрический топливный насос роторного типа с приводом от электродвигателя
постоянного тока расположен непосредственно в корпусе насоса и работает в топливе.
В связи с этим какие-либо уплотнения подвижных деталей в насосе отсутствуют, а
смазка трущихся поверхностей осуществляется протекающим топливом. Обратный
клапан, установленный в насосе, предотвращает стекание топлива из топливопровода
высокого давления в бак после выключения зажигания. Электрический топливный насос
— неразборной конструкции и при выходе из строя подлежит замене.
Топливный фильтр установлен в моторном отсеке над вакуумным усилителем тормоза.
Замена штатного фильтра каким-либо другим, например унифицированным, в
пластмассовом корпусе, категорически запрещена из-за высокого давления топлива в
системе.
Система вентиляции картера двигателя закрытого типа принудительная, действующая
за счет разрежения во впускном трубопроводе.
При работе двигателя на холостом ходу и с малыми нагрузками, когда дроссельная
заслонка прикрыта, картерные газы засасываются через шланг малой ветви системы
непосредственно во впускной трубопровод двигателя и затем в цилиндры. На
остальных режимах отсос картерных газов осуществляется через шланг основной
ветви системы в дроссель и оттуда во впускной трубопровод. При эксплуатации
необходимо следить за герметичностью присоединения и чистотой трубопроводов, так
как при неработающей системе вентиляции картера происходит быстрое окисление и
старение масла в двигателе. Засорение трубопроводов системы приводит к течи масла
через сальники и уплотнения двигателя из-за чрезмерного повышения давления
картерных газов.

Так же смотрите интересные статьи:

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector