Снятие форсунок на zd30
Autoservice-ryazan.ru

Автомобильный портал

Снятие форсунок на zd30

Снятие форсунок на zd30

без КР, но тнвд электронный и интеркуллер – ж0па

Простой дизель с электронным ТНВД

насос форсунки. комон рейл

Если ценник низкий

это понятно, с любым а/м так. Но авто мое, езжу 7 лет. Как-то

не задавался вопросом, какая топливная. А тут услышал, что ремонт коммон рейл стоит 150 т.р. и обеспокоился.
До этого заправлялся с любых азс, думал ремонт тнвд 15 т.р. +запчасти ну 15 т.р. максимум.

235, это две разные системы. при насос-форсунках плунжера встроены в форсунки и их толкает отдельное коромысло, как клапана
коммон рейл – это когда ТНВД накачивает давление в общую магистраль (рампу), к которой подключены электронные форсунки
простая, когда от ТНВД на каждую форсунку идет по трубке.

Так коммон рейл или нет?

Убегай сразу без оглядки! 😉

1. Половина вины в прогарах поршней и трещинах головки блока, лежит на ТНВД VP44, у него система опережения впрыска приводится в действие за счет давления топлива, создаваемого подкачивающим насосом, но он с трудом протягивает топливо из бака и у него не хватает сил продавить поршень опережения.
Поэтому нужно обязательно поставить топливный подкачивающий насос, сбережем тнвд и зимой меньше проблем
http://autoclubman.r. насос-часть-ii/

выкинуть родной фильтр с лягушкой и поставить топливный сепаратор Racor 245R, фильтр топливный не более10 микрон с водоостанавливающим эффектом, будет жить тнвд, форсунки и зимой не будет глохнуть так как есть с подогревом
http://autoclubman.r. -topliva-rakor/

2. Вторая проблема, это недостаточное охлаждение или вернее недостаточная циркуляция ОЖ в двигателе, в двигателях ZD30 с комон рейлом, прозводитель поставил новую прокладку с отверстиями под ОЖ в два раза больше чем на обычном ZD30, если вы собираетесь перебирать двигатель, то ставьте именно такую прокладку
11044-MA70А -0,65мм одна метка
11044-MA70В -0,70мм две метки
11044-MA70C-0,75мм три метки
http://autoclubman.r. целиндров-zd30/

обязательно надо поставить дополнительную электро помпу, она улучшит охлаждение 4 цилиндра Bosch 0392020024 или 0392020034(мощней)
http://autoclubman.r. cheskaja-pompa/

необходимо так же поменять термостат и установить на 76 градусов, тогда мы уйдем от критической температуры в более комфортную для двигателя, в теме есть все необходимые номера и сама процедура
http://autoclubman.r. замена-аналоги/

раз в год чистить радиатор снаружи и раз в три года менять антифриз
установить радиатор увеличенный, особенно важно для машин эксплуатирующихся в тяжелых условиях, жарком климате
http://autoclubman.r. здушные-пробки/

3. Передув крайне нежелателен, надо установить систему ограничения перенаддува, в помощь штатной, штатная работает плохо
Наш двигатель не любит обороты в районе 2000-2200 длительное время и как ни странно любит что бы его крутили
http://autoclubman.r. а-пере-наддува/
купить тут
http://autoclubman.r. ролер-от-gundi/

4. Убрать катализатор и глушитель, прямоток улучшит продувку камер, звук увеличивается не сильно
http://autoclubman.r. -modernizacija/

5. Снять пластиковую крышку с движка и кулера

6. Поставить вентилятор на кулер, снизим температуру в камере сгорания, а еще лучше поставить увеличенный кулер
http://autoclubman.r. здря-вентилято/

7. Поставить маслоуловитель, чище воздушный тракт и кулер, холодней воздух
http://autoclubman.r. arternih-gazov/

9. использовать масло рекомендованное производителем (не выше 5- 40, а желательно 5- 30)
http://autoclubman.r. zadaem-voprosi/

11. Я рекомендую поставить чип, есть разные варианты чип тюнинга, можно прошить мозги или поставить коробочку, 4 года эксплуатации машины с чипом и только положительные эмоции, возросшие возможности двигателя не влияют на его ресурс и даже наоборот

12. ежегодно промывать топливную систему, если топливная не мылась более 100 тысяч км, то лучше не рисковать или подгадать под замену-ремонт форсунок
http://autoclubman.r. livnoi-sistemi/

13. соединить раму и кузов патруля проводом, как бы заземлить
http://autoclubman.r. амы-на-патруле/

14. наш двигатель чувствителен к перепадам напряжения и плохим контактам, всегда следить за зарядкой АКБ, как минимум раз в полгода подзаряжать и обслуживать АКБ
следить за проводами массы на кузов и двигатель, быстро кородируют и теряется масса
следить за проводами и жгутами, их часто заливает солярой и маслом, осыпается изляция

Ремонт и эксплуатация ZD30DDTi, Nissan Terrano, Elgrand и т.д.

Опции темы
Поиск по теме

Пытаюсь оживить двигатель. Зделал диагностику двигателя , всё в норме.
Дня через три поменяю турбину , а там посмотрим.

2wd – задний привод – используется летом и на сухом асфальте.
Auto – подключение переднего моста при пробуксовке задних колес, а так 2wd – можно ездить все время, если правильно понимаю экономии топлива по сравнению с 2wd не дает.
4H – принудительное подключение переднего моста – по асфальту можно только прямо, зимой на бордюр залезьть, по снегу проехать куда-нибудь, имхо, в городе зимой включать не нужно. Межосевого дифференциала нет, поэтому разная скорость вращения колес (за счёт разного пути колес при повороте, например) пагубно влияет на раздатку.
4L – полный привод и включение понижающего ряда в коробке передач, используется для лазанья по грязюке и глубокому снегу, максимальная скорость 40 км/ч.

Режимы 2wd-auto-4Н переключаются в движении, лучше на прямой, до скорости 80 км/ч.
Чтобы включить и выключить 4L нужно остановиться, в положении 4H нажать переключатель и повернуть в положение 4L.

MAF – датчик массового расхода воздуха, нужен для создания оптимальной толиво-воздушной смеси.

Насчет взаимозаменяемости не знаю.

Вроде так, поправьте если не прав.

К Cerdg. А как это интересно – диагностику прошёл успешно, а машина тупит и не едет. Может опять вакумные трубочки перепутали? Или углы неправильные на впрыск? Мысль одолевает после этого – нефиг туда лазить!

Трубки не перепутал , перепроверил трижды. Углы впрыска устанавливает блок управления ТНВД , а сам ТНВД крепится к двигателю
“мёртво” , тоесть повернуть его хоть на один градус невозможно.
Сегодя меняю турбину , потом прокачусь и отпишусь.
Но а двигатель разобрал для того чтобы проверить на сколько он “ходкий” , каков износ за 150т.км
Вывод: двигатель всёже класный и убить его надо ещё постараться.Так как за время его эксплуатации я его вообще не щадил.
Исключение составляет сам ТНВД . Но говорят , что с 2006 года его заменили на неубиваемый. Хотя и мой ещё вполне живой (согласно диагностики).

Cedr, мой тебе совет – не трогай турбину. выкинь интерккууууулер из системы, он очень просто демонтируется, у меня щас его нет – просто не нарадуюсь. если есть возможность его проверить – проверь, приятно удивишься , как он у тебя в ванной будет кидать воздух в разные стороны! :)))) Я потом свой сфотаю после ремонта – смех и грех и по другмоу нельзя! :)))

Всё верно. И на 2WD расход действительно нисколько не отличается от AUTO.
Единственная некоторая поправка – Режимы 2wd-auto переключаются в движении на любой скорости (и ессно стоя), но 4WD(H) до скорости 80 км/ч, так как после 80 км/ч электроника самостоятельно, невзирая на переключатель режимов, переключит раздатку в AUTO. Механизм блокировки в раздатке фрикционный, аналогичен устройству коробок-автоматов. Поэтому жидкость – ATF II или III желательно синтетика, либо Ниссан Матик Флюид Д.

Atom2004, тебе вопросик есть маленький, как знаю щему человеку!

Я тут в своё время сильно разорялся, что посадил стартер, крутит слабо, всё такое, да, такое дело есть, в прошлом году особенно сильно было видно, когда при старте , вместо положенного старта , я получал какие то маслания, потом сизый ды в трубу вылетает лёгким всплеском, потом работает и не жужжит. В межсезонье похуже, но в целом заводится и всё ничего, но вот есть один нюанс! Совсем плохой старт идёт в температурном диапазоне от -4(-5) градусов, до примерно +1, +2. НО вот тут пришла зима, сегодня второй день когда морозы грянули в 10 грудосов, типа холод собачий метель, прихожу заводить машину на стоянку, настраиваюсь как всегда на худшее, но получается следующее, что после того как вставляю ключ и прогреваю свечи, я только только успеваю ключ в положение START перевести, как она вот уже и завелась! При том парадокс, такое было сегодня, вчера, и тогда когда морозы опускались ниже -8 градусов! ПОка это явление я объёяснить не могу, но для внутреннего спокойствия я очень хочу понять почему так происходит?
есть один ответ, типа после того как температу воздуха сильно опускается, изменяются его плотностные характеристики и тут в момент старта происходит нормальный пуск, то есть сзади ни дыма , ничего, вернее нет, вру , чуть чуть чёрного, как и у всех дизелей при пуске, но никакого сизого, никаких лишних дымов и масланий нет! что за беда?
А может над моей машиной рок повис? и в -20 она вообще на одном воздухе ездить будет? :))))) как раз воздух в москве насыщенный, есть чему гореть! моему дизелю хватит! :))))

Понимаешь, ведь как раз именно это самое сложное – выяснить почему так происходит? Это может и от датчика температуры, а может и глюк электроники (прошивки). Или такое казалось бы маловероятное, но всеже возможное явление, как повышение вязкости топлива+уменьшение зазоров в узлах ТНВД, как следствие увеличение угла опережения впрыска (изностаймера) и + увеличение стартовой дозы.
Было бы неплохо для понимания сложившейся ситуации с помощью сканера (например CarmanScan) посмотреть на холодном двигле какую видит температуру комп, записать логи цикловой и угловой подачи при запуске. Ессно, машину придется оставлять в сервисе на ночь. Скорей всего придется это проделать и при 0 грС и при -10 грС. Есть в Москве мастер Арид. Попробуй на него выйти.

Спасибо всем за информацию.Попробую более внятно изложить свои проблемы. Пропала тяга, по ровному разгоняется, в горку с трудом, обороты 2500, скорость 40 – и все,поддымливает. Вычитал здесь про МАФ, полез его проверять. На входе 12в, на выходе 1,5в, хоть загазуйся никакой эрекции. Поехал в сервис.Подключили комп, сказали проблема в ТНВД, рассогласован, а МАФ живой. Подключили свой МАФ, заведомо мертвый – результат тот же.Спросил, как так бывает, да еще по компу двиг и ТНВД вращаются с разной скоростью, больше 100 оборотов. Ответили, что они диагносты, а не ремонтники, плати за совет и ищи новый ТНВД. Решил все же начать с замены МАФ, все фильтры уже поменял, топливную систему продувал, в бак лазил, смотрел -все чисто. Вот только МАФ во Владе в ниссан-центре 3000руб, может, кто знает, где есть дешевле? И еще, на 4 свечи стал появляться нагар, связано ли это с МАФ или форсунка подливает?От чего подходят распылители и на какое давление впрыска?

Это переключение и обратно делается обязательно в положении рычага АКПП на “N”. Иначе индикатор на панели приборов будет мигать, но переключения не произойдет.

Читать еще:  Неисправности карбюратора солекс и их устранения

Oleg интеркулер проверел он у меня в полном порядке. Турбину всёже заменил , так как на старой был уже изрядный люфт. Но тяга всёравно не появилась. Ещё раз проверил на наличие воздуха в топливной системе и конечно же нашол пузырки воздуха в солярке при 3 000 оборотах двигателя. Выяснил (путем эксперементов) , что воздух подсасывает сам ТНВД. Буду теперь менть сам ТНВД.
Oleg и Atom2004 подскажите пожалуста , стоит ли покупать ТНВД б/у востановленный на московской Bosch станции , (стоит он немало 57т.руб)

Номер распылителей на форсунки ZD30DDTi – BOSCH 9 432 612 773 /ZEXEL 105017-3060. Ориентировочно 1600-1900 руб/шт. Давление первой ступени 190-194 кг/см, второй 385-395 кг/см.

Cerdg.
Так нельзя ремонтироваться, это в корне неправильно. После такого слепого “меняния” недешевых компонентов как правило возникает полная апатия к автомобилю конкретно, и к марке в целом. Я тебе скажу, что у тебя гидротрансформатор в коробке сгорел – неисправен, ты сразу кинешься коробку покупать? Может косяк в полумертвом датчике температуры.
Да мало ли. Если тебе грозят затраты в 60 тыр – потрать хотя бы 5 процентов от этой суммы для диагностики и абсолютно точного определения неисправности.
И заезжая в фирму, не рассказывай своих предположений, и не упоминай диагноза других фирм. Скажи – тяги 170 кобыл нет. Были – пропали. Искать будем?
Записывай их версии. Не ведись на тотальную замену компонентов на авось за свой счет – если они решили, что неисправен компонент (кроме явных разрушений или износа), оговаривай результат на берегу – а если замена не поможет – запчасть им не оплачиваешь, и родную . аккуратно. на место.

Договорись с AlexW (ремонт АКПП) (у него самого, кстати, дизельный Террано c QD32) тел 3580241Yahoo!тел 3330820 https://forums.drom.ru/member.php?fin. poster&t=40833 , заедь к ним, у них есть Консалт2, пусть посмотрят и запишут датастрим на холостых и хотя бы пару-тройку снимков в динамике на оборотах 1500-1600, 2000, 2500, 3000. Попроси перепиши на твою дискету/диск. Кстати, может они, и сами что подскажут – ребята очень толковые, работают давно.
С дискетой что делать – позже. Спать пора.

Всем привет. Нужна ваша помошь уважаемые террановоды.
Отец друга купил бензиновый терран 99года 3 литра, отсюда вытекает вопрос скока надо масла в двигатель?

Atom2004 большое Спасибо за ответ. Но дело в том , что я делал диагностику на специализированной дилерской Ниссан станции. Дали заключение , что двигатель полностью исправен , да и ТНВД в том числе.
Но дело в том , что после того как машина простоит часов 10 не заведённая , уходит салярка. Да и после того как хорошо прогазуеш , машина начинает значительно лучше ехать. “Некоторые” специалисты предполагают что мог изнаситься сальник привода ТНВД.
А с AlexW я конечно же свяжусь , чем больше мнений тем быстрей найдём причину.
Ещё раз огромное спасибо.

Однозначно.
У тебя неплотность в линии обратки возврата топлива с форсунок. Снять клапанную(литую пластмасовую) крышку – открутить линию от форсунок, облудить сдвоенные шайбы (5 штук под крышкой + 1 сбоку снаружи ГБЦ на трубке-клювике) припоем, собрать обратно.
Сделай – все заработает нормально. Признак подсоса воздуха с соляркой – ТНВД под нагрузкой на оборотах как-бы трещит.

Atom2004 я по совету мастеров во избежанияподсоса воздуха с обратки форсунак , обратку вывел отдельно в бак.

Atom2004 подскажи пожалуйста как лучше сделать поменять фарсунки в сборе или заменить распылители (если это можно сделать на наших форсунках). Проверил свои форсунки , распыл хороший но давление 185кг/см. Второй проверить не получилось.

Сделай временно запитку от канистры:
– взять абсолютно чистую канистру из под моторного масла (остаток масла в 30 грамм не страшен)заправить её соляркой, вход и выход с тнвд прозрачными шлангами в канистру. С длинными шлангами канистру в кабину и пусть “штурман” в динамике под нагрузкой понаблюдает за обраткой из ТНВД. Если сейчас будет пена в обратке с ТНВД (учитывая заглушеный вход обратки с форсунок) – есть где то подсос на входе в ТНВД (по шайбам уплотнения).

Вообще, очень полезно для информативности, установить на вход и выход ТНВД прозрачный шланг вместо резиновых.
Мне попадался плохо завальцованый топливный фильтр – обнаружен был мгновенно. При закачке топлива ручной помпой не давите на “кнопку” после того как в магистрали возрастет давление – есть риск надорвать мембрану – подсос через неё воздуха обеспечен 100%.

Лучше проверить, и отрегулировать вторую (основной впрыск) ступень. Для предвпрыска 185 кг – в норме. Вторая проверяется только через разборку форсунки и блокировку первой ступени. Подкладывается шайбочка толщиной, равной длине хода “h”. Читай/Смотри картинку.

Для снижения уровня шума в двигателях с непосредственным впрыском, особенно на холостом ходу, применяются двух-пружинные форсунки – со „слабой” пружиной, жёсткость которой определяет, так называемый, предварительный впрыск распылителя, и пружиной „мощной”, которая определяет полное открытие распылителя. Во время впрыска, игла сначала приподнимается на небольшую высоту – даёт возможность впрыснуть небольшое количество топлива, а когда давление в распылителе увеличится, игла поднимается на полный ход и происходит впрыск основного количества топлива.
Давление „1″ открытия распылителя регулируется и проверяется как и в форсунках с одной пружиной. Давление „2″ открытия распылителя это сумма предварительного напряжения пружины мощной и пружины слабой. Слабая пружина поддерживается опорной втулкой, которая определяет предварительный ход иглы распылителя (так же, как втулка в форсунках с одной пружиной), составляющий от 0,03 до 0,06 мм. Вместе с ростом давления топлива в форсунке, опорная втулка начинает подниматься, разрешая дальнейшее движение иглы распылителя вверх.
Очень важно выдержать соответствие давлений открытия форсунки, например: 130 и 180 бар, а также величину предварительного хода.
В двухпружинных форсунках устанав-ливаютя распылители типоразмера „Р“, с иглой без верхнего штифта, а опорная плоскость находится в плоскости проставки форсунками.
Двухпружинные форсунки можно встретить на двигателях с форкамерами и с вихревыми камерами.

Двухпружинная форсунка:
а) кострукция:
1- корпус форсунки;
2 и 9 – регулировочные шайбы;
3 – мощная пружина;
4 – грибок мощной пружины;
5 – шайба направляющая толкатель форсунки;
6 – слабая пружина;
7 – толкатель форсунки;
8 – грибок слабой пружины;
10- проставка;
11 – опорная втулка;
12 – игла распылителя;
13- гайка распылителя;
14 – распылитель;
h1 – предварительный ход; h2 – основной ход
b) сравнение графика подъёма иглы:
a – в стандартной форсунке, b – в двухпружинной форсунке

Как самому снять топливные форсунки

Инжекторные форсунки являются составным элементом системы питания бензинового или дизельного двигателя. Данное устройство отвечает за высокоточный дозированный впрыск горючего под определенным давлением во впускной коллектор или напрямую в камеру сгорания, что зависит от конструктивных особенностей и реализации схемы питания силового агрегата.

В процессе эксплуатации любого ДВС форсунки инжектора имеют свойство забиваться. На автомобилях с большим пробегом данное устройство может выйти из строя, так как данные элементы работают в условиях высоких температур, зачастую само горючее содержит много примесей. В результате изнутри форсунка покрывается лаковыми отложениями.

Читать еще:  Как проверить свечи зажигания самому на инжекторе

По указанным выше причинам пропускная способность нарушается, могут наблюдаться проблемы как с открытием, так и с закрытием форсунок и т.п. В подобных условиях двигатель теряет мощность, расход топлива повышается, осложняется холодный запуск, отмечается дымление. С учетом вышесказанного возникает периодическая необходимость снятия форсунок для диагностики или чистки, а также для замены. Далее мы рассмотрим, как снять форсунки самому, а еще поговорим о том, как проверить снятую форсунку.

Когда нужно проверять инжекторы и качество топливного впрыска

Топливные форсунки изначально рассчитаны на достаточно большой срок эксплуатации (100-150 тыс. км). При этом горючее низкого качества и несвоевременная замена топливных фильтров может привести к необходимости очистки уже через 30-40 тыс. км. Добавим, что для проверки и чистки форсунок существуют способы, которые позволяют реализовать данную процедуру без их снятия.

Острая необходимость снимать элементы для впрыска зачастую возникает ближе к 100 тысячам пройденных километров, так как устройства к этому времени обычно нуждаются не только в чистке, но и в подробном тестировании, калибровке форсунок или даже замене. Основными поводами к такой процедуре можно считать усиленное дымление двигателя, заметно повышенный расход топлива, троение, нестабильную работу мотора на разных режимах (как под нагрузкой, так и на переходных).

В ряде случаев бывает достаточно определить только один неисправный элемент, что позволяет избавиться от неисправности без необходимости снятия сразу всех форсунок с двигателя. Особенно это актуально для дизельных ДВС, где демонтаж бывает несколько осложнен сравнительно с аналогами на бензине. Если коротко, каждая форсунка просто отключается поочередно. Тот момент, когда один из инжекторов отключен и одновременно прекратилось дымление мотора, укажет на необходимость снятия и проверки конкретного устройства без потребности извлекать остальные.

Снятие форсунок с мотора для диагностики

На современных инжекторных системах элемент представляет собой электромагнитное устройство, которое открывается по команде ЭБУ для пропуска части топлива. На большинстве автомобилей форсунки установлены на топливной рампе (рейке). Процесс снятия может несколько отличаться зависимо от типа и конструкции ДВС, также могут понадобиться разные инструменты. Зачастую, чтобы снять топливные форсунки, необходимо подготовить:

  • набор отверток;
  • несколько ключей;
  • плоскогубцы или пассатижи;
  • средство для чистки карбюратора;
  • тряпки или подходящую ветошь;

Теперь давайте подробнее рассмотрим процесс и ответим на вопрос, как снять форсунки на ВАЗ или на любом другом инжекторном автомобиле. Для начала нужно снизить давление в топливной системе. Многие модели автомобилей имеют регулятор давления на топливной рейке. Данный регулятор является клапаном, на который нужно нажать. В результате топливо из рампы вытечет наружу, давление упадет.

Далее нужно снять топливную рампу, на которой закреплены форсунки. Для демонтажа необходимо отключить разъемы с проводами, которые закреплены при помощи специального фиксатора. Указанный фиксатор представляет собой пружинную скобу, на которую нужно нажать. Затем потребуется сдвинуть отверткой зажим вдоль рампы. Теперь форсунки можно извлекать.

Извлечение осуществляется посредством небольшого поворота или покачивания устройства, после чего плоской отверткой требуется снять уплотнительные кольца. Кольца обычно размещены на корпусе и на распылителе. Отметим, что после снятия резиновые уплотнительные кольца форсунок подлежат замене.

Демонтаж форсунок на дизеле и двигателях с непосредственным впрыском

Что касается необходимости снять дизельные форсунки или аналогичные устройства на моторах с прямым впрыском, в этом случае процедура несколько отличается. Главной сложностью является то, что элементы для подачи горючего «вкручены» в двигатель наподобие свечей зажигания. Работа в условиях сильного нагрева нередко приводит к прикипанию форсунок к ГБЦ.

Устройство закисает от того, что влага попадает в колодец форсунки, происходит закоксовка колодца после прорыва отработавших газов, на уплотнительном кольце скапливается нагар и т.д. Процесс снятия форсунки на дизеле с системой Сommon Rail, а также агрегатах с непосредственным впрыском топлива предполагает дополнительное наличие специальных съемников (обратный молоток) и других инструментов.

Другими словами, резьба закисает и корпус может попросту лопнуть во время демонтажа. В результате приходится высверливать оставшиеся части, восстанавливать резьбу и совершать ряд других манипуляций. В отдельных случаях после непрофессионального снятия может понадобиться частичный ремонт головки блока цилиндров. Также следует помнить, что сами форсунки являются дорогостоящими устройствами. Замена сломанного элемента приведет к дополнительным финансовым расходам.

Как проверить топливные форсунки

Существует много способов проверки устройств впрыска топлива, начиная от кустарных и заканчивая проверкой на специальных диагностических стендах. При самостоятельной проверке зачастую удается оценить только способность устройства открываться и закрываться, убедиться в том, что форсунки не «льют» или же переливают топливо, а также визуально оценить качество распыла топлива (факел). Для этого на снятую форсунку подается питание, а также через нее прокачивается горючее или очиститель.

Фотоотчет Ремонт форсунок – снятие, проверка и замена распылителей

_STALKER_

Мастер советчик

Хочу поделиться опытом ремонта форсунок.
Процедура ремонта форсунок на СТО стоит около 8 тысяч рублей. Именно столько у меня просили за описанные ниже процедуры без учета стоимости запчастей.
Существует так же миф, что работа с форсунками очень сложна. На самом деле это не так.

Необходимые инструменты:
1) динамометрический ключ
2) удлиннитель для ключа
3) специальная головка для форсунок

4) разрезной ключ на 17
5) пинцет
6) тиски
7) стенд для проверки форсунок:

8) Ну и конечно же всякие там тряпочки и 200 мл соляры примерно.

Приступим. Для начала я всё сфотографировал “КАК ОНО БЫЛО”, чтобы потом не возникло вопросов и проблем со сборкой.

Далее снимаем шланги обраток с форсунок, и откручиваем гайки с трубок высокого давления. Затем выкручиваем сами форсунки. Сделать это не легко, особенно если они давно не снимались, или если до вас их закручивали без использования динамометрического ключа.
Но тем не менее, с использованием хорошего инструмента и ритуальных заклинаний снять их все же можно.

Не забываем вынуть старые термоизоляционные шайбы, или, как в моем случае, их остатки:

Повторно эти шайбы использовать нельзя, да и новый стоят копейки – 9 рублей штука. Лучше купить их сразу россыпью – пусть будут в запасе.
После того как все шайбы вынуты, затыкаем все отверстия чистыми тряпочками.

Кстати, про то как вынимать шайбы – вынимать их надо пинцетом, и ни в коем случае ни пытайтесь подцепить их куском проволоки – если проволока обломится – придейтся снимать ГБЦ, чтобы ее извлечь. Зачем вам такие сложности.

Далее берем снятые форсунки

И приступаем к проверке.
Закрепляем стенд на ровной поверхности, заливаем соляру в бачок, накручиваем форсунку, и накачиваем рукояткой давление чуть меньше чем давления открытия — проверяем гидравлическую плотность — образуется ли капля на игле распылителя. Затем накачиваем еще — смотрим при каком давлении произойдет окткрытие. И третье испытание — качаем рукоятку как можно быстрее и смотрим на качество распыла.
Затем стравливаем остаточное давление, откручиваем форсунку от трубки, и подсоединяем другую. Повторяем все эти операции. И таким образом проверяем все форсунки.
Видео этого процесса:

Удобнее пронумеровать форсунки маркером, и записывать на лист бумаги давление открытие открытия и комментарий о распыле, дабы потом их не перепутать.

И пусть длина трубки Вас не пугает. Вообще можно, и даже было бы лучше взять более короткую трубку. Просто эта была единственная, которую мне удалось найти с нужными штуцерами (с одной стороны на 12, с другой на 14)

Далее приступаем к замене распылителей.
Зажимаем форсунку вверх ногами в тисках, и разбираем ее.

Как видим ничего сложного в ее устройстве нет.

Крайняя левая деталь – это и есть распылитель.
Меняем его на новый, предварительно очистив половинки корпуса форсунки и другие детали от нагара и грязи. Собираем форсунку, затягиваем ее требуемым моментом.
Снова вешаем ее на стенд, и проверяем. Если давление открытия не соответствует требуемому, то необходимо разобрать форсунку снова, и заменить регулировочную шайбу, с тем расчетом что прибавка толщины шайбы на 0,1 мм дает прирост давления на 0,1 МПа.
Возникает вопрос – где достать регулировочные шайбы? Покупать фирменный набор Flag за 7500 рублей Вам не хочется? Тогда бегом в магазин запчастей для отечественных авто. На наши форсунки подходят шайбы от КамАЗовских форсунок, и цена у них 7-11 рублей за штуку.

ВАЖНО: Если вы установили распылитель нормального качества для своего мотора (а не какой-то левый), то в большинстве случаев регулировка не требуется – форсунка сразу выдаст нужное вам давление

Теперь можно ставить все на машину. Закручивать форсунки обязательно динамометрическим ключом с требуемым моментом.
Трубки высокого давления сначала закрутить от руки, прокрутить пару оборотов стартером (чтобы стравить воздух) и после этого закрутить как следует.

Удачного ремонта! Будут вопросы – обращайтесь.

Читать еще:  Промывка топливных форсунок

Rhino Travels

Каждый патрулевод с мотором ZD30 глядит в верхний расширителный бачок и молится, чтобы в нем не было пузырьков…..

Чтобы этот момент наступил как можно позднее существует сформировавшийся список доработок ZD30 как заокеанских патрулеведов, так и соотечественников.

Здесь приведу информацию о том, что пробовал сам.

1. Снять пластиковую крышку с двигателя. Она перетирает патрубки и проводку.

Без крышки.

2. Подкачивающий насос. Для чего он нужен? На нашем моторе стоит ТНВД VP44, которй работает без дополнительной помощи по подкачке топлива из бака, поэтому любое сопротивление в топливной линии приводит к его ускоренному износу . Если же мы ставим более тонкий топливный фильтр — подкачивающий насос нужен обязательно.
Для контроля давления в системе использую обычный манометр, располеженный под капотом.

3. Топливный фильтр. Родной топливный фильтр регулярно подсасывает воздух через лягушку, да и фильтцационный элемент в нем не менее 30 микрон. Качество нашего топлива оставляет желать лучшего, поэтому хорошей рекомендацией является топливный сепаратор Racor 245R с подогревом топлива. Подогрев огранизован внизу стакана. Мощность нагревательного элемента 200вт.Подключение осуществил на зажигание при включенной кнопке. Подогрев сам отключается при + 10.

4. Дополнительаня электропомпа на систему охлаждения. Улучшит ситуацию в 3 и 4 цилиндре, которые страдают больше всего от перегревов. Очевидным плюсом является более горячая печка, т.к. циркуляция к ней значительно возрастет. Помпа ставится на выходе из печки и блока. Улучшение эффективности печки такое, что при уже 60 градусах она дует теплым воздухом. На штатной помпе этого достичь было невозможно. Охлаждение мотора проверить сложно, субъективно упала температура ОЖ на градус.
Коды насосов Bosch 0392020024 или 0392020034.
Мне по размерам больше нравится 0392023004. Эта помпа компактнее и ее мощность 850 л в час.

5. Термостат на 76 градусов вместо стокового 82 градуса. Плюсом является лучшее охлаждение мотора, минусом — холодная печка в мороз при температуре ОЖ меньше 75 градусов. Соответственно печка начнет работать жарко только при оборотах и нагрузке на двигатель. Выход — доп.помпа.

6. Регулярная чистка радиатора. В моем случае раз в два года.

7. Boost контроллер.Устранение проблемы передува, возникающей в зоне 2000 оборотов. Штатная система не особо справляется с передувом, который повышает температуру газов, что приводит к перегреву и полокам мотора. Механический Boost контроллер — недорогое и хорошее решение проблемы.

8. Катализатор. Его удаление улучшит продувку камер сгорания за счет меньшего сопротивления, что улучшает температурный режим.

9. Увеличенный интеркуллер. Установка даст более холодный воздух в камерах сгорания, что опять же играет в плюс по температурне в камерах сгорания.

10. Увеличенная ноздря. Из описания очевидно, что увеличивает охдаждение интеркуллера. Замеры произведенные autoclubman говорят, что увеличенная начинает работать с 50-60 кмч, тогда как штатная — со 100 кмч. Подтвердить не могу, приму на веру. Не вдаваясь в тонкости аэродинамики воздушных потоков, на мой взгляд, логично, что сбор воздуха с кромки капота дает более мощный поток воздуха нежели с середины капота. Вторичным плюсом является вентиляция подкапотного пространства и отвод тепла с мотора.

10. Маслоуловитель. Картерные газы содержат пары масла, которые не удаляются штатными механизмами мотора zd30, смесь паров масла и выхлопных газов из EG дают в результате во впускном тракте напоминающие битум. В моем случае это выглядело так.

11. EGR. Для соответствия нормам евро-4 на моторе zd30 применен отвот части выхлопных газов во впуск с предварительным охлаждением контуром охлаждающей жидкости. Негативно влияет как на чистоту впуска, так и на охлаждение 4 цилиндра, повышая температуру. У EGR есть и плюс — он снижает температуру в камерах сгорания. На мой взгляд, это стоит делать другими средствами, например, интеркуллером.

12. Установка датчика температуры выхлопных газов EGT. Многие ставят бортовой компьютер мультитроникс, но считаю, что это вторично. В ZD30 как в любом дизеле главное температура газов. По ней сразу видно, что происходит с мотором. Стоит однажды посмотреть на зависимость температуры газов от различных факторов, таких как уклон дороги, степень нажатия на педаль, загрузка машины, размер колес и т.д. — сразу станет понятно, что ориентироваться только на температуру ОЖ не стоит. Она вторична.
Сам датчик ставится сразу за турбиной. Посвященный человек может возразить, что перепад температуры до турбины и после может достигать 150 градусов, правда без собственных замеров подтвердить не могу. После турбины обычно ставят во избежание возможного облома термодатчика и повреждения турбины. Равномерное движение дает около 300-400 градусов на моей машине в зависимости от нагрузки, резкие ускорения поднимают температуру моментально за 500 градусов. Стоит напомнить, что температура плавления аллюминия 650 градусов.

12. Чип-тюнинг. Машина едет более приятно за счет другой топливной карты и меньшего значения EGT, т.к. стоковом варианте смесь обедненная.

13. Форсунки. По словам сервисменов, ходят около 150 тысяч, поэтому ежегодная промывка обязательна!

14. Главные пары. По этому пункту у меня опыта на патроле нет, но при переходе на 33и колеса рекомендуют для АКПП ставить вместо 4.3 пары 4.6, а для 35х — 4.8. К сожалению, это мероприятие крайне недешевое. На это стоит делать поправку.

Топливные форсунки — снятие и установка

Автомобили с бензиновым двигателем GA16DE

1 Стравите давление в топливной рампе, см. соответствующую главу.

2 Вывинтите болты крепления топливной рампы, действуя в порядке возрастания их нумерации, и снимите рампу вместе с форсунками с впускного коллектора, отсоединив топливопроводы (см. иллюстрацию).

3.2 Вывинтите болты крепления топливной рампы, действуя в порядке возрастания их нумерации. Автомобили с бензиновым двигателем GA16DE

Внимание! Топливопроводы заглушите подходящими пробками для предотвращения выхода топлива и попадания в них загрязнений.

3 Отсоедините форсунки 1 от топливной рампы 2, высвободив из держателей 3 (см. иллюстрацию).

3.3 Отсоедините форсунки 1 от топливной рампы 2, высвободив из держателей 3

4 — верхняя изолирующая прокладка

5 — нижняя изолирующая прокладка

6 — изолирующее кольцо

7 — уплотнительные кольца круглого сечения, подлежат замене после демонтажа

4 Почистите корпус форсунок и их посадочные места, а также замените на новые уплотнительные кольца круглого сечения.

5 Закрепите форсунки на топливной рампе.

6 Установите топливную рампу и форсунки на впускном коллекторе и закрепите её болтами,

7 Подсоедините к топливной рампе топливопроводы. Момент затяжки топливопровода на топливной рампе 9,3-10,8 Нм.

8 Затяните болты крепления топливной рампы, действуя в порядке возрастания их нумерации, с моментом 20,6-26,5 Нм (см. иллюстрацию).

3.8 Затяните болты крепления топливной рампы, действуя в порядке возрастания их нумерации. Автомобили с бензиновым двигателем GA16DE

Автомобили с бензиновым двигателем QG18DB и SR20DE

9 Стравите давление в топливной рампе, см. соответствующую главу,

10 Вывинтите болты крепления топливной рампы, действуя в порядке возрастания их нумерации, и снимите рампу вместе с форсунками с впускного коллектора, отсоединив топливопроводы (см. иллюстрацию).

3.10 Вывинтите болты крепления топливной рампы и отсоедините топливопроводы. Автомобили с бензиновым двигателем QG18DE

3 — уплотнительное кольцо круглого сечения

4 — держатель форсунки

5 — топливная форсунка

6 — регулятор давления в топливной рампе

7 — паз на форсунке для держателя

Внимание! Топливопроводы заглушите подходящими пробками для предотвращения выхода топлива и попадания в них загрязнений:

11 Высвободите форсунки из держателей и снимите их.

Внимание! Разборка форсунок не допускается: Форсунки требуют аккуратного обращения. Чистка форсунок и остальных компонентов с помощью растворителей не допускается.

12 Установите новые кольца круглого сечения, в том числе и на регулятор давления, смочив их перед установкой в моторном масле высокой текучести, например, 5W-30. Установка колец выполняется руками без перчаток.

13 Установите форсунки и подсоедините к ним топливопроводы, Форсунки следует крепить новыми держателями. Затяжка топливопроводов выполняется за два прохода.

Автомобили с бензиновым двигателем QG18DE

1-й проход. Затяните гайки топливопроводов с приложением усилия 12-13 Нм:

2-й проход. Затяните гайки топливопроводов с приложением усилия 17-23 Нм.

Автомобили с бензиновым двигателем SR20DE

1-й проход. Затяните гайки топливопроводов с приложением усилия 9,4-10,7 Нм.

2-й проход. Затяните гайки топливопроводов с приложением усилия 21-26 Нм.

Смотрите также:

– Топливные форсунки… Снятие и установка Подготовительные работы • Снимите крышку двигателя (QG15DE, QG15DE (L/B)). (См. выше раздел «Воздухоочиститель и воздуховод»), • Сдвиньте…
– Основные процедуры… Снятие и установка • Не разбирайте форсунки. В случае неисправности замените форсунку в сборе. • Затыкайте гайку с раструбом колпаком…
– Топливные трубки высокого и… Внимание: • Не снимайте и не разбирайте детали, не показанные на рисунке. (Не разбирайте места, где установлены специальные болты Тогх).…
– Впускной коллектор (QG18DE),… Впускной коллектор (QG18DE), Впускной коллектор (QG18DE (L/B)) Верхняя часть впускного коллектора и впускной коллектор (QG18DD) Примечание: Верхнюю часть впускного коллектора…
– Впускной коллектор. Снятие и… Подготовительные работы 1. Слейте охлаждающую жидкость. 2. Снимите крышку двигателя, см. рис. 3. Снимите трубки впрыска топлива. 4. Снимите шланг…

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector