Срок службы катализатора

На каком пробеге лучше вырезать катализатор?

Многие современные автомобили оснащаются катализатором, основное назначение которого – это связывание тяжёлых соединений и улучшение экологичности автомобиля. Такой фильтр имеет характерную сотовую структуру и редкоземельное напыление. Последнее объясняет высокую стоимость таких запчастей, поэтому озвученная стоимость ремонта при замене катализатора может повергнуть в шок даже обеспеченного автовладельца. Поговорим о том, как часто нужно менять катализатор и можно ли сократить свои расходы.

Надежность катализаторов

В среднем срок службы каталитических нейтрализаторов составляет на сегодняшний день не более 100 000 километров. Обычно к этому времени соты фильтра начинают подгорать и приходят в негодность, в итоге катализатор просто не очищает выхлопные газы, что требует его замены или демонтажа. Не редкость ситуации, когда при использовании некачественного российского бензина, который содержит большое количество различных примесей, катализатор выходил из строя и требовал замены уже по прошествии 130-140 тысяч километров пробега.

Также проблемы с надежностью таких нейтрализаторов отмечаются у бюджетных автомобилей. Так, например, на недорогих моделях K ia и H yundai такие фильтрующие элементы выхлопных газов разваливались уже по прошествии 130000 километров пробега. При этом требуется своевременно выполнять ремонт, так как керамическая пыль через выпускной коллектор может попадать в мотор. В конечном счете, приходится не только чинить выхлопную систему, но и проводить дорогостоящий ремонт двигателя автомобиля.

Многие современные автомобили оснащены специальными датчиками, которые определяют неисправность и износ катализатора как поломку мотора, соответственно на сервисном экране автомобиля появляется надпись check engine. В подобном случае автовладельцу необходимо сразу же обращаться в сервис, проводить диагностику, менять катализатор или вырезать его, устанавливая специальные обманки. А вот игнорируя такие сервисные сообщения, в конечном счете мы рискуем серьезными неисправностями мотора, что в последующем обойдется в куда большую сумму ремонта.

Стоит ли менять катализатор

Автовладельцу, который оказался в такой ситуации, когда у него на машине износился и вышел из строя катализатор, необходимо решить, будет ли он заменять такой фильтр выхлопных газов или выполнять его удаление. Большинство автовладельцев склоняются ко второму варианту, что объясняется крайне высокой стоимостью катализаторов, которые на современные автомобили могут иметь цену в 200-300 тысяч рублей и более.

На западе сегодня существуют крайне жесткие экологические правила, поэтому все автомобили оснащаются такими катализаторами. Тогда как в России законодательство в области токсичности выхлопных газов не столь строгое, поэтому можно, вырезав такой фильтрующий элемент, с лёгкостью вписываться в предельно допустимые показатели содержания тяжелых металлов.

Нужно лишь вспомнить о том, что такое удаление катализатора — это достаточно сложная процедура, правильно выполнить которую могут исключительно специалисты. Необходимо не только просто физически удалить фильтр из одной из банок, но и установить соответствующие датчики обманки, которые позволяют правильно работать блоку управления двигателем и расходомеру воздуха, даже при вырезанном нейтрализаторе. Поэтому при необходимости выполнения такого ремонта следует обращаться исключительно к специалистам, которые имеют большой практический опыт работы.

Удалив катализатор из системы, можно не только сэкономить на его последующей замене, но и обезопасить себя от выхода из строя двигателя, внутрь которого попала керамическая пыль от разваливающегося фильтра. При выполнении такой работы увеличивается мощность двигателя, одновременно сокращается расход топлива. Нужно лишь помнить о том, что могут возникнуть определенные проблемы при поездках на такой машине в страны Западной Европы, где можно получить штраф за использование не экологичного авто.

Выводы

Современные автомобили оснащены катализаторами, основное назначение которых – это улучшение показателей экологичности выхлопных газов. К сожалению, это чрезвычайно дорогой и не слишком долговечный элемент, который даже на лучших машинах выдерживает не более 100 000 километров, после чего требуется его замена или своевременное удаление. А вот на недорогих авто эконом-класса такой нейтрализатор может вовсе выдерживать не более 50 000 километров, что вынуждает автовладельца сразу же после покупки и завершения срока гарантии проводить соответствующий тюнинг и удалять катализаторы из своих автомобилей.

Срок службы катализатора. Когда его нужно менять?

Каталитический нейтрализатор, а по-простому «катализатор» устанавливается сейчас на все бензиновые автомобили. Нужен он только для одного — разлагать вредные газы, которые выходят из двигателя машины, и делать из них менее токсичными (которые минимально наносят вред окружающей среде). Если сказать простыми словами, то это своеобразный фильтр, который делает наш мир (а точнее воздух вокруг) чище. Ведь планета итак сильно загрязнена, а мы ее еще больше губим. Однако многие заверяют – «нейтрализатор, не работает долго (как известно, нет ничего вечного), через определенный срок службы его нужно менять»! Правда это или нет? Как обычно будет текстовая версия + подробное видео …

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

• Как работают
• Металл или керамика?
• Когда менять катализатор?
• Как выходит из строя
• Почему выбивать не выход
• ВИДЕО ВЕРСИЯ

Статья будет обширная, но она раскроет вам все аспекты современных катализаторов, а именно: — срок службы, почему они «умирают» (выходят из строя) и что делать, чтобы их уберечь.

Как работают

У меня про это есть обширная статья (почитайте интересно), однако здесь я хочу напомнить без углубления.

Простыми словами, это часть глушителя (толстая часть), в которой есть слой из сот (для большего соприкосновения с отработанными газами). Покрываются соты (по всей длине) различными благородными металлами, например – «палладий» или «родий» (все элементы платиновой группы), да и зачастую самой «платиной». Это если можно так выразиться – «активаторы», без них работы не будет.

Основная задача, как я писал сверху, это разложение, дожигание, по-научному «доокисление» (как хочешь, называй), вредных газов и перевод их менее вредные состояния (работа начинается при температурах от 300 градусов Цельсия):

• Оксид углерода и оксид азота – переходят в диоксид углерода и обычный азот
• Остальные углеводороды – (опять же таки), в диоксид углерода и водяной пар

Таким образом, вредные вещества уходят на 95, а на современных нормах ЕВРО (5,6) на 98%. Что практически безвредно для окружающей среды и самого человека в целом (ведь дышать вредным токсичным выхлопом, в первую очередь плохо для вашего здоровья)

Именно поэтому выбивать просто так катализатор, это совсем не хорошая идея (машина будет вонять как старое «ЖИГУЛИ», 80-х годов).

Возможно, вас даже подташнивать будет. Ведь газы идут в зону пониженного давления, когда вы открываете окно (также их засасывает печка с улицы), а дальше они там находятся, а вы ими дышите! Так что думайте перед удалением несколько раз, если нет надобности, удалять не стоит (про это мы еще поговорим чуть ниже).

Металл или керамика?

Еще один важный аспект — это металлический или керамический катализатор. Основой сот (на которые затем напыляется благородные металлы) может быть либо металл, либо керамика.

Сейчас все больше производителей переходят именно на керамические варианты, уходят от металлических. В этом-то есть и большая проблема.

Металлический нейтрализатор: Здесь много плюсов – этот вариант намного надежнее, мог ходить очень и очень долго. Ему практически нестрашны физические удары, перепады температур, попадание на него воды, напор отработанных газов, легче переносит неисправность системы подачи топлива.

Однако минусы: – не так эффективно очищает выхлоп, и на стандарт «ЕВРО 6», скорее всего не пройдет, потому как соты нельзя сделать тонкими, для увеличения площади покрытия (также разогрев происходит медленнее, а ведь катализатор начинает работать только при температуре примерно 300 градусов Цельсия). Также его производство – дороже, чем керамический вариант. Поэтому многие производители сейчас начинают отказывать от них

Керамическая основа. Плюсы: – дешевый, что хорошо для производителя. Лучше очищает выхлоп (из-за того что соты можно сделать меньше), быстрее прогревается (начинает быстрее работать). НА этом положительные моменты заканчиваются.

Отрицательные моменты: — более хрупкая конструкция, он легче разрушается (срок службы может быть минимальным). И от потока отработанных газов (бывает, что выпускной коллектор, сделан неправильно), от перепада температур (когда он резко охлаждается, например попала вода), от неправильной подачи топлива, да и от самого топлива. Еще один глобальный минус, это то, что — крошится и превращается в керамический песок, который может засосать в блок двигателя (и скорее всего, образуются задиры).

В общем, керамика лучше чистит «отработку» (до 98% выхлопа), но она хрупкая, и ей нужны идеальные условия.

НО бич современных автомобилей в том, что именно керамика стоит сейчас на многих авто, начиная от КИА, ХЕНДАЙ, ТОЙОТЫ, НИССАНА и заканчивая китайскими производителями.

Когда менять катализатор?

Тут как говорится вопрос на «миллион долларов». А действительно когда? Какой его срок службы?

В сети ходит такая информация, что нужно менять при 100 – 150 000 км. Правда это или нет? Вообще 100 – 150 000 км это официальная гарантия производителей на весь автомобиль, именно от этого и растут ноги. Многие проверяют нейтрализаторы в этот пробег и иногда они могут быть изношены. ДА и зачастую машина сама вам может указывать ошибками (различными CHECK ENGINE), что очищение газов отработки недостаточное

ОДНАКО — может быть, я сейчас удивлю многих, но у этой части нет определенного срока замены! То есть в идеале, она может проходить всю эксплуатацию автомобиля. Как заверяют производители, нейтрализаторы не расходуют активный слой со временем (это важно). И на старых авто так и было! Но на новых машинах он «дохнет» и в 10 – 20 – 50 – 70 000 км. Но почему? ДА все просто

Старые автомобили зачастую использовали металлические катализаторы (или толстостенные керамические), а как мы с вами уже узнали они намного прочнее, да и ячейки у них больше. ОНИ НЕ ОСЫПАЛИСЬ КАК ОППОНЕНТ, ОНИ МОГЛИ ОПЛАВЛЯТЬСЯ, НО ЭТО НЕ ТАК СТРАШНО. Но подходили они под нормы ЕВРО3 — ЕВРО4 или ЕВРО5. И именно из-за норм экологии, их начинают снимать с производства или в крайнем случае ставят несколько (один за другим), но это неоправданно дорого. Именно поэтому ходили они и по 150 – 200, есть случаи, когда и по 300 000 км.

Однако новые, керамические такой выносливостью не отличаются. И тут действительно их лучше проверить при пробегах, начиная уже от 50 000 и выше. Сделать это можно обычным эндоскопом, изношенная поверхность сразу будет видна. В противном случае, мы можем получить задиры стенок блока цилиндров.

Прежде чем определить срок службы своего нейтрализатора, постарайтесь узнать его технологию изготовления. Металлическая основа, можно ездить весь срок гарантии и не парится, керамическая основа, стоит проверять от 50 000 км и выше

НО не всегда проблемы именно в катализаторе, есть несколько причин, которые могут его вывести из строя.

Как выходит из строя

Причин не мало, давайте по порядку:

• Самое банальное механическое повреждение. Все дело в том, что на старых авто, нейтрализатор мог висеть под днищем машины, один удар и его можно было помять. А так как — керамическая структура, то он очень быстро осыпался. Но эта крошка, зачастую не попадала в двигатель (через выпускной коллектор и клапан EGR), потому как расстояние большое (иногда доходило до метра). Сейчас же катализаторы встроены в выпускной коллектор (называются – «катколлектор»), и они находятся прямо за выпуском. Делается это для того, чтобы ускорить прогрев, таким образом, вредные газы быстрее начнут преобразовываться. Повредить его под капотом практически нельзя (если это не сильная авария), однако если он осыплется по другим причинам, крошка через клапан EGR уже может попасть в цилиндры двигателя (и возможны задиры).
• Перепады температур.Если резко охладить катализатор, то керамика внутри может банально лопнуть. Это может случиться, для примера — в глубокой луже.
• Удары выхлопа. Не редко бывают инженерные просчеты в исполнении «катколлектора». Когда вырвавшиеся отработанные газы ударяют по поверхности нейтрализатора, начиная его в буквальном смысле крошить. Нужно перерабатывать конструкцию и уменьшать ударные нагрузки на нейтрализатор
• Плохой бензин. Если у вас залито топливо со слишком низким октаном, и его не может вывести даже датчик детонации. Это вызовет слишком позднее зажигание, что может привести к догоранию топливной смеси на выпуске, что многократно увеличит температуру выпуска, скажем до 900 градусов Цельсия (при этой температуре идет оплавление любого катализатора).

• Присадки в бензин. К таким же последствиям могут привести и непонятные присадки в бензин. Например, запрещенные сейчас, основанные на тетраэтилсвинце.
• Пропуски зажигания. Если есть пропуски в одном из цилиндров. Смесь в нем не сгорает, тогда она будет воспламеняться в катализаторе, что опять повышает температуру
• Датчик кислорода. Если какой-то выходит из строя, опять же смесь будет неправильной, есть большая вероятность что она будет воспламеняться рядом с катализатором, туда же можно отнести проблему со льющими форсунками.
• Прогрев современного мотора. Современные моторы, рассчитанные на стандарты ЕВРО6, заточены на быстрый прогрев нейтрализатора, поэтому они изначально после пуска (особенно если холодная погода), могут переобогощать топливную смесь, которая может уже догорать на поверхности катализатора.

Это не все причины, но как я считаю основные именно они, могут в разы сокращать срок службы каталитических нейтрализаторов, и вы предстанете перед выбором либо менять его, либо выбивать.

Почему выбивать не выход

Про удаление катализатора, я уже писал статью и снимал видео, посмотрите интересно. Там я сказал что в принципе можно это сделать и «прошиться» под ЕВРО2 (убрать второй лямбда-зонд), установить пламегаситель и ездить.

НО ЗНАЕТЕ, машина получается, прямо таки «токсичная». Еще раз напишу свои слова из верхних абзацев: — «отработанные газы могут попадать в машину, через окно или засасываться печкой (кондиционером). В городе при пробках и слабом потоке, это мягко сказать неприятно, а если вы находитесь за рулем весь день, это еще и неблагоприятно влияет на здоровье. Головокружение и тошнота обеспечены»

НО как же быть? Например, мне пишут некоторые владельцы KIA RIO или CEED, особенно 2012 – 2014 годов, когда гарантия на катализаторы была абсурдно мала (около 1000 км) и он мог выйти из строя и «понести» за собой и мотор в целом. А если закончилась гарантия, срок службы «каталика» также подошел к концу (причем это могло быть на коротких пробегах) – ЧТО ДЕЛАТЬ ТОГДА? Не оставлять же двигатель погибать?

Решение написали мне несколько из моих читателей. Установить универсальный катализатор в «катколлетор» или просто вварить его перед вторым «лямбда-зонтом».

Причем сейчас есть универсальные типы, на металлической основе, то есть намного надежнее. Да и стоят они не так много (можно взять почти по цене пламегасителя, ну чуть дороже). Есть даже варианты под ЕВРО4, так что второй датчик кислорода, который идет за катализатором, может показывать нормальные данные (если нет можно бахнуть обманку, даже не прошивку).

Кстати кто-то даже вваривал нейтрализаторы от ЛАДА ПРИОРА, и они нормально работали.

Ценник, который мне озвучивали, от 3 до 8 000 рублей, плюс работа по варке 2 -3000. В итоге за 5, максимум 11 000 можно получить нормально работающий «каталик», да еще и на металлической основе.

В итоге мы убираем запах (уходят вредные газы), не загрязняем атмосферу, и нет звенящего (пустого) звука. Как то так. А старый, который отработал свой срок службы можно сдать, да еще и за это денежку получить.

Сейчас полезное видео смотрим.

На этом заканчиваю, думаю, моя статья была вам полезна. Искренне ваш АВТОБЛОГГЕР

(31 голосов, средний: 4,68 из 5)

Похожие новости

Как открутить прикипевший болт (гайку). Разберем глушитель, колл.

Удаление катализатора. Плюсы и минусы, расход, прошивка – раскры.

Забило, развалился катализатор. Признаки и определение через ELM.

Добавить комментарий Отменить ответ

Скоро праздники, а это значит — большая часть нашей страны будет употреблять алкоголь. Легкий: —…



У меня есть много различных статей и видео по различным коробкам передач, например вот здесь…



Напряжение аккумулятора транспортного средства, как и его емкость – самые важные показатели этого автомобильного узла,…

Каталитический нейтрализатор: чудовище под днищем

В системе выпуска всех современных автомобилей есть устройство для снижения токсичности отработавших газов — каталитический нейтрализатор. Рассмотрим его конструкцию и возможные неисправности.

LADA > 4×4

LADA > Granta

Renault > Duster

Toyota > Camry

Nissan > X-Trail

LADA > Priora

Каталитические нейтрализаторы начали применять еще в прошлом веке для снижения токсичности отработавших газов автомобильного двигателя с искровым зажиганием.

Керамические соты каталитического нейтрализатора

Каталитический нейтрализатор работает без расхода активного вещества. В современных автомобилях с нормами токсичности Евро-4 и Евро-5 каталитические нейтрализаторы располагают максимально близко к выпускным отверстиям и крепят шпильками или болтами через прокладку к головке блока цилиндров.

Каталитический нейтрализатор (катколлектор)

Столь тесное соседство массивного и горячего каталитического нейтрализатора с двигателем затрудняет компоновку моторного отсека и приводит к повышению температуры в подкапотном пространстве. Но зато прогрев активной зоны катколлектора после пуска двигателя происходит быстрее. Ведь только прогретый катализатор способен эффективно очищать отработавшие газы. Каталитические реакции эффективно идут только при температуре свыше 300 градусов Цельсия.

Каталитический нейтрализатор автомобиля Лада Приора

Для правильной работы системы перед каталитическим блоком и сразу за ним устанавливают кислородные датчики (лямбда-зонды). Стоящий до нейтрализатора датчик называют управляющим, а установленный после — диагностическим.

В мировой практике используется и другое расположение каталитического нейтрализатора. Такая схема с расположением бочонка каталитического нейтрализатора под днищем автомобиля появилась на заре применения этого способа снижения токсичности отработавших газов и до сих пор используется, например, на автомобилях фирмы Renault при нормах Евро-4 и даже Евро-5.

Каталитический нейтрализатор

Система выпуска отработавших газов Lada 4×4

Каталитический нейтрализатор считается надежным элементом конструкции современного автомобиля, и производители не предусматривают регламента по его замене. То есть, по их мнению, срок службы катколлектора или элемента под днищем автомобиля должен быть равен сроку службы всего автомобиля. Тем не менее практика показала, что каталитические нейтрализаторы далеко не всегда служат безупречно.

Что может случиться с ней трализатором?

Первой неисправностью активного элемента катколлектора является его оплавление, проявляющееся в виде спекания сот и приводящее к затрудненному проходу отработавших газов. Обычно это происходит после того, как превышен порог температуры газов в 900 градусов.

Каталитический нейтрализатор

Второй возможный сценарий повреждения катколлектора — это разрушение керамики. Иными словами, она начинает крошиться.

Каталитический нейтрализатор

И третий — это просто забитый продуктами неполного сгорания топлива и масла нейтрализатор, не дающий двигателю «дышать».

Каталитический нейтрализатор

Ряд производителей используют вместо керамической основы металлическую пористую структуру. В народе такое решение считают более прочным.

Каталитический нейтрализатор

Гораздо коварнее дефект, при котором частицы керамики начинают выкрашиваться с поверхности сот. Причиной разрушения керамики чаще всего является некачественное топливо, которое догорает на такте выпуска. Причем крошение начинается в самой горячей зоне, на кромках сот, расположенных ближе к двигателю.

При работе двигателя на разных режимах может происходить заброс части отработавших газов обратно в цилиндры двигателя. Керамическая пыль, являющаяся абразивом и попавшая с потоком газов в цилиндр, быстро выведет из строя поршневую группу и приведет к задирам на стенках цилиндров.

Впрочем, опасно это явление далеко не для всех двигателей. Мы даже не будем говорить про модели, у которых нейтрализатор вопреки общемировым тенденциям закреплен под днищем автомобиля, а потому вредоносным частицам пришлось бы преодолеть почти метр «против течения». Некоторые производители благодаря применению верных конструктивных решений избежали этих проблем или сумели вовремя их устранить.

• 
  

  Как дела с гарантией?

  На фоне такого отношения к потребителю резко негативное отношение вызывает позиция, занятая концерном Kia. В сервисной книжке автомобилей этой марки до начала 2016 года красовалась надпись, что гарантийные обязательства на каталитический нейтрализатор простираются вплоть до 1(!) тысячи километров. Грубо говоря, на две заправки топливом, а потом «плохой русский бензин» может повредить каталитический нейтрализатор, но фирма за это уже не отвечает. Правда, с 2016 года гарантия на каталитический нейтрализатор была продлена до 150 тыс. км.

  По мнению автора, гарантия на каталитический нейтрализатор должна быть продолжительностью не меньше, чем на автомобиль.

  Теперь поподробнее рассмотрим, что следует и чего не следует делать владельцу автомобиля, чтобы нейтрализатор прослужил долго и счастливо.

  Причины выхода из строя каталитического нейтрализатора:

  1. Плохое качество топлива — чаще всего с низким октановым числом. Система управления двигателем переходит на позднее зажигание. Это вызывает догорание смеси на выпуске и рост температуры отработавших газов.
  2. Неправильная работа системы зажигания (пропуски зажигания). Не сгоревшее в одном цилиндре топливо тут же поджигается и горит в нейтрализаторе.
  3. Механическое повреждение каталитического нейтрализатора. Повышенная вибрация силового агрегата и удары по катализатору приводят к крошению керамического блока.
  4. Термоудары. Мгновенное охлаждение раскаленного нейтрализатора при преодолении лужи, к примеру, может вызвать трещины керамического элемента.
  5. Неправильный состав топливовоздушной смеси, вызванный, например, неисправностью датчика кислорода. Тот же эффект вызовут негерметичные, льющие форсунки.
  6. Добавление присадок в бензин. Коктейли от непроверенных производителей или нарушение концентрации могут повышать температуру сгорания на выпуске.
  7. Самые новые конструкции двигателей с минимальной токсичностью запрограммированы на быстрый прогрев нейтрализатора. В условиях холодов для ускорения прогрева вначале блоки управления двигателем очень переобогащают смесь, которая догорает на поверхности нейтрализатора.
  8. В истории существовали откровенные дефекты конструкции нейтрализатора. Например, Suzuki проводила отзывную кампанию по сплошной замене нейтрализаторов на автомобилях SX4.

  Из личного опыта

  Вторая половина девяностых. Я работал менеджером по автопарку в коммерческой фирме. Шеф вызывает и говорит: Карину (Toyota Carina Е) продавать будем. Езжай на мойку, и чтоб двигатель блестел, как…

  Toyota Carina Е

  В общем, погорело и перестало. Вернулся к машине, открыл капот, вскрыл крышку распределителя, а там болото. Влагу вытер, просушил и добрался-таки до офиса. А теперь ответьте на вопрос: где, по-вашему, горело топливо?

  А если все-таки конец?

  Вышедший из строя каталитический нейтрализатор на негарантийной машине заменять оригинальным сможет и захочет далеко не каждый. Дорого это. Какие варианты развития событий?

  1. Просто выбить начинку из нейтрализатора. Это требует перепрошивки блока управления, чтобы он «закрыл глаза» на сигнал со второго кислородного датчика, либо установки механической или электронной обманки. Механическая представляет собой втулку, в которой закреплен кусочек каталитического нейтрализатора, а электронная просто имитирует правильный сигнал датчика кислорода.
  2. Выбить начинку и установить вместо нее пламягаситель. Он представляет собой несколько камер с отверстиями, служащими для снижения температуры и давления газов. Это несколько уменьшает шум и облегчает режим работы других элементов системы выпуска отработавших газов. «Мозги» автомобиля предстоит обмануть, как описано выше.
  3. Установить вместо керамического блока универсальный ремонтный каталитический нейтрализатор. Чаще всего на металлической, а не керамической основе. Степень очистки будет немного ниже, но «вредителями» вы себя чувствовать не будете.

  Расскажите, а как происходило ваше общение с «чудовищем под днищем» — каталитическим нейтрализатором: работает, вырезан, заменен?

  С «историями болезней» автомобилей прошлых поколений можно познакомиться, пройдя по ссылке.

  Катализатор Хендай Солярис 1.4 – 1.6 с 2011 по 2017

  

  • Автор: Данил
  • Instagram: rio_solaris
  • Опыт: С 2007, с 2012 специализация Hyundai Solaris и Kia Rio
  • Мои авто: Kia Rio 4 и Turbo Hyundai Solaris 364 л.с
  • Будут вопросы, пишите мне в инстраграм

  Почему разрушается катализатор

  Моторы 1.4 и 1.6 используемые на солярисе появились еще в 2006, и проблем с катализатором не было. С выходом нашей машины завод изменил его материал. Интересный факт : новый материал получили только двигатели 1.4-1.6. На остальных моторах компания использовали другую керамику.

  На выходе получили следующее:

  1. Новый материал сделал соты катализатора очень хрупкими.
  2. Контрафактное или просто не подходящее масло – склонное к угару, ускоряющее процесс разрушения.
  3. Увеличенные зазоры электродов на свечах, которые приводят к единичным пропускам воспламенения в цилиндре. Смесь в этом случае горит в самом катализаторе, вызывая его разрушение.
  4. Не исправная катушка зажигания, чек уже как правило горит, процесс такой же как в случаe со свечами, только ущерб серьезней.
  5. ГБО, особенно не настроенное.

  Срок службы катализатора

  Есть условный диапазон 50 000 км – 300 000 км Зависимости от года выпуска или двигателя нет. Да, кстати, катализатор у двигателя 1.4 и 1.6 одинаковый! Информация о сроке службы основана на базе ремонта специализированого сто хендай соляриса. Важно понимать, что база ремонта и база эксплуатации это разные ситуации!

  Развалиться катализатор может даже к 30 000 км – 50 000 км, но это крайне редкая ситуация. Основная масса проблем приходится на пробег от 120 000 км и выше. Где-то с 70 000 км уже периодически нужно контролировать его состояние. О том как это сделать читайте ниже.

  Читать еще:  Консервация мотора на зиму

  Проверка состояния катализатора

  Способов много, опишу самый эффективный и простой. Сначала откручиваем датчик кислорода, затем обычной USB камерой осматриваем состояние верхних сот катализатора.

  Выкручиваем датчик, нам нужно смотровое окно для камеры. Катализатор в порядке Начало процесса разрушения Плохое состояние, поверхность провалена Распиленный выпускной коллектор, наглядный износ

  Чем опасно разрушение катализатора

  На фотографии выше видно что часть сот разрушена. Логично предположить, что их выдуло в выхлопную трубу.В действительности часть осколков (пыль) из-за близкого расположения катализатора к камере сгорания подсасывает волной разряжения, которая образуется в режиме принудительного холостого хода в момент перекрытия клапанов (двигатель-то у нас 4 тактный).

  Белый налет это керамическая пыль от катализатора Результат задиры на стенках, от глубины и количества будет зависеть масложор

  Есть еще одна редкая, но опасная ситуация. Если вы услышали хлопок, после которого машина перестала ехать (газ в пол, но обороты растут медленно), машину нужно глушить и эвакуировать. Если попытаться добраться своим ходом до мастерской, вероятность 99% – БУДУТ ЗАДИРЫ. В этом случае катализатор перекрывает большую часть выхлопа. Образуется большое сопротивление в выпускном коллекторе, в результате чего резко растет давление и температура в камере сгорания, в результате нагрева поршни резко расширяются (установочный зазор с завода всего 3 сотки) и образуются глубокие задиры.

  Плюсы и минусы удаления катализатора

  Наверно не совсем точно говорить о плюсах и минусах, т.к каждый сам решает что есть плюс а что минус. Ниже напишу о том, что изменится.

  1. Если заранее удалить катализатор, риска попасть по его вине на дорогостоящий ремонт уже нет.
  2. Машина без катализатора динамичней, т.к нет химической реакции создающeй сопротивление выхлопным газам.
  3. За бу катализатор можно выручить от 4 000 руб. и выше.
  4. После удаления выхлоп станет вонючим и не экологичным.

  Нужно ли ставить пламегаситель?

  Есть несколько подходов. Выбирать только вам.

  1. Можно просто выбить катализатор, установив обратно пустой выпускной коллектор. Звук выхлопа станет громче, но резонансного звука который появляется на большинстве других машин, не будет. Многие ездят так не зная, что катализатора уже нет. Без пламегасителя машина получается шустрей. Еще из плюшек экономия на его стоимости и работе по установке.
  2. Новый выпускной коллектор компании стингер (с механической обманкой) или RIGAL (артикул RG285102BWA0). Будьте готовы к возможной доработке детали по месту, но с точки зрения динамики автомобиля это самый оптимальный вариант.
  3. Установка универсального катализатора Fortluft, опыта по установке и эксплуатации у меня нет. В теории он должен полноценно заменить родной и иметь увеличенный срок службы, т.к соты такого катализатора более прочные. Как это на практике не знаю.
  4. Установить пламегаситель. Для двигателя 1.4 и 1.6 одинаковый! Динамика на высоких оборотах будет хуже чем без него, но зато звук выхлопа тише. Более-менее нормальный у фирмы CBD, артикул для заказа в интернет-магазинах PLIN157. Наружный диаметр 110мм, не 100мм (который всем везде ставят)! Чтобы установить 100мм, приходится колхозить, и звук выхлопа с таким громче. Вообще контор делающих пламегасители много. Большинство из них сделано из какой-то фольги, многие со временем просто прогорают.

  Размеры и конструкция пламегасителя, важно наличие угла зеленная обводка.

  Прошивать или ставить обманку катализатора?

  После удаления катализатора, загорится лампочка чек. Что делать?

  1. Установить механическую обманку заднего датчика кислорода
  2. Прошить блок управления двигателя
  3. Эмулятор сигнала (микро-схема) здесь рассмотрен не будет, т.к его цена 2500 руб + установка 500-800 руб, цена прошивки от 3 0000 руб. Нет в нем смысла.

  Самый бюджетный способ – установка механической обманки.

  Сегодня можно встретить два вида обманок.

  Про деталь справа сказать нечего, на практике с такой не сталкивался. Зато деталь слева хорошо изучена. После ее установки, есть шанс что чек загорится. Приходится ее дорабатывать. Практически все они изначально имеют отверстие в 2 мм, этого может оказаться как много так и мало. Чтобы разобраться потребуется сканер, по сигналу с заднего датчика кислорода (бедно-богато) станет ясно, что делать с диаметром отверстия. Если не хватает – рассверливаем, если много – завариваем, делая меньшего диаметра. Шаг в 0.5мм. Обычно для того чтобы погасить чек, хватает диапазона от 1мм до 3мм, но бывает и выход за эти значения.

  Следующий вариант – прошивка блока управления. Что в прошивке:

  1. Отключен задний датчик кислорода, если выбить катализатор чек не загорится.
  2. У некоторых изменена реакция на педаль газа (педаль электронная). Ее делают острей. Если на заводской прошивке резко дать газ, то дроссель открывается плавно. Сделано это в угоду экологии.Более плавное открытие, более чистый выхлоп.
  3. Прошивок с правлеными основными картами и картами коррекции угла зажигания и времени впрыска не попадалась. Откуда возьмутся дополнительные л.с и момент не понятно.

  После прошивки владелец как правило ощущает разницу, машина поехала! Если выполнить работу в определенной последовательности, можно выявить определенную зависимость. Для начала выбиваем катализатор не вваривая пламегаситель и не прошивая. Вы сразу почувствуете разницу в динамике! Теперь прошиваем машину. В большинстве случаев вы ничего не почувствуете, ну разве что в прошивке добавили отзывчивости педали газа. Теперь осталось вварить пламегаситель. Вы тоже почувствуете разницу, но уже в другую сторону. Это разница зависит от конструкции верхней части пламегасителя и центрального диаметра.

  Почему после удаления катализатора мотор жрет масло

  Довольно часто после удаления катализатора владелец жалуется на масложор и хочет установить его обратно в надежде, что масложор уйдет. Логика понятна: пока стоял кат масло не жрало, удалили – стало жрать. Значит, нужно ставить обратно. Прежде чем выкинуть деньги на новый катализатор и работу по его установке, убедитесь в том что у вас нет задиров в цилиндрах. Это можно сделать эндоскопом в сервисе или попробовать посмотреть USB камерой. Почему мотор стал жрать масло, написано здесь.

  Сколько катализаторов в машине: два или один?

  В машине может быть два катализатора.

  Здесь как правило стоит резонатор, но бывает и второй катализатор.

  Внешне резонатор от катализатора не отличается. Чтобы понять что внутри, нужно заглянуть внутрь банки. Есть соты, значит это катализатор. Не могу вспомнить, чтобы его хоть раз удаляли по причине разрушения. С ним проблем нет. Если вы удаляете первый кат и оставляете второй, то выхлоп у вас будет менее вонючий. За второй кат также дают денег как и за первый. По этой причине его иногда удаляют, вваривая вместо него просто прямую трубу.

  Сколько стоит новый катализатор?

  Катализатор для двигателя 1.4 и 1.6 одинаковый. На эти моторы ставили катализаторы трех экологических классов от euro 3 до euro 5

  Как правило самый дешевый из нового оригинального под номером 285102BCB0 от 18 000 тыс.руб. Намного дешевле универсальный катализатор под номерами CAT16 и CAT17 от 6 000 руб

  Зная артикулы запчастей, вы можете приобрести детали в любом крупном интернет-магазине самостоятельно или позвонить и продиктовать артикул менеджеру магазина.

  Видео: Как снять катализатор

  Мифы и правда о катализаторе

  Катализатор стал обязательной опцией для современных автомобилей. Его предназначение – окислять вредные соединения, содержащиеся в выхлопных газах. К сожалению, катализатор невечен и имеет достаточно хрупкую конструкцию. Многие владельцы подержанных автомобилей уверены, что катализатор – это бесполезная деталь, уменьшающая мощность мотора. Так ли это? Попробуем разобраться.

  МИФ: “Катализатор дожигает несгоревшее топливо”

  ПРАВДА:

  Это не совсем так. Предназначение катализатора – окислять вредные соединения, содержащиеся в выхлопных газах. Катализатор представляет собой керамическую конструкцию в виде сот. Соты нужны для того, чтобы увеличить площадь контакта выхлопных газов с поверхностью, на которую нанесен тонкий слой платино-иридиевого сплава – химического катализатора. Недогоревшие ядовитые остатки – окись углерода (CO, т.е. угарный газ), несгоревшие углеводороды (CH, т.е. сажа) и оксиды азота (NO, NO2), – касаясь поверхности каталитического слоя, окисляются кислородом, присутствующим в выхлопных газах.

  В результате реакции выделяется тепло, разогревающее катализатор и активизирующее реакцию окисления. Рабочая температура – от 400 до 800 градусов – обеспечивает оптимальные условия для максимальной эффективности катализатора. В конечном итоге на выходе исправного катализатора выхлопные газы имеют сравнительно безвредную по экологическим нормам концентрацию углекислого газа (CO2), воды (H2O) и азота (N2) с примесями. К тому же катализатор выполняет еще одну функцию – разбивает поток выхлопных газов, т.е. является первичным резонатором (пламегасителем).

  МИФ: “Катализатор требует особого топлива”

  ПРАВДА:

  Это не так. Какого-либо особого бензина автомобиль, оснащенный катализатором, не требует. Главный враг катализатора – этилированный бензин. Он практически моментально уничтожает каталитический слой в нейтрализаторе и циркониевое напыление лямбда-зонда. В результате попадания тетраэтилсвинца в катализатор соты оплавляются, из-за этого проходимость выхлопных газов сквозь катализатор прекращается. По сути, происходит то же самое, что и при засорении сот сажей и продуктами недогоревшего масла, только гораздо быстрее. Некачественный бензин – основная опасность для катализатора.

  МИФ: “Катализатор очень быстро выходит из строя”

  ПРАВДА:

  Это не совсем так. Срок службы катализатора при правильной эксплуатации (использование качественных нефтепродуктов) составляет 60-150 тыс. км пробега автомобиля, после чего рекомендуется его замена, что вполне естественно. Катализатор фильтрует выхлопные газы, а фильтры, как известно, надо менять.
  Однако его работоспособность во многом зависит от исправной работы систем зажигания и питания, а также от качества бензина. Внутренние детали катализатора могут быть сделаны из керамики или металла. Керамические катализаторы более дешевые и поэтому более распространены. Однако керамический катализатор довольно хрупок и боится механический воздействий.

  От удара, например, о лежащий на дороге камень внутренние соты керамики могут разлететься на мелкие кусочки. То же самое может произойти, если на раскаленный катализатор попадет вода. Также разрушить керамический катализатор могут неполадки системы зажигания двигателя. Происходит это из-за того, что во время неудавшегося пуска мотора несгоревший бензин скапливается в выпускном тракте. Когда автомобиль наконец заводится, в катализаторе происходит взрыв и керамические соты не выдерживают и рассыпаются.

  Металлический катализатор в этом отношении более надежен. Но все же какая бы ни была внутренняя структура катализаторов, все они выходят из строя из-за следующих причин: этилированный или просто некачественный бензин; масло или охлаждающая жидкость, попадающая в камеру сгорания и соответственно в катализатор; долгая работа двигателя на холостом ходу; переобогащенная топливная смесь, вызванная неполадками в системе питания двигателя.
  Катализатор способен нормально работать только с двигателем, оборудованным электронным зажиганием и системой впрыска с микропроцессорным управлением.

  МИФ: “Катализатор уменьшает мощность мотора”

  ПРАВДА:

  Это не совсем так. Исправный катализатор, хотя и имеет общую площадь поверхности сот около 20 тыс. кв. м, никоим образом не препятствует прохождению выхлопных газов и практически не снижает мощности двигателя. А вот неисправный (оплавленный, разрушенный) или забитый сажей катализатор действительно снижает проходимость выхлопных газов, в результате чего автомобиль начинает терять мощность. Внутри неисправного катализатора температура может возрасти настолько, что керамика оплавляется и полностью перекрывает путь выхлопным газам. Естественно, ничего хорошего это двигателю не сулит. Поэтому рекомендована замена катализатора через 100 000 км вне зависимости от его работоспособности.

  Признаки неисправности катализатора

  О том, что катализатор скоро выйдет из строя, в первую очередь свидетельствует снижение мощности мотора: ухудшается разгонная динамика, снижается максимальная скорость, со временем затрудняется пуск двигателя. Закоксовывание катализатора на ранней стадии можно и не заметить. Просто водителю для компенсации потери мощности приходится интенсивнее нажимать на педаль газа. В этой стадии выхлоп иногда приобретает резкий ядовитый запах сероводорода, что как раз и свидетельствует о проблемах с катализатором, в котором нарушаются химические процессы разложения отработавших газов.

  Катализаторы выходят из строя в основном по двум причинам: либо когда из-за нарушений правил эксплуатации происходит оплавление керамической сердцевины или соты забиваются сажей, либо когда вследствие длительной эксплуатации в нем разрушаются каталитический слой или сама керамика.

  Почему катализатор стоит дорого?

  Производство катализаторов – это довольно дорогой и сложный технологический процесс. К тому же в качестве химического катализатора используется дорогостоящая платина, которая способна противостоять соединениям серы. Для большей эффективности работы в каталитический слой нейтрализатора к платине добавляют палладий и редкоземельный элемент родий.

  Чтобы избежать проблем с катализатором, необходимо соблюдать следующие правила эксплуатации:
  – заправлять автомобиль только качественным бензином;
  – не запускать двигатель с “толкача”, так как попадающее в катализатор несгоревшее топливо может привести к его перегреву и соответственно выходу из строя (дешевле купить новый аккумулятор);
  – если двигатель не запустился после двух-трех попыток, необходимо сделать паузу, чтобы скопившееся на поверхности устройства топливо успело испариться;
  – если при устранении неисправностей электрооборудования требуется включить зажигание, во избежание попадания топлива в выхлопную систему и катализатор необходимо отключить реле питания топливного насоса;
  – на работающем двигателе нельзя проверять наличие подачи тока высокого напряжения на свечи зажигания, снимая с них наконечники высоковольтных проводов, так как топливо из неработающего при этом цилиндра попадает в катализатор;
  – вероятность выхода из строя катализатора повышается из-за выброса в систему выпуска порции несгоревшего топлива при перебоях в работе двигателя из-за отказа одной из свечей зажигания или пробоя высоковольтного провода.

  Читать еще:  Карбюратор регулировка ваз 21083

  Как взаимосвязаны катализатор и лямбда-зонд?

  Для нормальной работы катализатора нужно обеспечить постоянное оптимальное соотношение воздуха и топлива в рабочей смеси, поступающей в камеру сгорания.
  14.7 части воздуха и 1 часть топлива – именно такой состав обеспечивает максимальное сгорание топливно-воздушной смеси, а лямбда-зонд предназначен как раз для того, чтобы поддерживать эту пропорцию. В зависимости от содержания кислорода в выхлопе датчик выдает соответствующее напряжение, и блок управления корректирует состав смеси путем изменения количества топлива, подаваемого в цилиндры.

  Обычно датчик стоит перед катализатором и измеряет содержание кислорода в газах именно перед ним. То есть наличие или отсутствие катализатора никак не влияет на сигналы, которые дает лямбда-зонд, на них влияет только количество кислорода. Другое дело, когда стоят два кислородных датчика, один – до, а другой – после катализатора. На основании сигналов от второго датчика происходит дополнительная корректировка состава смеси, а содержание кислорода после прохождения газов через катализатор, конечно же, меняется, и вот тогда его отсутствие может отрицательно сказаться на процессе образования топливно-воздушной смеси.

  Можно ли отключать лямбда-зонд?

  После замены катализатора на пламегаситель наличие лямбда-зонда как детали, обеспечивающей в числе прочего качественную работу катализатора, становится не важным. Поэтому часто возникает вопрос: можно ли эксплуатировать автомобиль совсем без лямбда-зонда? Здесь одного решения для всех нет. Наиболее просто и правильно эта задача решается в том случае, если у данного автомобиля предусмотрена возможность перепрограммирования блока управления на режим работы без катализатора, как, например, у большинства BMW.

  В этом случае после удаления катализатора меняется программа управления и лямбда-зонд просто снимается. У некоторых марок автомобилей перепрограммирование невозможно, и, если неисправность датчика сильно влияет на работу мотора, тогда выхода нет – должен стоять исправный датчик. Также у многих автомобилей неисправность или отсутствие лямбда-зонда практически не сказывается ни на динамике, ни на расходе топлива.

  Как проверить катализатор?

  Проверить работоспособность катализатора самостоятельно можно следующим образом. На стоянке педаль газа утопить в пол, контролируя при этом обороты по тахометру. Если мотор раскручивается до максимальных оборотов и срабатывает ограничитель, катализатор в норме. Если стрелка не доходит до красной зоны и ограничитель оборотов не вступает в работу, значит, пропускная способность катализатора снижена. Правда, результатам такой диагностики можно доверять лишь при условии исправности систем питания, зажигания и т.д. Отсутствие или очень маленькое давление выхлопа также говорит о неисправности (закоксовывании) катализатора.

  В автосервисах определение работоспособности катализатора начинают с проверки лямбда-зонда. Если он неисправен, то на блок управления подачей топлива подается сигнал об избытке или нехватке кислорода, что соответственно вызывает обогащение или обеднение горючей смеси. Если в процессе тестирования работы лямбда-зонда и других датчиков и систем двигателя неисправности не обнаружены, то, вероятнее всего, проблемы вызваны катализатором. Еще один способ проверки – на просвет. Соты рабочего элемента прямые, и, если они не забиты, рабочий элемент просвечивается. Правда, для этого катализатор надо снять с автомобиля.

  По материалам российской прессы подготовил Павел Друзин

  Что такое катализатор в автомобиле и зачем он нужен?

  

  Что такое катализатор?

  Это компонент выхлопной системы. Роль катализатора — очистка отработанных газов до выброса в атмосферу. Его разработки начались в 1960-х годах, когда экологи озаботились состоянием воздуха.

  

  Первые требования к уровню токсичных продуктов в автомобильных выбросах вынудили автопроизводителей задуматься об оснащении своих машин функцией снижения вредных продуктов сгорания. Уже к 1975 году автокатализатор вошел в комплект обязательного оснащения каждого производимого автомобиля.

  В его основе – ячейки из керамики или металла, где стенки покрыты микрослоем из металлов с высокой химической активностью – смесью палладия с родием или иридия. Когда газы касаются этого напыления, они вступают в реакцию и становятся безопасными.

  Те изделия, которыми оснащается транспорт, состоят из трех компонентов:

  • первый – соединяет оксиды азота;
  • второй – избавляется от доли несгоревшего топлива, в том числе окиси углерода;
  • третий – это датчик, на выходе анализирующий степень безопасности выхлопов и передающий эту информацию на бортовой компьютер.

  Виды катализаторов

  Автопроизводители оснащают свои модели тремя видами нейтрализаторов:

  1. Керамические

  Похожие статьи

  Применяются в американском и европейском автопроме и представляют собой пластины в виде сот, сделанных из керамики и покрытых драгметаллами с каталитическими качествами типа золота, палладия, платины, родия. Благодаря ячеистой конструкции они получают большую площадь соприкосновения с выхлопными газами для эффективной работы.

  Стоимость такого оборудования невелика, а предельный ресурс работы достигает 100 000 км пробега, что менее надежно по сравнению с металлическими из-за деформации от даже слабого удара.

  Негативную роль могут играть для керамики некачественный бензин, температурные перепады, продолжительный холостой ход, частые поездки по пересеченной местности и выбоинам, а также проникновение антифриза или масла в камеру сгорания.

  Когда соты забиваются, устройство перестает производить очистку, выделяя характерный сероводородный запах. При регулярных перебоях в работе мощность силового агрегата падает, сам прибор подвергается плавлению из-за повышенной температуры и уменьшает диаметр отверстия выхлопной трубы.

  2. Металлические

  Такое исполнение надежнее и прочнее, редко подвергается деформациям или повреждениям. Внутри него есть покрытие, ускоряющее и улучшающее газоочистку. Долговечность и содержание ценных металлов удорожает изделие, но позволяет его выгодно продать даже после поломки.

  Среди ключевых достоинств следует отметить:

  • Стойкость к неполадкам системы зажигания;
  • Устойчивость к температурным перепадам, коррозии вследствие проникновения влаги, к механическим повреждениям;
  • Долговечность.

  3. Спортивные

  Этот тип отличается улучшенной конструкцией, большой пропускной способностью и температурной устойчивостью. Они также изготавливаются из металла, но имеют напыление драгметаллами в 8 раз выше, чем у «соплеменников».

  

  Спортивные варианты редко забиваются, не боятся рабочих температур 300-400 градусов выше привычных для такого оборудования и станут практичным выбором для подержанных автомобилей, которым смогут продлить срок службы двигателя.

  Конструкция и функции каталитического нейтрализатора

  Как уже было упомянуто, автокатализаторы – это детали выпускной системы, представляющие собой цилиндрический корпус с входным и выходным патрубками, прячущий покрытые ценными металлами ячейки-соты и помещенный позади выпускного коллектора. Если машина оснащена дизельным двигателем, дополнительно будет идти сажевый фильтр. Нередко оба элементы объединяют в единую комбинацию.

  Его основная задача – нейтрализация токсических веществ в выхлопах, среди которых наибольшую опасность представляют:

  • окислы азота, выступающие причиной ядовитых кислотных дождей;
  • угарный газ, смертельно опасный при концентрации свыше 0,1%;
  • углеводороды, являющиеся частью смога.

  Принцип действия катализатора

  Классический трехкомпонентный катализатор работает следующим образом:

  • в процессе работы двигателя его выхлопные газы направляются внутрь керамических блоков, полностью заполняя соты,
  • покрытие из драгметаллов вызывает реакцию окисления, вынуждающую несгоревший углеводород превращаться в водяной пар, а угарный газ – в углекислый,
  • в это время родий нейтрализует оксид азота, преобразуя его в азот.

  В результате этих процессов в атмосферу попадают уже очищенные, безвредные вещества.

  Срок службы катализаторов

  Сколько может составлять срок службы этих изделий? Производители рекомендуют менять деталь через 100 – 150 тыс. км, по истечении которых сотрудники автосервисов могут указать на износ, что подтвердит ошибка check engine.

  Во многом же срок службы зависит от его вида – более надежные металлические приборы способны отходить от 150 000 до 300 000 км, тогда как керамические нуждаются в осмотре уже через 50 000 км. По истечении этого периода покрытие будет изнашиваться, а ячейки полностью забьются сажей и перестанут выполнять свои функции.

  Помимо ухудшения динамики и роста расхода топлива, ремонт обойдется в большую сумму, которая вместе со стоимостью работ составит порядка 50 тысяч рублей. Даже если просто избавиться от этого оборудования, эта процедура будет стоить не менее 12 тысяч рублей.
  Поэтому рекомендуется разумно расходовать ресурс, используя качественное топливо, не применять агрессивные присадки, следить за расходом масла и не подвергать его механическому воздействию.

  Неисправности катализатора и их причины

  Среди симптомов, говорящих о неисправности прибора, можно отметить:

  • глохнущий или даже не заводящийся двигатель;
  • потеря мощности и динамики;
  • активированный сигнал CheckEngine;
  • повышенный расход топлива.

  Произвести диагностику оборудования можно самостоятельно или с помощью специалистов автосервиса, осмотрев его на предмет деформации, измерив давление в выпускном коллекторе манометром, а также общее состояние – мотор-тестером.

  

  Неполадки или поломка могут произойти вследствие подверженности высоким температурам свыше 1000 градусов и химическим реакциям, вследствие чего деталь может прогореть либо оплавиться.

  Вторая по популярности причина – некачественное топливо, которое не может сгореть полностью, догорая в коллекторе или самом агрегате, засоряя ячейки и затрудняя проход воздуха. Аналогичная ситуация может произойти и с высоким расходом масла в двигателе, которое также способно активно загрязнять фильтры.

  Установка неоригинальной конструкции чревата несоответствием диаметра ячеек, а, следовательно, они будут обладать более слабой пропускной способностью и засоряться в несколько раз быстрее.

  Как правильно удалить катализатор и зачем это делать?

  Для чего же удаляют катализатор? Если водитель примет решение удалить из машины этот фильтр, он нанесет урон окружающей среде, но избавит себя от ряда трудностей. Машина без неисправного элемента снова обретет должную мощность, избавится от чрезмерного расхода горючего, а автомобилист – от горящего оповещения о проблеме. Кроме того, не находящие выхода отработанные газы перестанут возвращаться в камеру сгорания, негативно влияя на деятельность силового агрегата.

  

  Алгоритм удаления этого компонента из выхлопной системы выглядит следующим образом:

  1. Если диагностика и осмотр однозначно показали проблему в автокатализаторах, необходимо демонтировать выхлопную систему в месте его нахождения.
  2. Изъять внутренности путем пробивания необходимого количества отверстий перфоратором со сверлом диаметром 20-23 мм.
  3. Разрезать прибор по длине или ширине и тщательно вычистить всё содержимое. Некоторые автомобилисты в вырезанный участок вставляют гофру, убирая механическую и тепловую нагрузку на выхлопную систему.
  4. Финальным этапом станут сварочные работы, так как без содержимого наличие катализатора в выхлопной системе будет провоцировать шум от паразитных вихревых потоков и повышенную температурную нагрузку. Поэтому после удаления его часто заменяют пламегасителем, который снижает шумы и регулирует температурный режим в системе.

  Промывка катализатора автомобиля своими руками

  Промывка этого компонента продуктивна и способна продлить его ресурс, если:

  • процедура имеет профилактическую цель, а не решение уже возникшей проблемы;
  • имеет место начальная стадия износа, без повреждения или загрязнения ячеек;
  • если катализатор не деформирован и не оплавлен.

  

  Промывка собственными силами или на станции техобслуживания может быть профилактическая или механическая. В первом случае компонент не снимается, во вторых вариантах предполагается демонтаж и частичная разборка прибора.

  1. Профилактическая промывка

  Для такой очистки используются специальные жидкости типа Hi-Gear HG3270, которые заливаются в топливный бак. Сажа будет самостоятельно выводиться из фильтра вместе с выхлопом.

  2. Механическая промывка

  Такая чистка требует применения компрессора, наждачной бумаги и химического средства типа ABRO, рекомендованного для работы с карбюраторами.

  После демонтажа катализатора его с обеих сторон продувают компрессором под давлением в 7–9 Бар. Через патрубки ячейки заполняют чистящим средством, после чего элемент оборачивают ветошью на четверть часа. По истечении этого периода соты промываются сильным напором горячей воды, прочищаются наждачной бумагой и дополнительно продуваются компрессором. Степень давления на внешние сеточки не должна быть чрезмерной, чтобы не повредить керамику. Избавиться от загрязнений во внутренних полостях подобным методом не удастся.

  Процедуру рекомендуется проводить до тех пор, пока соты не станут чистыми.

  Заключение

  Автомобили с ДВС в обязательном порядке оснащены выхлопной системой, а потому оказывают влияние на окружающую среду. Из-за высоких экологических требований к автотранспорту наличие нейтрализатора газов становится обязательным, хотя автомобиль может функционировать и при его отсутствии.