Толщина прокладки гбц приора

Communities › ВАЗ: Ремонт и Доработка › Blog › Размышления о выборе прокладки ГБЦ для 8 кл двигателя

Поскольку предстоит вскрытие двигателя и ремонт ГБЦ, то немного озадачился вопросом, а не поставить ли металлопакетную прокладку от Гранты 21116 вместо обычной т.н. «паранитовой». Тем самым подняв немного степень сжатия (далее СЖ).

Но как то изначально я отверг эту идею потому что по быстрым прикидкам меня смутил очень маленький зазор поршень-плоскость ГБЦ.

А это недавно чужая запись о пробитой прокладке ГБЦ сподвигла меня еще раз все пересчитать, перечитать и переосмыслить.

Итак пройдемся по кандидатам:
1. Обычная прокладка 21083100302012 (последние 2 цифры могут быть другими если в конце 12 это производитель ВАТИ)

Внимание: Прокладка от 16 кл Приоры 21126100302000 на 8 кл не подходит по причине иного расположения отверстий под циркуляцию ОЖ кто не верит — смотрите фото:

Итак теперь об отличиях грантовской от обычной 21083:
1. Толщина 0.43 мм (по другим источникам 0.45 мм) против 1.1-1.2 мм у обычной из-за чего повышается СЖ
2. Увеличенные отверстия под проток ОЖ т.к. термонагруженность двигателя с увеличенной СЖ более высокая
3. Отверстия под болты ГБЦ рассчитаны на болты М10, а не M12 как у обычной.

Плюсы после перехода на прокладку от Гранты:
1. Повышенная степень сжатия при правильной настройки углов зажигания даст большую экономичность и чуть выше крутящий момент
2. Металлопакет в теории должен быть более надежным чем обычная прокладка

А теперь о минусах:
1. В идеале нужна корректировка прошивки ЭБУ т.к. изменилась степень сжатия
2. Двигатель будет греться немного сильнее опять же из-за увеличения СЖ
3. Уменьшается расстояние поршень — клапан из-за этого двигатель может стать из «втыковыми»
4. Повышенные требования к качеству обработки плоскости ГБЦ и блока
5. Уменьшение расстояния поршень — плоскость ГБЦ в ВМТ

Если с первыми 4-мя моментами еще можно бороться и жить, то самый крайний пункт требует хорошего выверения дабы не развалить двигатель.

Подсчитаем какой зазор до ГБЦ будет у 21114(11183) двигателя с тяжелой поршневой и обычной прокладкой (недоход поршня в вмт + толщина прокладки) при условии что блок имеет заводскую высоту:
0.4 + 1.1 = 1.5 (мм)

А теперь то же самое только с прокладкой от гранты:
0.4 + 0.43 = 0.83 (мм)

И просто для сравнения у 21126 16 кл двигателя (т.к. данных по недоходу поршней для 21116 двигателя я к сожалению не нашел):
0.58 + 0.43 = 1.01 (мм)

Пытался я покопаться в русскоязычном интернете но адекватной информации мне найти не удалось все же какой минимальный зазор должен быть до ГБЦ. И в этот раз я прошел уже по накатанной дорожке и обратился к англоязычным ресурсам. Например здесь приводится такая информация:

Зазор поршень — ГБЦ должен быть минимально возможный который бы исключал возможность контакта поршня с ГБЦ. Это, в свою очередь, в значительной степени зависит от типа шатунов и пиковых оборотов двигателя. Хорошее эмпирическое правило состоит в том, что зазор должен быть минимум 0.038-0.043 дюйма (0.96 — 1.07 мм) со стальными шатунами. Для двигателей которые не крутятся выше 6000 оборотов этот зазор может быть уменьшен вплоть до 0.81 мм. Для алюминиевых шатунов такой зазор должен быть увеличен до 0.050-0.065 дюйма (1.27- 1.65 мм)

Итого получается что установив прокладку от Гранты на обычный стоковый двигатель 21114(11183) при хорошем его разогреве или высоких оборотах можно получить стук поршнями об ГБЦ. Учитывая то что у заводских деталей еще и присутствует разброс в параметрах как по мне это довольно рисковая затея.

Скорее всего неспроста завод при выпуске Гранты увеличил высоту блока с 197.1 мм до 197.3 мм (ориентировочно с 2011 года по моим догадкам). Таким образом обезопасив себя во первых от случайного контакта поршней с ГБЦ при перекруте/перегреве двигателя, а также немного сделав перестраховку от плохого топлива.

Ради интереса также просчитал степень сжатия 21114 двигателя с разными прокладками ГБЦ по тем данным которые мне доступны.

Прокладка головки блока Federal Mogul металлическая ВАЗ 21126 16V /Лада-Приора/

• Гарантируем быструю обработку Вашего заказа в рабочее время (мы работаем с 11-00 до 20-00, суббота и воскресенье — выходные дни).
• Гарантируем надёжную упаковку Вашего заказа (при отправке его Почтой России или транспортной компанией).
• Гарантируем максимально оперативную отправку оплаченного заказа (в течение 2-4 рабочих дней после поступления оплаты).
• Гарантируем возврат денег или обмен на другой товар (с перерасчётом) в течение 14 дней с момента получения заказа
  (товар должен быть исправным, без следов установки, стоимость доставки не компенсируется).
• Гарантируем бесплатный обмен товара (транспортные расходы за наш счёт), в случае если приобретённый товар оказался с дефектом.

Способы оплаты

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Варианты доставки

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Варианты самовывоза

• 
• 

Товар добавлен в закладки!

• Описание
• Отзывы

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: двигатели 16V ВАЗ 21126 (1.6L), 21127 (1.6L), 21129 (1.6L), 21179 (1.8L) с диаметром цилиндров 82-84 мм .

Federal Mogul является лидером в области производства запасных частей — это ведущий поставщик полного ассортимента запчастей для двигателя, топливных насосов, водяных насосов, ШРУСов и крестовин, стоек и амортизаторов, шаровых опор, изделий зажигания, тормозных материалов трения, рулевых наконечников, сайлентблоков и других запчастей для ходовой.

В двигатель ВАЗ 21126 (Приора) устанавливается прокладка головки блока металлическая, двухслойная с пружинящими зигами для уплотнения газовых стыков и канала системы смазки.

Данную прокладку возможно установить в двигатели ВАЗ 2112, 21124 и 21128 с целью увеличения степени сжатия.

Толщина прокладки головки блока ВАЗ 21126 в сжатом состоянии 0,45-0,50 мм, объём 2,76 см3.

Важно помнить, что расстояние от поршня в ВМТ до плоскости ГБЦ не должно быть меньше 0,8 мм.

Перед установкой необходимо определить расчётную степень сжатия.

labavto.com

Замену прокладки головки блока цилиндров необходимо делать, как только обнаружатся признаки ее прогорания. Иначе это отрицательно отразится на работе двигателя. Поменять прокладку ГБЦ на Лада Приора не составляет труда. Для этого достаточно иметь необходимый инструментарий и следовать инструкции по выполнению замены.

Для чего и когда выполняется замена уплотнителя?

Прокладка выполняет роль уплотнителя, герметизируя соединение между ГБЦ и блоком цилиндров. Она препятствует смешиванию рабочих жидкостей. Поэтому к ней предъявляются высокие требования. Это одноразовая деталь, которая подлежит замене в двух случаях:

• при любых ремонтных работах, сопровождаемых демонтажем головки блока цилиндров;
• если обнаружены признаки ее прогорания или деформации.

Определить необходимость замены можно по характерным признакам:

• В месте соединения видны подтеки от антифриза или моторной смазки. Причиной часто является перегрев двигателя, что ведет к деформации прокладки и ее прогоранию.

• При попадании ОЖ в масло на щупе остаются следы белесой жидкости.
• Из глушителя идет дым белого цвета, причиной которого является попадание антифриза в цилиндры.
• При попадании отработанных газов в систему охлаждения в расширителе или радиаторе видны пузырьки.
• В расширителе или радиаторе на поверхности появились масляные пятна. Они свидетельствуют о том, что в систему охлаждения проникла смазывающая жидкость.

Готовим инструменты и расходные материалы для замены

Из инструментов понадобится:

• комплект головок;
• отвертка с плоским лезвием;
• набор ключей;
• динамометрический ключ;
• шестигранный ключ;
• пассатижи.

При покупке прокладки ГБЦ следует обращать внимание, что она рассчитана на момент затяжки крепежных болтов головки, который оговаривается в мануале Лада Приора. Существует несколько видов прокладок, отличающихся использованным материалом:

1. С использованием асбеста.
2. Безасбестовые.
3. С применением металлических компонент.

Первые два вида обладают хорошей эластичностью, упругостью, устойчивостью к высоким температурам. Металлические более эффективные и качественные, распределяющими равномерно давление по всему периметру в месте соприкосновения деталей. Не стоит экономить на уплотнителе, иначе придется чаще его менять.

На силовой агрегат 21124 установлена безасбестовая, безусадочная прокладка, имеющая металлическую окантовку. На двигателе 21126 используется металлический уплотнитель с двумя слоями. На моторе 11194 ставится такая же прокладка, но с диаметром отверстий 76,5 мм. Уплотнители ГБЦ для силовых агрегатов 21124 и 21124 не взаимозаменяемы.

Пошаговая инструкция по замене уплотнителя ГБЦ

Технология замены прокладки ГБЦ на разных марках авто похожа, может иметь небольшие отличия в зависимости от конструкции двигателя. Для Лады Приора замена выполняется по следующему алгоритму:

• Обесточиваем авто, отключив отрицательную клемму на аккумуляторе.
• Чтобы добраться до ГБЦ, необходимо демонтировать декоративную пластиковую защиту мотора. Для этого отсоединяем штекер с проводами от клапана продувки адсорбера. Отводим в сторону клапан со шлангами от мотора.

• Выкручиваем крышку на маслозаливной горловине, так как она не даст снять кожух. После снятия защиты ее нужно закрутить обратно, чтобы в мотор не попали посторонние предметы.

• Снимаем фиксаторы кожуха со шпилек, тянем его вверх и демонтируем с авто.

• Поршень 1-го цилиндра устанавливаем в положение ВМТ, чтобы не нарушить установку фаз газораспределения. Для этого совмещаем метки на шкивах валов, а также нужно совместить риску на маховике с треугольным вырезом на картере сцепления.

• Если процедура выполняется после поездки, сбрасываем давление в топливной системе.
• Далее сливаем антифриз из системы охлаждения. Для этого выкручиваем крышку с расширительного бачка, чтобы снизить давление. Затем переходим под днище авто и выкручиваем сливные пробки поочередно на блоке цилиндров и рубашке охлаждения, подставляя приготовленную тару. Ждем пока стечет вся жидкость, закручиваем пробки на место.
• Демонтируем воздухофильтр вместе с воздухоподводящим рукавом.

• Отсоединяем штекер с проводами ДПДЗ и РХХ.
• Отсоединяем от дроссельного узла рукав подвода воздуха.
• Снимаем трос привода дросселя с дроссельного узла.
• Ослабляем хомуты и отсоединяем все шланги, идущие к дроссельному узлу.
• Откручиваем крепеж дроссельного узла и отсоединяем его от шпилек коллектора впуска.
• Демонтируем дроссельный узел.

• Отключаем питание катушек зажигания, демонтируем их и выкручиваем свечи зажигания.
• Отсоединяем штекер с проводами от соответствующих датчиков.
• Ослабляем хомуты, удерживающие шланги охлаждающей системы. Отсоединяем 5 шлангов от термостата.

• Отсоединяем штекер с проводами от датчика указателя ОЖ.
• Откручиваем крепеж наконечника провода «массы» и отсоединяем его.
• Выкручиваем крепление штуцера шланга топливной системы и отсоединяем его от топливного провода. На наконечнике установлен резиновый уплотнитель. При обратной сборке, его необходимо поменять, если он имеет дефекты.

• Выкручиваем болт на прижимной пластине кронштейна, благодаря которому топливный провод крепится к ГБЦ. Снимаем пластину.

• Выворачиваем крепежный винт и отсоединяем провод «массы» от ГБЦ.

• Демонтируем впускной коллектор, открутив его крепеж к крышке клапанов и ГБЦ.

• Откручиваем крепежные болты крышки клапанов к ГБЦ и демонтируем ее.
• Выкручиваем с помощью шестигранника крепеж передней защитной крышки привода ГРМ и снимаем ее.
• Затем выкручиваем крепеж нижней передней защитной крышки привода ГРМ.
• Ослабляем гайку натяжителя ременной передачи.

• Снимаем газораспределительный ремень.

• Отворачиваем крепления звездочек распредвалов, удерживая их от проворачивания.
• Демонтируем шестеренки с валов.
• Вынимаем из пазов хвостовиков на вале шпонки.

• Демонтируем натяжной и опорный ролики.
• Снимаем защитную привода ГРМ сзади.
• Выкручиваем болты крепления ГБЦ. Порядок выкручивания обратен порядку затяжки.

• Замеряем их длину. Она не должна превышать 98 мм. При несоответствии заменяем болты.

• Демонтируем ГБЦ вдвоем, так как она слишком тяжелая.
• Снимаем прокладку ГБЦ.
• Очищаем тщательно соприкасающиеся плоскости от загрязнений и масляных пятен, добиваясь их чистоты и сухости.
• Очищаем резьбовые отверстия для крепежных болтов в блоке от остатков масла.

• Перед тем как установить новый уплотнитель, проверяем, чтобы в гнездах присутствовали установочные втулки. Если они остались в ГБЦ, запрессовываем их в блок до упора.

• Монтируем новы уплотнитель ГБЦ на блок цилиндров.
• Проверяем совпадение меток на валах.
• Монтируем ГБЦ на блок. Затягиваем крепежные болты согласно схеме, моментом который указан в мануале Лада Приора.

• Устанавливаем на двигатель все детали, которые сняли, присоединяем шланги, подсоединяем штекера с проводами.
• Выполняем регулировку приводного ремня ГРМ и генератора.

Процесс замены уплотнителя ГБЦ трудоемкий, но его вполне по силам выполнить самостоятельно. Важно, строго соблюдать инструкцию и все рекомендации.

Как снять головку блока цилиндров Лада Приора.

Ваше мнение (Страница 1 из 3)

Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться

Сообщений с 1 по 25 из 69

1 Тема от Олег005 18.12.2008 22:33:41

• Олег005
• Пользователь
• Неактивен

• Зарегистрирован: 14.05.2008
• Сообщений: 179

Тема: Ваше мнение

Привет, всем! Хочу посоветоваться, получился такой двигатель: низ 80 на 84, шатун 144, два кольца, степень 10,2. ГБЦ клапана 31 на 27, пружины сток, компенсаторы, валы 10,5 Стольников.Впуск: ресивер Лада-Спорт, дросель 60, выпуск: 4-2-1 далее 60. Получилось 194л.с. на 7860, момент 191н.м на 6300. Какие валы из гаммы СТИ можно использовать, чтобы остаться примерно на этих оборотах, но получить мощность за 200 сил? Автомобиль для драга. Поймите меня правильно, я раньше никогда не использовал валы СТИ, кроме не сильно злых, поэтому спрашиваю совет.

2 Ответ от Dmitry Zakiev 20.12.2008 12:45:17

• 
• Dmitry Zakiev
• Администратор
• Неактивен

• Зарегистрирован: 03.01.2007
• Сообщений: 2,570
• User Karma: 41

Re: Ваше мнение

Самый наш широкий вал из гидрокомпенсаторных 2112 СТИ-7 с подъемом 9,82.

3 Ответ от Олег005 21.12.2008 08:31:12

• Олег005
• Пользователь
• Неактивен

• Зарегистрирован: 14.05.2008
• Сообщений: 179

Re: Ваше мнение

А если на толкателях + пружины, но на оборотах мах. 8500?

4 Ответ от Pavel 21.12.2008 11:45:50

• 
• Pavel
• Ветеран
• Неактивен

• Откуда: Воронеж
• Зарегистрирован: 22.10.2007
• Сообщений: 1,420
• User Karma: 46

Re: Ваше мнение

Попробуй, что тебе предлагают-понравится. и

5 Ответ от Олег005 21.12.2008 15:26:56

• Олег005
• Пользователь
• Неактивен

• Зарегистрирован: 14.05.2008
• Сообщений: 179

Re: Ваше мнение

Попробуй, что тебе предлагают-понравится. и

С чего такая уверенность, есть подобный мотор померянный?

6 Ответ от Pavel 21.12.2008 16:58:00

• 
• Pavel
• Ветеран
• Неактивен

• Откуда: Воронеж
• Зарегистрирован: 22.10.2007
• Сообщений: 1,420
• User Karma: 46

Re: Ваше мнение

Олег005 ты же не хочешь винтить его выше 8500 об/мин.А с гидриками максимум по «винтам» 8000.

7 Ответ от Олег005 21.12.2008 18:43:39

• Олег005
• Пользователь
• Неактивен

• Зарегистрирован: 14.05.2008
• Сообщений: 179

Re: Ваше мнение

Я рассматриваю вариант с толкателями, но больше 8500 не хочется.

8 Ответ от Vovan 21.12.2008 22:37:25

• 
• Vovan
• Ветеран
• Неактивен

• Откуда: Саратов
• Зарегистрирован: 23.02.2007
• Сообщений: 1,042
• User Karma: 51

Re: Ваше мнение

Я рассматриваю вариант с толкателями, но больше 8500 не хочется.

а зачем увеличивать бюджет мотора ценой толкателей и работы по их внедрению,если ты планируеш выше 8500 не подниматься?

9 Ответ от Serg112 22.12.2008 17:48:06

• 
• Serg112
• Ветеран
• Неактивен

• Откуда: Нижегородская обл., г.Саров
• Зарегистрирован: 03.04.2007
• Сообщений: 3,045
• User Karma: 0

Re: Ваше мнение

Наверное за тем что примерно после 7500 гидрики уже не работают. Он на «цельниках» сможет поставить «конские» распреды и на своих 8500 об/мин валить уже будет не па деццки, а не вымучивать.

10 Ответ от Олег005 22.12.2008 19:58:41

• Олег005
• Пользователь
• Неактивен

• Зарегистрирован: 14.05.2008
• Сообщений: 179

Re: Ваше мнение

Я рассматриваю вариант с толкателями, но больше 8500 не хочется.

а зачем увеличивать бюджет мотора ценой толкателей и работы по их внедрению,если ты планируеш выше 8500 не подниматься?

Я уже писал, нужна мощность более 200 сил.

11 Ответ от Vovan 22.12.2008 23:50:57

• 
• Vovan
• Ветеран
• Неактивен

• Откуда: Саратов
• Зарегистрирован: 23.02.2007
• Сообщений: 1,042
• User Karma: 51

Re: Ваше мнение

Наверное за тем что примерно после 7500 гидрики уже не работают..

как это выражается?

12 Ответ от Vovan 22.12.2008 23:52:30

• 
• Vovan
• Ветеран
• Неактивен

• Откуда: Саратов
• Зарегистрирован: 23.02.2007
• Сообщений: 1,042
• User Karma: 51

Re: Ваше мнение

Я рассматриваю вариант с толкателями, но больше 8500 не хочется.

а зачем увеличивать бюджет мотора ценой толкателей и работы по их внедрению,если ты планируеш выше 8500 не подниматься?

Я уже писал, нужна мощность более 200 сил.

а если эта мощность будет достигнута на 7500,тогда лишнюю тыщу не крутить или посмотреть что получится на 8500?

13 Ответ от bandit31 23.12.2008 00:43:16

• bandit31
• Пользователь
• Неактивен

• Зарегистрирован: 14.06.2008
• Сообщений: 90

Re: Ваше мнение

да работают гидрики до 8500 с более жесткими правда пружинками, ну я думаю пружинки поменять даж на шриковские дешевли ,чем на толкатели перейти, хоть можна и опелевскими c красным цветом обойтись обойтись(прост желтого цвета потолще чуть чуть, и их ломет или закусывает, хоть ставится на один опелевский двиг СХ20ДЕ)

кстати под такие обороты паучкаб поставить 4-1 u-power или наподобий

Отредактировано bandit31 (23.12.2008 00:47:03)

14 Ответ от Олег005 23.12.2008 08:35:13

• Олег005
• Пользователь
• Неактивен

• Зарегистрирован: 14.05.2008
• Сообщений: 179

Re: Ваше мнение

Парни, на постройку данного авто+двигателя уже затрачено очень много средств и времени, что толкатели и пружины гов. о вопрос тем более, что толкатели 32,2 и пружины Опель С20ХЕ уже лежат. Нужно понять, какие валы поставить, что бы гарантированно было более 200 сил на оборотах пускай даже 7000, но не более 8500. Вот такая заморочка. Жду ваших советов, смогу ли я подобрать такие валы? Если можно напишите более подробную информацию по СТИ-7?

15 Ответ от Serg112 23.12.2008 09:47:31

• 
• Serg112
• Ветеран
• Неактивен

• Откуда: Нижегородская обл., г.Саров
• Зарегистрирован: 03.04.2007
• Сообщений: 3,045
• User Karma: 0

Re: Ваше мнение

Олег005
Все просто, на атмосферном ТАЗомоторе (кстати точный объем так и не понял — что у тебя 80, а что 84) явно не 2-х литровом снять 200л.с. на 7000об/мин вообще никак не реально. Снимешь ты их на распредах линейки «спорт» в районе 8500-9000 об/мин. Сделать это можно только перейдя на цельные толкатели. имхо СТИ-7 тебе тут явно не помогут.
НО непонятно зачем тебе цифры со стенда? Гораздо важнее улучшение времени прохождения чем липовые показания различных стендов.
p.s. поднимай СЖ, 10.2:1 это вообще не в какие ворота.
p.p.s. как вариант, на то что есть прикручиваем дросселя и 8 форсунок.

Отредактировано Serg112 (23.12.2008 09:49:36)

16 Ответ от Олег005 23.12.2008 22:58:01

• Олег005
• Пользователь
• Неактивен

• Зарегистрирован: 14.05.2008
• Сообщений: 179

Re: Ваше мнение

Олег005
Все просто, на атмосферном ТАЗомоторе (кстати точный объем так и не понял — что у тебя 80, а что 84) явно не 2-х литровом снять 200л.с. на 7000об/мин вообще никак не реально. Снимешь ты их на распредах линейки «спорт» в районе 8500-9000 об/мин. Сделать это можно только перейдя на цельные толкатели. имхо СТИ-7 тебе тут явно не помогут.
НО непонятно зачем тебе цифры со стенда? Гораздо важнее улучшение времени прохождения чем липовые показания различных стендов.
p.s. поднимай СЖ, 10.2:1 это вообще не в какие ворота.
p.p.s. как вариант, на то что есть прикручиваем дросселя и 8 форсунок.

80 ход поршня, 84 диаметр цилиндра 9000об/мин никак не устраивает, цифры со стенда что бы понимать, что я сделал и что как едет насчет времени прохождения, даже атмосферное давление влияет на время. Степень маленькая согласен, но топлива у нас нет на большую. У меня в ралли мотор ездил 2 года 1600см.куб 160л.с 167н.м а на финале Кубка России 2008 разлетелся, начал выяснять почему, оказалась высокая температура выхлопных газов, очень качественный бензин, паук начал плавиться ,а ты пишешь не в какие ворота. Дроселя мне не нравятся, был опыт установки, ничего хорошего из этого не вышло. Так что на что ума хватает то и делаем, за совет по поводу валов из линейки спорт большое спасибо, подумаю.Кстати сейчас время 13,4 без закиси.

17 Ответ от Serg112 24.12.2008 10:48:22

• 
• Serg112
• Ветеран
• Неактивен

• Откуда: Нижегородская обл., г.Саров
• Зарегистрирован: 03.04.2007
• Сообщений: 3,045
• User Karma: 0

Re: Ваше мнение

Олег005
Конечно не знаю, но похоже у вас либо дросселя были «не той системы» (например не подходили по длине/диаметру дудок/тракта) либо отстроить их нормально не смогли. Возможно раллийный мотор у вас сгорел не потому что бенз совсем плохой, а опять же из-за бедной смеси (не правильные калибровки, маленькие форсунки/произв.топл.насоса). Тем более как бы так нибыло — лупить на ралли это не 402м зажеч — тут мотор не успеет сгореть , а между заездами как правило всегда есть пауза остыть.
p.s. где и чем намеряли 13,4?
p.p.s. цилиндры 84мм — одноразовый мотор, в смысле капиталить дальше некуда. Какие планы на будущее?

18 Ответ от Белка 24.12.2008 12:11:22

• Белка
• Новичок
• Неактивен

• Зарегистрирован: 31.03.2008
• Сообщений: 21

Re: Ваше мнение

p.p.s. цилиндры 84мм — одноразовый мотор, в смысле капиталить дальше некуда. Какие планы на будущее?

По моему это не проблема при бюджете таких авто — новый блок.

19 Ответ от Serg112 24.12.2008 16:00:14

• 
• Serg112
• Ветеран
• Неактивен

• Откуда: Нижегородская обл., г.Саров
• Зарегистрирован: 03.04.2007
• Сообщений: 3,045
• User Karma: 0

Re: Ваше мнение

Белка
Что-то я не обнаружил в конфиге особого бюджета и суперэкзотики. Можно сказать стандартный такой набор тунинха (кроме разве что нереально длинного шатуна и 2-х колцевых поршней). И про КПП чё то ни слова и на каком блоке собрано тоже тишина.

20 Ответ от hammer 24.12.2008 18:26:44

• 
• hammer
• Ветеран
• Неактивен

• Откуда: г. Альметьевск
• Зарегистрирован: 22.08.2007
• Сообщений: 1,099
• User Karma: 45

Re: Ваше мнение

Serg112, блок «калиновский» новый в тольятти стоит около 13-15 тыс руб.
Колено 80 + поршня на 2 кольца 84 + шатун длинный 144 примерно 50-60 тыс руб, то есть блок тут почти самый дешевый.

21 Ответ от Олег005 24.12.2008 21:51:27

• Олег005
• Пользователь
• Неактивен

• Зарегистрирован: 14.05.2008
• Сообщений: 179

Re: Ваше мнение

Олег005
Конечно не знаю, но похоже у вас либо дросселя были «не той системы» (например не подходили по длине/диаметру дудок/тракта) либо отстроить их нормально не смогли. Возможно раллийный мотор у вас сгорел не потому что бенз совсем плохой, а опять же из-за бедной смеси (не правильные калибровки, маленькие форсунки/произв.топл.насоса). Тем более как бы так нибыло — лупить на ралли это не 402м зажеч — тут мотор не успеет сгореть , а между заездами как правило всегда есть пауза остыть.
p.s. где и чем намеряли 13,4?
p.p.s. цилиндры 84мм — одноразовый мотор, в смысле капиталить дальше некуда. Какие планы на будущее?

Дросселя у меня были системы Брагин, никто их длинну тем более диаметр не мерял, насчет отстройки незнаю, может и не смогли, програмистов у меня не 20 человек, какой есть, услугами его и пользуемся, он строит все мои моторы, даже турбо. Если ты внимательно читаешь то что написано, то обратил бы внимание на то что мотор проездил 2 года без проблем (не правильные калибровки, маленькие форсунки/произв.топл.насоса) Форсунки стоят 905 Бош. И у меня нет желания строить одноразовые моторы в надежде на то, что мотор не сгорит! Время измеряли на открытом чемпионате Краснодарского края в ноябре 2008 года.Блок у меня спецовый, он уже загильзован т.к. стоит плита, перегильзовать особых проблем нет. КПП 7ряд пара 4,1 дисковая блокировка преднатяг 8 кг.Кстати в раллийном авто стоит альфометр и постоянно показывает состав смеси. И еще, у меня разваливалось 3 мотора, а так поршни меняем на новые и вперед, цилиндры точить приходиться крайне редко, благо технологии позволяют , гильзы использую Исудзу. Если не трудно напиши что такое особый бюджет и суперэкзотика.

Какую лучше ставить прокладку ГБЦ металлоасбестовую или металлическую? Нужен совет!

Опции темы

Поиск по теме

Какую лучше ставить прокладку ГБЦ металлоасбестовую или металлическую? Нужен совет!

Собирается мотор F23A honda odyssey ra-7 и думаю какую лучше поставить прокладку ГБЦ , просто видел как после сборки у некоторых сразу же подтекала новая прокладка правда китайская, я не нашел металлоасбестовую а только металлическую фирмы Stone написано made in japan и что то все равно боюсь ставить, так как головку не шлифовал, может кто знает какой фирмы лучше ставить прокладку ГБЦ, и стоит ли ставить stone, и ставил ли кто нибудь без шлифовки головки металлическую прокладку?

Чисто металлическую я бы не поставил, всё-таки мелкие, но шероховатости на смыкаемых поверхностях имеются. Металл не «затечёт» в эти неровности. Да и ГБЦ при каждом его снятии лучше шлифануть (буквально «лизнУть») для профилактики.

у меня самодельная стоит, если придется снимать бошку, поставлю такую же. ну их нафиг эти заводские с такими ценами ))

На Аккордовский В-мотор я тоже сам выбивал прокладку. На авторынке купил целый лист (примерно метр на метр), до сих пор на чердаке валяется кусок этого листа. Причём, металлическую обойму отверстий под цилиндры я использовал со старой (заводской) прокладки, аккуратно развальцевал их и приладил на новую. Проездил без проблем на этой прокладке лет 10.

А может кто знает номер прокладки не оригинала которая из металлоасбеста! Если не найду ,попробую Stone
JA-41067 поставить!

Добрый Всадник, AlexeyPV
Ну вы, ребята, и колхозники. Во-первых, металл металлической прокладки никуда не затекает — для заполнения мельчайших шероховатостей она покрыта слоем тефлона. Такая технология применяется повсеместно — металлические прокладки между частями впускного коллектора на F и J-серии такие же, такие же прокладки стоят под корпусом термостата на J-серии и K-серии. Во-вторых, металлические прокладки надёжнее паронитовых потому, что при нормальных условиях эксплуатации их не продувает и не прожигает давлением газов — это на современных моторах с высокими степенями сжатия очень актуально. При перегреве мотора что одну, что другую прокладку продувает равновероятно потому, что причиной является деформация прилегающих плоскостей.
AlexeyPV — в свете беспокойств об образующейся капли антифриза на помпе вообще не понимаю такого подхода.

Stone — нормальные прокладки, можно использовать.

P.S. В Иркутске в продаже уже есть китайские баллончики с тефлоновой краской. Снял прокладку, покрасил — используй повторно. Чудовищный идиотизм на мой взгляд, кризис в головах.

Несколько раз приходилось менять прокладки на японских моторах, и всегда это металлическая прокладка с этим тефлоновым покрытием. Никогда не текло, хотя шлифовать не приходилось. И менять приходилось не от течи, а просто потому что ГБЦ снималась. Прокладка одноразовая и сминается под форму. Причем, что оригинал, что неоригинал (нормальный типа Reinz). Stone тоже вроде хорошая фирма. Смысл заморачиваться со своими прокладками? Или искать геморный, но дешевый, паронит.

Единственное что, на некоторых движках (не F23A) толщина прокладки имеет значение. Определяется по вылету клапанов на конкретной ГБЦ. Оригинальные прокладки имеют выбор по mark (1,2,3), т.е. разная толщина их, а неоригинал этим не страдает — у них некоторая «средняя» толщина или первый mark, как скажем с вкладышами, где выбор есть только у оригинала. Вот тут лучше задавить жабу и взять оригинал, а то глядишь или компрессия изменится или клапаны начнут доставать поршни в определенных условиях. Кстати, где гарантия что толщина колхозной прокладки будет укладываться в спецификации, да еще после затяжки? Ведь там речь идет про сотки, в лучшем случае десятку. Такие вещи должны быть заводскими.

Последний раз редактировалось Gambit; 03.07.2016 в 13:19 .

Замена прокладки головки блока цилиндров на двигателе ВАЗ-21126 Lada Granta

Инструменты:

• Гаечный ключ рожковый на 10 мм
• Гаечный ключ рожковый на 13 мм
• Гаечный ключ рожковый на 17 мм
• Гаечный ключ накидной прямой на 13 мм
• Гаечный ключ накидной прямой на 15 мм
• Вороток под торцевую насадку
• Насадка на вороток на 17 мм
• Домкрат винтовой
• Балонный ключ
• Отвертка плоская средняя
• Отвертка крестовая средняя
• Шестигранный ключ на 5 мм
• Ключ трещоточный
• Удлинитель
• Головка на 8 мм
• Головка на 10 мм
• Головка на 13 мм
• Высокая головка на 16 мм или свечной ключ
• Головка Torx Е8
• Головка Torx E14
• Воронка
• Динамометрический ключ​
• Специальный ключ для поворота натяжного ролика (или съемник стопорных колец)
• Ключ для фиксации шкива распредвала
• Нож (или скребок)
• Штангенциркуль
• Приспособление для регулировки клапанов
• Пинцет
• Микрометр

Детали и расходники:

• Башмак — 2 шт.
• Охлаждающая жидкость 8 л
• Прокладка головки блока цилиндров
• Комплект болтов крепления головки блока цилиндров
• Емкость техническая
• Прокладка дроссельного узла (при необходимости)
• Герметик-прокладка типа LOCTITE 5910
• Герметик типа LOCTITE 574
• Растворитель типа 646
• Регулировочные шайбы (при необходимости)
• Ветошь

2. Снизьте давление в системе питания двигателя, если работа выполняется сразу после поездки.

3. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

7. Снимите катушки зажигания и выверните свечи зажигания, как описано здесь.

8. Отсоедините разъемы проводов от датчика аварийного падения давления масла (см. здесь), датчика фазы (см. здесь) и датчика указателя температуры охлаждающей жидкости, который находится под термостатом (см. фото ниже).

9. Ослабьте затяжку хомутов и отсоедините пять шлангов системы охлаждения от патрубков термостата.

10. Отсоедините разъем проводов от датчика ДТОЖ на термостате (системы управления двигателем), как описано здесь.

11. Отверните гайку крепления наконечника «массового» провода и снимите провод.

12. Снимите впускной коллектор, как описано здесь.

13. Выверните винт прижимной пластины кронштейна крепления топливопровода к головке блока цилиндров и снимите пластину.

14. Выверните болт крепления и отсоедините «массовый» провод от головки блока цилиндров.

15. Снимите крышку головки блока цилиндров двигателя. Как это сделать, смотрите здесь.

16. Выверните 5 болтов крепления и снимите верхнюю переднюю защитную крышку ремня ГРМ (привода газораспределительного механизма).

17. Выверните 2 болта крепления нижней передней крышки ремня ГРМ (привода газораспределительного механизма) и снимите крышку ГРМ.

18. Ослабьте болт крепления натяжного ролика и снимите ремень ГРМ (привода газораспределительного механизма) со шкивов распределительных валов.

19. Удерживая шкивы распредвалов от проворачивания, выверните болты крепления шкивов распредвалов, снимите шкивы.

Примечание:

Для удерживания от проворачивания распределительных валов при выворачивании болтов крепления зубчатых шкивов распределительных валов рекомендуем пользоваться одним из приспособлений, показанных на фото.

20. Извлеките шпонки из пазов хвостовиков распредвалов.

21. Снимите натяжной ролик, как описано здесь.

22. Вывернув накидным ключом на 15 мм болт крепления, снимите промежуточный ролик.

Примечание:

Под роликом установлено дистанционное кольцо.

23. Выверните головкой на 10 мм пять болтов крепления задней защитной крышки ремня ГРМ и снимите крышку.

24. Воротком с головкой Е14 выверните болты крепления головки к блоку цилиндров в порядке, обратном затяжке, и снимите головку блока цилиндров.

Примечание:

Порядок затяжки болтов крепления головки блока цилиндров.

Болты крепления головки блока цилиндров вытягиваются при многократном использовании, поэтому заменяйте их новыми, если длина болта (без учета) высоты головки превышает 98 мм.

25. Снимите прокладку головки блока цилиндров двигателя.

26. Очистите привалочные поверхности головки блока и блока цилиндров ветошью (они должны быть сухими и чистыми) и скребком.

27. Удалите масло из резьбовых отверстий в блоке под болты крепления головки.

Примечание:

Если не удалить масло из резьбовых отверстий под болты крепления головки блока, при затяжке болтов в блоке цилиндров могут появиться трещины, так как масло не сжимается.

28. Проверьте наличие двух установочных втулок в гнездах крайних отверстий блока цилиндров под болты крепления головки. Если при снятии головки блока цилиндров втулки остались в головке или вышли из гнезд блока цилиндров, запрессуйте их в блок цилиндров до упора.

29. Установите на блок цилиндров новую прокладку головки.

Примечание:

Использование бывшей в употреблении прокладки головки блока цилиндров не допускается. Прокладка головки блока цилиндров должна быть чистой и сухой.

30. Установите головку цилиндров на блок, предварительно убедившись, что коленчатый и распределительные валы находятся в положении ВМТ (оба клапана 1-го цилиндра должны быть закрыты). Затяните болты крепления головки блока цилиндров в последовательности, указанной на фото, в четыре этапа:

• 1-й — моментом 20 Н·м;
• 2-й — моментом 69,4-85,7 Н·м;
• 3-й — доверните болты на 90°;
• 4-й — окончательно доверните болты на 90°.

Примечание:

Последовательность затяжки болтов крепления головки блока цилиндров указана в п.24 этой статьи.

31. Установите на автомобиль прокладку головки блока цилиндров с помощью герметика, как описано здесь.

Примечание:

Перед установкой крышки головки блока цилиндров нанесите на корпус подшипников распределительного вала герметик «LOCTITE 574». Пускать двигатель разрешается не ранее чем через 1 ч после нанесения герметика.

32. Установите на головку блока снятые детали и подсоедините к ней шланги и провода в порядке, обратном снятию.

33. Установите шкив впускного распределительного вала диском, обеспечивающим работу датчика фазы, к двигателю. Аналогично установите шкив выпускного распределительного вала.

34. Отрегулируйте натяжение ремня ГРМ (привода газораспределительного механизма) и тепловые зазоры в клапанах.

35. После регулировки установите все снятые детали и узлы в порядке, обратном снятию.

В статье не хватает:

• Фото инструмента
• Фото деталей и расходников
• Качественных фото ремонта