Топливный насос подвесной
Autoservice-ryazan.ru

Автомобильный портал

Топливный насос подвесной

Бензонасос помирает? Только не берите дорогой на замену!

Эксперты «За рулем» проверили в деле 8 электробензонасосов «вазовского» типоразмера стоимостью от 900 до 3750 рублей и выяснили, какие из них достойны занять место в баке вашего автомобиля.

Выбранные для экспертизы электробензонасосы — самые массовые на нашем рынке. По присоединительным размерам и характеристикам они подходят не только Ладам, но и многим иномаркам — моделям Ford, Opel, Mitsubishi, Mazda, Nissan. Соответственно и предлагаемый покупателю ассортимент настолько богат, что сделать правильный выбор непросто. Но наша экспертиза должна расставить всё по полочкам.

Мы скупили практически всё, что предлагается в оффлайновых магазинах и интернете. В итоге перед нами восемь однотипных изделий, продаваемых как запчасти для Лады или как иномарочные детали, которые подходят и на Лады. Напоминаем, что полученные нами результаты относятся к конкретной выборке бензонасосов и не позволяют судить о продукции той или иной фирмы в целом.

Что проверяли?

Основные рабочие параметры электробензонасоса — производительность и давление. Давление мы проверили как при «нормальном» напряжении 13,5 В, так и при запредельно низком 6,0 В, сымитировав ситуацию с севшим аккумулятором. Ведь обидно раскрутить из последних сил коленвал и при этом не пустить мотор из-за отсутствия давления в топливной рампе.

Замерили токи потребления электродвигателем как при максимальном давлении в магистрали, так и при постоянном (поддерживаемом регулятором) в 3,9 бар. Оценили потребляемую мощность. Определили часовую производительность насосов и напряжение, при котором начинает открываться регулятор давления.

Под занавес испытаний погоняли насос «на сухую» — чтобы проверить правдоподобность известной страшилки про опасность работы в таких режимах. Один из насосов даже принудительно затормозили механически, чтобы оценить, как долго он продержится в режиме «кипятильника». Питание бензонасосов обеспечивал лабораторный стабилизированный источник Mastech HY3030E. Рабочей жидкостью стал бензин АИ‑95. Давление измеряли поверенным образцовым манометром Intercomp.

Высокая цена бензонасоса не должна вводить в заблуждение: он продавался в сборе с топливным модулем. Насос мы испытывали отдельно, и он оказался твердым середнячком: занял четвертое место по производительности, а по напряжению начала открытия регулятора стал третьим.

Что получилось?

Разброс по производительности составил от 67,1 до 146,7 л/ч — больше чем вдвое!

Cамая низкая производительность оказалась у дорогого насоса за 3250 рублей. Напомним, что самый дешевый мы купили всего за 900 рублей.

Подробности — в итоговой таблице.

Из всех полученных результатов мы считаем основными напряжение начала открытия регулятора давления, а также КПД насоса — отношение производительности к потребляемой мощности. Эти величины мы пересчитали в оценки по пятибалльной шкале: больше — лучше. Их среднее арифметическое позволяет судить о техническом совершенстве насоса.

Лучшими оказались итальянский ERA Fuel pump и китайский Kortex KPF. Любопытно, что оба продавались как «иномарочные»: первый — для Mitsubishi, второй — для Мазды.

А вот худшим по всем показателям стал… Bosch.

Реальные характеристики проверенных насосов не пропорциональны ценникам , поэтому в завершение мы подсчитали соотношение цена/качество, также приведя его к пятибалльной системе оценок.

Что удивительно, в лидерах оказался вовсе не откровенно дешевенький насос, а… всё тот же итальянский ЕRA. Абсолютная победа!

Когда менять бензонасос?

Поводом для замены бензонасоса, помимо его полного отказа, обычно является изменившееся поведение автомобиля. Перечислим наиболее характерные признаки «помирания» насоса:

  • частичная потеря мощности;
  • неадекватная реакция на «газ»;
  • нестабильная работа мотора на минимальных оборотах холостого хода;
  • изменение тональности работы мотора;
  • шум в топливном баке;
  • неуверенный пуск двигателя.

Во всех этих случаях виноват, как правило, механический износ деталей электробензонасоса или подгорание его контактов. Иногда просто загрязняется топливный фильтр на входе. Его можно промыть, а лучше приобрести новый ­и заменить.

НАШ КОММЕНТАРИЙ

Давление, развиваемое насосом при закрытой магистрали, говорит о совершенстве его конструкции. Чем выше давление, тем лучше бензонасос. Насос проектируется с технологическим запасом, обеспечивающим его бесперебойную работу вне зависимости от колебаний напряжения питания, температуры и параметров бензина.

Регулятор давления поддерживает давление топлива в системе питания на безопасном уровне, на который рассчитаны все элементы — шланги, трубки, форсунки. Без него насос, работающий с технологическим запасом, превысит допустимое давление, что может привести к отказу системы.

Напряжение открытия регулятора давления (3,9 бар) говорит о пороге, с которого начинается нормальная работа системы питания. Чем оно ниже, тем лучше.

Параметры, снятые при напряжении питания 6 В, говорят о возможности электробензонасоса обеспечить пуск двигателя при запредельно просевшей батарее. Чем выше давление, тем лучше распыл топлива на выходе из форсунки.

Opel Frontera A Всегда грязный › Logbook › Замена топливного насоса на внешний подвесной Волга

Не долго я радовался, через пару дней опять машина стала подтраивать.
Перестала тянуть до 3000 оборотов, тронуться со светофора стало сложно, про обгоны можно и не думать.

Так как по топливу я поменял и проверил все кроме топливного насоса…

Снимать бак у меня желания вообще нету, так что покупаю внешний от волги. По цене обошелся 1700.
Так же купил 2.5 метра кабеля КГ 2*2.5. Нужен такой чтоб не потрескался на жаре и холоде.
Так же нужен шланг топливный на 10. На 8 я еле натянул.

Старый насос я, как вы поняли, не снимал) Отключил от него фишки и параллельно подключил новый насос. Встал он отлично на место родного топливного фильтра.

Топливный фильтр перекочевал под капот.

Машина побежала как раньше, тянет с самых холостых) я очень доволен.

Ниже видео давления топлива на подаче ДО и ПОСЛЕ замены насоса. И видео звука работы насоса)
Скажу сразу — с салона вообще не слышно его, в движении тем более, с моей музыкой тем более тем более))



FakeHeader

Recommendations

Comments 24

Топливный насос живой? Сколько пробежал? За видео со звуком работы отдельное спасибо)

Живой, жужжать стал чуть по другому, но работает исправно, не подводил даже в -45 и в +40.
Проехал на нем уже тыщ 5-7

Снаружи и с салона его сильно слышно?

Слышно его прилично сильно)
Мне с музыкой нормально)

Спасибо за инфо! А то сижу себе выбираю внешний насос))

а зачем внешний? ставь погружной вместо родного.
Если как и мне хочется надежности, вози с собой насос внешний. И выведи на всякий случай клеммы под этот насос.

У меня родной то в баке все еще стоит. Я в любой момент могу внешний отключить и подключить родной в баке.

Спасибо, хороший вариант!) Я просто хочу переделать на внешний, так как бак у меня снимать целое приключение. Поэтому для удобства обслуживания хочу насос и фильтр вынести наружу. Лючка из салона нет и вырезать не вариант вообще.

РДТ или манометр — не работает!

До полюбому манометр врет на 0.5-1 атмосферу.

Аналогично, только фильтр и насос рядом на раме. Дополнительный хомут организован. И фильтр стоит до насоса.

я тоже поставил навесной, наамного бодрей стала!

Топливный демпфер на шланге подачи стоит? У меня стрелка на месте стоит, не дергается. И давление с волговским регулятором 3.0

Эммм нет, вообще про него первый раз слышу.

Сглаживает пульсации от насоса, нужная вещь

дядька, всё круто, но у тебя не успевает рдт сбрасывать давление на видео которое “после”.
у тебя сейчас давление на очко больше положенного, вместо 2.6Ат под 4 давит. на первом видео вполне нормальная работа насоса и рдт, всё как положено при открытии заслонки давление поднимается. рискуешь угробить рдт и в теории форсунки. нынешнее давление это даже для 2.4 многовато, для 2.0 вообще дохрена)))

Это без топливного фильтра давление мерил.
С фильтром установленным конечно давление меньше.
А откуда там 2.6 взяться если на регуляторе ясно написано 3.0bar?)

И не 4 давит а 3.2-3.3-3.4. И то без фильтра.

Факт один — тот насос погружной который стои — при смерти. Или пузыри пускает или давление не дает нужного.

пофиг на фильтр. 2.6 на холостых должно быть, на оборотах 3 Ат. даже на волговском рдт давление 3.2 максимальное, но ни как не 3.7 на оборотах и на холостых 3.4-3-6 как я увидел на видео. про 4 ат округлил просто)))
как понял что он при смерти? это можно проверить только пережатием обратки и за результат уже брать показания с манометра. если меньше 3-3.5 покажет, значит да, в скором будущем нужна замена. но пока ниже 2-2.5 ат не упадёт стрелка не увидишь разницы в поведении машины. от 1до 2ат начнётся тупилово и ниже 1 ат она перестанет заводится))) лазил я не в одну машину по поводу давления и не в одну фронтеру. на 100% могу утверждать что у тебя сейчас давление неправильное, очень высокое. проверь родной насос, перижми обратку.

В прошлой записи про обратку я писал.

Как только пережимаю обратку — сразу тупняки пропадают, машина ехать начинает отлично.

Когда двигатель поработает минут 15 под нагрузкой — давление на подаче просядает до 2-2.3 атмосфер и начинают идти пузыри. Со скинутым вакуумом с РДТ становится совсем чуть чуть лучше.

Читать еще:  Регулировка качества смеси карбюратора солекс 2108

Ну и к тому же это манометр давления масла от грузовика какого то, ему сильно верить не стоит, это все же Российский новодел.

Устройство топливного насоса

Работа двигателей внутреннего сгорания, использующихся на самых разных видах транспорта и техники, основана на сгорании топливо-воздушной смеси и выделяемой в результате этого процесса энергии. Но для того, чтобы силовая установка функционировала, топливо должно подаваться порционно в строго определенные моменты. И задача эта лежит на системе питания, входящей в конструкцию мотора.

Системы подачи топлива двигателей состоят из ряда составных элементов, у каждого из которых своя задача. Одни из них фильтруют топливо, удаляя из него загрязняющие элементы, другие осуществляют дозировку и подачу его во впускной коллектор или непосредственно в цилиндр. Все эти элементы выполняют свою функцию с топливом, которое к ним еще нужно подать. И это обеспечивают используемые в конструкциях систем топливные насосы.

Как и у любого жидкостного насоса, задача узла, используемого в конструкции мотора – закачка топлива в систему. Причем практически везде нужно, чтобы оно подавалось под определенным давлением.

Типы топливных насосов

В разных типах моторов используются свои виды топливных насосов. Но в целом, все их можно разделить на две категории – низкого и высокого давления. Использование того или иного узла зависит от конструктивных особенностей и принципа работы силовой установки.

Так, у бензиновых моторов, поскольку воспламеняемость бензина значительно выше дизельного топлива, и при этом загорается топливо-воздушная смесь от стороннего источника, то высокого давления в системе не требуется. Поэтому в конструкции используются насосы низкого давления.

Насос бензинового двигателя

Но стоит отметить, что в инжекторных бензиновых системах последнего поколения, топливо подается прямо в цилиндр (непосредственный впрыск), поэтому бензин должен подаваться уже под высоким давлением.

Что касается дизелей, то у них смесь загорается от воздействия давления в цилиндре и температуры. К тому же само топливо имеет непосредственный впрыск в камеры сгорания, поэтому, чтобы форсунка смогла его впрыснуть, нужно значительное давление. И для этого в конструкции используется насос высокого давления (ТНВД). Но отметим, что без использования насоса низкого давления в конструкции системы питания не обошлось, поскольку сам ТНВД не может закачивать топливо, ведь в его задачу входит только сжатие и подача на форсунки.

Все используемые насосы на силовых установках разных типов можно также разделить на механические и электрические. В первом случае узел работает от силовой установки (используется шестеренчатый привод или от кулачков вала). Что касается электрических, то они в действие приводятся от своего электродвигателя.

Если более конкретно, то на бензиновых моторах системы питания используют только насосы низкого давления. И лишь в инжекторе с непосредственным впрыском имеется ТНВД. При этом в карбюраторных моделях этот узел имел механический привод, а вот в инжекторных используется электрические элементы.

В дизелях же применяется два типа насосов – низкого давления, который закачивает топливо, и высокого давления – сжимающий дизтопливо перед тем, как оно поступит на форсунки.

Топливоподкачивающий насос дизеля обычно имеет механический привод, хотя встречаются и электрические модели. Что касается ТНВД, то он в работу приводится от силовой установки.

Разница в создаваемом давлении насосов низкого и высокого давления очень разительна. Так, для работы инжекторной системы питания достаточно всего 2,0-2,5 Бар. Но это рабочий диапазон давления самого инжектора. Качающий топливо узел же, как обычно, обеспечивает его немного с избытком. Так, давление топливного насоса инжектора варьируется от 3,0 до 7,0 Бар (зависит от типа и состояния элемента). Что касается карбюраторных систем, то там бензин подается практически без давления.

А вот в дизелях для подачи топлива нужно очень высокое давление. Если взять систему Common Rail последнего поколения, то в контуре «ТНВД-форсунка» давления дизтоплива может достигать 2200 Бар. Поэтому насос и работает от силовой установки, поскольку для функционирования его требуется достаточно много энергии, а ставить мощный электродвигатель не целесообразно.

Естественно, рабочие параметры и создаваемое давление сказываются на конструкции этих узлов.

Виды бензонасосов, их особенности

Разбирать устройство бензонасоса карбюраторного двигателя не будем, поскольку такая система питания уже не используется, да и конструктивно он очень прост, и ничего особого в нем нет. А вот электрический бензонасос инжектора следует рассмотреть подробнее.

Стоит отметить, что на разных машинах используются разные виды топливных насосов, отличающиеся по конструкции. Но в любом случае узел делится на две составляющие – механическую, которая и обеспечивает закачку топлива, и электрическую, приводящую в действие первую часть.

На инжекторных автомобилях могут использоваться насосы:

Насосы роторного типа

И разница между ними, в основном, сводится к механической части. И только устройство топливного насоса вакуумного типа полностью отличается.

Вакуумный

В основу работы вакуумного насоса положен обычный бензонасос карбюраторного мотора. Единственная лишь разница в приводе, но сама механическая часть практически идентична.

Имеется мембрана, разделяющая рабочий модуль на две камеры. В одной из этих камер располагается два клапана – впускной (связан каналом с баком) и выпускной (ведущий к топливной магистрали, подающей топливо далее в систему).

Эта мембрана при поступательном движении создает разрежение в камере с клапанами, что приводит к открытию впускного элемента и закачке в нее бензина. При обратном движении впускной клапан перекрывается, но открывается выпускной и топливо просто выталкивается в магистраль. В общем все просто.

Что касается электрической части, то работает она по принципу втягивающего реле. То есть, имеется сердечник, и обмотка. При подаче напряжения на обмотку, возникающее в ней магнитное поле втягивает сердечник, связанный с мембраной (происходит ее поступательное движение). Как только напряжение пропадает, возвратная пружина возвращает мембрану в исходное положение (возвратное движение). Подача импульсов на электрическую часть управляется электронным блоком управления инжектором.

Роликовый

Что касается остальных видов, то у них электрическая часть, в принципе, идентична и представляет собой обычный электродвигатель постоянного тока, работающий от сети 12 В. А вот механические части – разные.

Роликовый топливный насос

В роликовом типе насоса рабочими элементами являются ротор с проделанными пазами, в которые установлены ролики. Эта конструкция помещена в корпус с внутренней полостью сложной формы, имеющая камеры (впускную и выпускную, сделанные в виде проточек и соединенные с подающей и выпускной магистралями). Суть работы сводится к тому, что ролики просто перегоняют бензин с одной камеры во вторую.

Шестеренчатый

В шестеренчатом типе используется две шестеренки, установленные одна в другую. Внутренняя шестерня – меньше по размеру, и движется по траектории эксцентрика. Благодаря этому между шестернями имеется камера, в которой и осуществляется захват топлива из подающего канала и перекачка его в выпускной канал.

Центробежный тип

Роликовый и шестеренчатый типы электробензонасосов – менее распространены, чем центробежные, они же – турбинные.

Устройство топливного насоса такого типа включает в себя крыльчатку с большим количеством лопастей. При вращении эта турбина создает завихрения бензина, что обеспечивает его всасывание в насос и дальнейшее выталкивание в магистраль.

Мы рассмотрели устройство топливных насосов немного упрощенно. Ведь в их конструкции имеются дополнительно впускные и редукционные клапаны, в задачу которых входит подача топлива только в одном направлении. То есть, бензин, попавший в насос, вернуться в бак уже сможет только по обратной магистрали, пройдя через все составные элементы системы питания. Также в задачу одного из клапанов входит запирание и прекращение закачки при определенных условиях.

Что касается насосов высокого давления, используемых в дизельных моторах, то там принцип действия кардинально отличается, и подробно о таких узлах системы питания узнать можно здесь.

Подкачивающие топливные насосы для ТНВД, дизельного и карбюраторного двигателей. 12В и 24В

Электробензонасос 24В низкого давления HEP02A. Устанавливается на дизельные двигатели. Нас..

Магистральный электрический 24В топливный насос подкачки низкого давления HEP-02A для дизельных и бе..

NS08X-Z электрический 12В топливный насос подкачивающий низкого давления. Применяется на технике, с ..

Подкачивающий топливный насос низкого давления на 12В (без сепаратора) для экскаваторов по..

Электрический 12В топливный насос подкачивающий низкого давления. Применяется на дизельных и бензино..

Подкачивающий топливный насос качественный аналог Perkins 2641A203, диаметр входного ..

Электрический 12В топливный насос подкачивающий низкого давления. Применяется на технике, с установл..

Топливный насос низкого давления подкачивающий для SUZUKI, KUBOTA, MITSUBISHI S3/S4 и других мо..

Подкачивающий топливный насос качественный аналог Perkins 2641A203, диаметр входного ..

NS510 электрический топливный насос низкого давления для дизельных, бензиновых двигателей 12В. Приме..

Топливный насос низкого давления (подкачки) для грузовиков, автобусов и экскаваторов ISUZU / HITACHI..

Топливный насос (12B) EP-500-0 (EP-501) подкачки низкого давления для установки в топливную магистра..

Магистральный электрический 12В топливный насос подкачки низкого давления HEP-02A для дизельных и бе..

1 400.00 р. 1 200.00 р.

Топливный насос низкого давления (подкачки) для грузовиков, автобусов и экскаваторов ISUZU / HITACHI..

NS02-007 Это внешний топливоподкачивающий насос низкого давления (аналог FACET 40104) в пр..

NS01-052 Топливоподкачивающий насос низкого давления ТННД для двигателей DEUTZ 101110121013 (ан. 0..

Читать еще:  Тойота ленд крузер прадо новый фото

NS83D 12В Подкачивающий топливный насос (без сепаратора) для JOHN DEERE, MASSEY FERGUSON (..

Подкачивающий электрический 12В топливный насос повышенной производительности (без сепаратора) для т..

Аналог топливного насоса низкого давления с сепаратором ULPK0041, 3860189 для двигателей P..

Подкачивающий электрический топливный насос (без сепаратора) для тракторов,экскаваторов, погруз..

Электрический топливный насос низкого давления импульсного типа для установок Thermo King &..

NS01-094 механический топливный насос низкого давления ( ТННД ) с ручной подкачкой для CASE, NE..

NS01-093 механический топливоподкачивающий насос ( ТННД ) с ручной подкачкой для JCB 3CX,4CX с двига..

NS02-001 Это внешний топливоподкачивающий насос низкого давления (аналог FACET 40106) в прямоуг..

NS01-051 – механический топливный насос низкого давления для двигателей DEUTZ 2012, 1013 (02112673) ..

Электрический топливный насос подкачивающий низкого давления для техники с напряжением сети 24в. При..

Унивресальный высокопроизводительный обслуживаемый топливный насос низкого давления (подкачивающий) ..

Унивресальный топливный насос низкого давления (подкачивающий) марки Facet ® и Pu..

Унивресальный топливный насос низкого давления (подкачивающий) марки Facet ® и Pu..

Устройство топливного насоса бензинового двигателя

Мы продолжаем наш цикл статей об устройстве топливной системы автомобиля. Сегодня речь пойдет о топливном насосе бензинового двигателя.

Механический и электрический бензонасос

Бензонасос представляет собой важнейший элемент топливной системы. Главной его задачей становится доставка горючего из топливного бака в задней части автомобиля к системе дозированной подачи в подкапотном пространстве. Такой системой считается карбюратор или инжектор. Бензонасос может быть представлен как механической конструкцией, так и электрическим бензонасосом.

Бензонасосы механического типа нашли свое применение в автомобилях с карбюратором и обеспечивают подачу топлива под невысоким давлением. Электрические бензонасосы применяются в авто с инжектором, так как отвечают за подачу топлива под высоким давлением и поддерживают рабочее давление в системе.

Механический бензонасос закреплен снаружи топливного бака или вблизи карбюратора, так как нет необходимости в создании высокого давления в системе топливоподачи. Электрический бензонасос обязательно находится внутри топливопровода или резервуара с горючим.

Существует также схема установки сразу двух бензонасосов. Один бензонасос установлен в баке и работает с большими объемами топлива, прокачивая его под низким давлением. Другой бензонасос работает с малым объемом горючего и создает высокое давление перед системой впрыска. Такой насос имеет название топливный насос высокого давления. Его зачастую располагают в подкапотном пространстве вблизи силовой установки или прямо на ней.

Стоит отметить, что карбюраторные двигатели считаются устаревшими, давно уступив место более производительным, экономичным и экологичным инжекторным ДВС. Существует ряд моделей, где электрический насос находится под контролем ЭБУ. Система учитывает положение дроссельной заслонки, качество топливно-воздушной смеси и состав выхлопа, тем самым параллельно корректируя работу бензонасоса.

Конструкция механического насоса

Механический бензонасос состоит из:

  • крышки;
  • сетчатого фильтра;
  • верхней части корпуса;
  • тарелки верхней;
  • рабочих диафрагм;
  • дистанционных проставок;
  • предохранительной диафрагмы;
  • тарелки нижней;
  • штока;
  • возвратной пружины;
  • нижней части корпуса;
  • рычага для ручной подкачки;

Данная конструкция образует камеру, которая имеет впускные и выпускные клапаны. Указанные клапаны находятся в верхней части корпуса механического бензонасоса. Такие клапаны являются текстолитовыми шайбами, которые поджимаются пружинами малого размера к латунным седлам клапана.

Принцип действия

Специальный приводной рычаг механического бензонасоса все время осуществляет движение вверх и вниз, но диафрагма сдвигается рычагом вниз только тогда, когда необходимо заполнение камеры топливного насоса. Диафрагма задвигается обратно вверх при помощи возвратной пружины. Так происходит процесс подачи топлива в карбюратор.

Если взглянуть на работу механического бензонасоса более внимательно, то следует учитывать небольшое различие для заднеприводных автомобилей и моделей с передним приводом. Авто с задними ведущими колесами имеет эксцентрик, расположенный на вале привода. Указанный элемент оказывает воздействие на толкатель. Модели с передним приводом имеют аналогичный эксцентрик, но он уже находится на распредвале двигателя.

Толкатель осуществляет нажатие на рычаг, а рычаг уже нажимает на балансир. Такой балансир находится в нижней части корпуса самого бензонасоса. Балансир преодолевает сопротивление пружины и тянет вниз шток с диафрагмами бензонасоса. Таким способом достигается разрежение. Горючее проходит через впускной штуцер, а впускной клапан пропускает топливо в полость над диафрагмами.

Далее эксцентрик соскакивает с толкателя. Происходит освобождение рычага, балансира и штока с диафрагмами. Прижимная пружина заставляет шток с диафрагмами двигаться вверх, тем самым создавая давление в рабочей камере бензонасоса. Под образовавшимся давлением происходит закрытие впускного клапана и открытие выпускного. Через этот клапан горючее попадает в выпускной штуцер, далее продолжает движение по соединительному шлангу и проникает в поплавковую камеру карбюратора. Подробнее о карбюраторе можно узнать в статье об устройствах топливоподачи.

Если осуществлять ручную подкачку топлива на механическом бензонасосе, то рычаг подкачки на корпусе насоса через кулачок сразу оказывает воздействие на балансир и шток с диафрагмами. Толкатель в данном случае не задействуется.

Когда поплавковая камера в карбюраторе полностью заполнена, тогда игольчатый клапан больше не пропустит туда топливо, а насос будет работать в дежурном режиме. Дело заключается в том, что давление от перемещения диафрагм в корпусе насоса все равно не способно преодолеть сопротивления игольчатого клапана.

Устройство электрического топливного насоса

Электробензонасос конструктивно в некоторых частях напоминает по ряду элементов механический. Работает такой насос благодаря специальному сердечнику, который втягивается в электромагнитный клапан до того момента, пока не происходит отключение контактов для подачи электрического тока.

Поворот ключа в замке зажигания перед запуском является сигналом для бортового компьютера автомобиля. В бензонасос на данном этапе уже подается электрический ток. Двигатель еще не запускали, а электродвигатель внутри бензонасоса за пару секунд уже поднимает давление в топливной системе до рабочего. Вот почему рекомендовано выждать 2-3 секунды перед тем, как начать крутить стартер и запускать мотор.

Электрический топливный насос способен создавать давление топлива на отметке в 0,3-0,4 МПа, а в двигателях с системой непосредственного впрыска этот показатель доходит до 0,7 МПа. В данной статье мы не будем подробно говорить о топливном насосе высокого давления (ТНВД) для дизеля и бензиновых двигателей с прямым впрыском. Читайте о такой системе в соответствующем разделе сайта.

Особенностью бензинового электронасоса можно считать использование модульной системы в его конструкции. Это обусловлено его непосредственным контактом с топливом. Среди ключевых элементов насоса также находится топливозаборник, топливный фильтр и датчик, указывающий на расход топлива.

В электрическом насосе имеется диафрагма, которая движется вверх и вниз. Результатом становится то, что над диафрагмой при ходе вниз создается разрежение. Это позволяет открыться всасывающему клапану электронасоса. Через такой клапан бензин проходит через фильтр и оказывается в камере над диафрагмой. Когда диафрагма движется вверх, тогда образующееся давление закрывает впускной клапан и открывает нагнетающий, что и проталкивает горючее дальше в систему.

Основные элементы простейшего электронасоса

Электрический бензонасос состоит из:

  • камеры;
  • впускного и выпускного клапана;
  • диафрагмы;
  • возвратной пружины;
  • электромагнитного клапана;
  • сердечника;
  • электрических контактов;

Обратный клапан отвечает за запирание топливной системы в том случае, когда двигатель остановлен. Редукционный клапан осуществляет поддержку высокого рабочего давления в топливной системе.

Виды топливных насосов

Сегодня существуют электронасосы различных видов, но наиболее распространенными считаются:

Роликовый

В основе такого насоса лежит ротор и ролики, которые обеспечивают всасывание и подачу топлива. Работа всей конструкция построена на увеличении объема пространства между ротором и роликом в процессе работы. В такой момент увеличения объема образуется разница в давлении, топливо заполняет образовавшееся пространство. Дальнейшая подача горючего прекращается тогда, когда это пространство полностью заполняется. Следующим шагом становится вращение ротора и уменьшение объема пространства. Это обеспечивает нужное давление, что влечет открытие выпускного отверстия, а нагнетаемая доза топлива попадает в систему.

Шестеренный

Всасывание топлива в шестерном насосе построено на движении внутренней шестерни относительно внешней. Внутренняя шестерня и есть ротор, вторая же шестерня является внешней и называется статор. Ротор вращается, а в его боковых зубьях при вращении получаются своеобразные камеры. С их помощью происходит всасывание и топливо нагнетается.

Рассмотренные выше шестернный и роликовый насосы имеют такие особенности конструкции, что размещать их возможно только в топливопроводе. Наиболее востребованным и широко распространенным видом топливных насосов в современных авто являются центробежные насосы. Они характеризуются низким уровнем шума и обеспечивают наибольшую равномерность подачи топлива.

Центробежный

Данные насосы располагаются внутри топливного бака. Основным элементом насоса подобного типа является крыльчатка с большим количеством лопастей. Указанная крыльчатка вращается внутри камеры. В этой камере имеются всасывающий и нагнетательный клапан. Результатом вращения лопастей крыльчатки становятся завихрения топлива, обеспечивается его активное всасывание, рост и поддержание рабочего давления в топливной системе.

Распространенные неисправности

Электрический топливный насос имеет достаточно большой ресурс, который заложен в него инженерами. Но такой ресурс становится реальным только при соблюдении ряда условий, которых в процессе эксплуатации добиться удается далеко не всегда.

Главными врагами насосов являются:

  1. Езда с практически пустым топливным баком;
  2. Загрязненный топливный фильтр или сетка бензонасоса;

В первом случае насос плохо охлаждается по причине отсутствия должного количества топлива в баке, а также возрастает риск захватить из бака осевшую в самый низ грязь и даже воздух. Все это может послужить поводом для сокращения ресурса и/или выхода топливного насоса из строя. Старайтесь сразу же и немедленно заправляться после загорания сигнальной лампочки, а еще лучше держите в баке не менее 5-10 литров неприкосновенного запаса.

Читать еще:  Как подобрать поршень к цилиндру

Второй причиной неполадок с бензонасосом является использование грязного топлива низкого качества и несвоевременная замена фильтров. Топливному насосу необходимо постоянно поддерживать рабочее давление. Протолкнуть топливо через забитые фильтры устройству намного сложнее, а это говорит о неизбежном возрастании нагрузки на насос и повышенном его износе.

В итоге

Итогом нашей статьи станет небольшой список основных признаков, которые помогут диагностировать проблемы с бензонасосом или неполадками в топливной системе:

  • Приходится очень долго крутить мотор стартером при запуске как холодного, так и ранее прогретого двигателя. Это может говорить о том, что насосу сразу не удается создать необходимое рабочее давление в системе;
  • Сложности при разгоне, двигатель с большим трудом набирает обороты, запоздалая реакция на нажатие педали газа, провалы и рывки в движении;
  • Вы уверены, что в баке есть бензин, машина заводится, но затем непредсказуемо глохнет;
  • Повышение шума, который слышен в салоне и исходит от топливного насоса. Насос может сильно гудеть, издавать треск, писк или хлопки;
  • Наблюдается увеличение расхода топлива по непонятным причинам;
  • Неустойчивая работа мотора в разных режимах работы, плавающие обороты и другие признаки, похожие на троение;
  • Полное отсутствие звука работающего бензонасоса в момент включения зажигания;

Теперь Вы познакомились с устройством различных типов топливных насосов, которые повсеместно встречаются на отечественных автомобилях и иномарках различного года выпуска.

Соблюдение этих простых рекомендаций может служить надежной гарантией того, что бензонасос определенно не доставит Вам в процессе эксплуатации автомобиля никаких проблем.

Топливный насос подвесной

eatmyshirts 24.07.11 00:59

Двигатель и топливная система:

Работал и работает относительно тихо. Механически исправен, сухой, компрессия ок. По признакам в прошлом перебирался. Но ужасно работал на холостых, постоянно глох, на
переходных режимах творил непонятно что, динамика отсутствовала, расход легко под 30 литров, причем в зависимости от манеры езды сильно не менялся. Парил бензин из-под одной
форсунки, а пару дней назад подвисла педаль газа, поэтому снял впускной коллектор и дроссельную заслонку в сборе.

(+) Снят коллектор с рампой, потестированы и вымыты форсунки. Форсунки ок. Заменены уплотнительные колечки (заказывал кольца Bosch 1 280 210 711 именно на эти форсунки (форсунки 0 280 150
750), но они слишком свободно болтались на форсунках. Хотя при пробной установке на место, естественно, обжимались плотно. Но мне все это не понравилось. Примерил и
использовал колечки Goetze 50-350072-00 (с какого-то VW), отлично подошли. Коллектор и рампа установлены с новыми прокладками. Дроссельная заслонка разобрана, вымыта, смазана.
Педаль газа стала легче, никаких подклиниваний.
(+) Заменен ДПДЗ на новый Pierburg (до него был временно приколхожен волговский, но прожил он недолго – не идеальная соосность и т.п. в общем, колхоз и есть колхоз)
(+) Разобран, вымыт КХХ
(+) Бензонасос Bosch 0 580 254 911 – производит впечатление надежной вещи 🙂 Естественно, новый фильтр топливный
(+) Ремонт проводки
(+) Щуп масляный приделал от какого-то Москвича – вымерян по обломку родного, нужно было только немного сдвинуть шайбу, определяющую уровень его погружения
(-) Одна подушка двигателя не очень
(-) Не заменил крышку трамблера (стоит с завода, выглядит не очень)
(-) Не заменил лямбда-зонды
(-) На холостых слегка дергаются обороты

> Работает порядочно, не течет и масло не сопливит.

> Радиатор тек, вентиляторы работали постоянно, печка еле грела, у предыдущего хозяина рвались патрубки

(+) Радиатор (Nissens)
(+) Датчик вентиляторов (Behr), на приборку (Vernet)
(+) Крышка бачка (оригинал). В старой залипал клапан, стравливающий давление

(+) Заменен насос ГУР (чугунный ZF, старый алюминиевый завывал)
(-) Течет рейка в районе регулировочного болта (50 грамм уходит в неделю, но вся балка от нее в атф)

> Состояние на тройку, едет тихо, но на крупных неровностях иногда пробивает

(+) Замена рычагов с шаровыми (б/у оригинал), аммо перед, большие сайленты передних рычагов
(+) Подшипники ок, ступицы ок и тд – биения руля нет
(+) Пружины ок
(+) Перебран задний стабилизатор
(-) Не сильный глухой стук сзади
(-) Не перебран передний стабилизатор
(-) Слегка изношен один внутренний шрус
(-) Постукивает переднее левое колесо (от стабилизатора до рулевых наконечников – нужно смотреть)
(-) Постукивает сзади (от подушек балки до сайлентов аммо – нужно смотреть)
(+) Заменил редуктор (старый парил масло с одной стороны)

> Передний левый диск постоянно притормаживал, грелся, в последствии его начинало закусывать. Манжета на этом суппорте была порвана, под ней набилось грязи. Тормозной диск
повелся. Колодки спереди закончились почти в ноль. Задние были подстерты, но еще походили бы тысяч 10. Задние тормозные диски свежие. Ручник закисший в ноль – сам трос и
механизмы. Порвался передний правый тормозной шланг, был заглушен, пришлось сплюснуть металлическую трубку.

(+) Замена передних и задних тормозных шлангов (TRW), замена металлической трубки правого переднего тормоза
(+) Замена передних тормозных дисков (Brembo Easycheck)
(+) Замена передних колодок (Bosch)
(+) Замена задних колодок (Mintex. как оказалось, колодки не очень)
(+) Замена ремкомплектов передних суппортов (Seinsa). Состояние суппортов – ок
(+) Переборка задних суппортов (заменены все резинки. ремкомплекты ERT, Seinsa). Состояние суппортов – левый заменен на отличный, правый – ржавчина на штоке ручника. Раковин
особых нет.
(+) Замена направляющих суппортов: перед SWAG упаковщик, задние – из р/к Seinsa, сами направляющие от 2108 (1 в 1 как оригинал, только цена смешная и без износа). Смазка LM. Заменена сильно изношенная скоба суппорта (по-моему, справа).
(+) Замена троса ручника (Ricambiflex – был самый бюджетный на экзисте, качество – устроило вполне)
(+) Замена прокачных штуцеров (не родные, заменитель VAG – Jp 5458)
(+) ABS теперь работает

> Не работал омыватель, ближний свет запитан, минуя проводку от блока предохранителей к фарам, на ближний кинуты габариты, проводка двигателя была

(+) Небольшой ремонт фронтальной косы (на которой фары, поворотники, омыватель и еще что-то)
(+) Заварен разбитый корпус генератора (было оторвано ухо крепления). Дефектован, заменены щетки. В остальном состояние более-менее, работает исправно.
(+) Перебраны провода на генератор и стартер
(+) Сняты и вычищены оба блока предохранителей. Состояние было не запредельное (как на фотах из FAQ), но окислившиеся контакты имелись
(+) Снят выключатель, починен – внутри основательно оплавился. Сейчас куплен новый переключатель (не установлен). Заработали габариты (с звуковым оповещением и т.д.).
(+) Заменен моторчик омывателя (лежал фордовский оригинал).
(-) Ближний свет по-прежнему поверх блока предохранителей (особо ни на что не влияет, но неприятно), причина пока мистическая: при включении света щелкает реле, питание начинает от самого блока до разьема на фронтальную косу и провода в самой косе на ближний звонятся. При этом контакты штекера косы к разьему блока предохранителей не оплавленые и не окислившиеся, все должно контачить. А на фарах 12в уже нет.
(+) Перебрана проводка двигателя (длительный, но полезнейший процесС, описан ниже в дневнике). Положительные результаты в работе ДВС от этого на лицо – работает поровнее, приемистее, коробка после этого стала переключать вообще отлично 🙂
(+) Починена сигнализация (сперва периодически не работал ЦЗ с брелка, а потом и совсем отвалился – от низкого качества монтажа всего-лишь отвалились обжатые провода из разъема).
(+) Заменены сгоревшие лампочки в панели – раздражало. Заменен потолочный фонарик на “продвинутый” с направляемыми отдельными фонарями для водителя и пассажира
(+) Починен реостат печки (не работала первая скорость – состояние реостата было запредельным)
(+) Починен лифт водительского сиденья
(-) Глючат доводчики стекол, на опускание все работают как положено, на подъем – то работают, то нет. Соответственно, с ключа тоже. Задние стеклоподьемники периодически отключаются и работают только с водительского пульта. Руки до этого не доходили.
(+) Новый АКБ (Mutlu)

(-) Задняя банка дырявая, никак не заменю

> Немного печален. Крашен наверное лет 5 назад, но пузырятся задние арки, пошли пороги. Зазоры морды нужно выводить. Ржавенькая юбка под задним бампером. Потрескалась шпатлевка на
капоте, подмят низ правых дверей, крышка багажника. В общем, можно смело рихтовать-подваривать-красить полностью, или, на худший случай, всю машину без крыши. Днище с
лонжеронами на 3+ потянут – если пролить антикором, хватит на несколько лет. Под пороги домкратить можно. Бампера порваны в хлам (задний окончательно добил таксист). Передний
собирал из кусочков, выгибал недостающие куски с неделю. Затем понял бесполезность занятия (бампер переживает не первый ремонт) и повесил как есть. Другие бампера купил. Очень
хочется все это привести в порядок, но пока не совместимо с финансами.

Диски Borbet CF R15 6.5 – были куплены, изначально машина стояла на штамповках. Резина ER300 205/65 – тихая и выглядит неплохо

> Более-менее опрятный. Если заменить пару пластиковых панелек, прохимчистить сиденья, все отмыть, то эстетически можно быть удовлетворенным

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector