Тормозные колодки стояночного тормоза
Autoservice-ryazan.ru

Автомобильный портал

Тормозные колодки стояночного тормоза

Устройство и принцип работы стояночного тормоза

Стояночный тормоз (он же ручной тормоз, или в обиходе «ручник» ) является неотъемлемой частью тормозного управления автомобиля. В отличие от основной тормозной системы, используемой водителем во время движения, стояночная тормозная система служит, в первую очередь, для удержания на месте автомобиля, стоящего на поверхностях с уклоном, а также может быть использована как экстренная аварийная тормозная система при отказе основной. Из статьи узнаем об устройстве и принципе работы ручника.

Функции и назначение ручного тормоза

Главное предназначение стояночного тормоза (или ручника) состоит в удержании автомобиля на месте во время длительной стоянки. Также он используется в случае выхода из строя основной тормозной системы при аварийном или экстренном торможении. В последнем случае ручник применяется в качестве притормаживающего устройства.

Также ручной тормоз используется при осуществлении резких поворотов на спортивных автомобилях.

Стояночный тормоз состоит из тормозного привода (как правило, механического) и тормозных механизмов.

Виды стояночного тормоза

По типу привода ручной тормоз подразделяется на:

  • механический;
  • гидравлический;
  • электромеханический стояночный тормоз (EPB).

Тросовый привод стояночного тормоза

Наиболее распространен первый вариант благодаря простоте конструкции и надежности. Для активации ручника достаточно потянуть рукоятку на себя. Натянутые тросы заблокируют колеса и приведут к снижению скорости. Произойдет торможение автомобиля. Гидравлический ручник используется значительно реже.

По способу включения стояночный тормоз бывает:

  • педальный (ножной);
  • с рычагом.

Ножной стояночный тормоз

Ручник, приводимый в действие при помощи педали, используется на автомобилях с автоматической коробкой передач. Педаль ручного тормоза в таком механизме расположена на месте педали сцепления.

Различают также следующие виды привода стояночного тормоза в тормозных механизмах:

  • барабанный;
  • кулачковый;
  • винтовой;
  • центральный или трансмиссионный.

В барабанных тормозах используется рычаг, который при натяжении троса начинает воздействовать на тормозные колодки. Последние прижимаются к барабану, и происходит торможение.

При активации центрального стояночного тормоза происходит блокировка не колес, а карданного вала.

Также имеет место электрический привод ручного тормоза, где дисковый тормозной механизм взаимодействует с электродвигателем.

Устройство стояночного тормоза

К основным элементам ручника относятся:

  • механизм, приводящий тормоз в действие (педаль или рычаг);
  • тросы, каждый из которых воздействует на основную тормозную систему, приводя к торможению.

В конструкции тормозного привода ручника используются от одного до трех тросов. Схема из трех тросов наиболее популярна. Она включает в себя два задних троса и один передний. Первые соединены с тормозными механизмами, второй — с рычагом.

Тросы соединяются с элементами стояночного тормоза за счет регулируемых наконечников. На концах тросов расположены регулировочные гайки, позволяющие менять длину привода. Снятие с тормоза или возвращение механизма в первоначальное положение происходит за счет возвратной пружины, находящейся на переднем тросе, уравнителе или непосредственно на тормозном механизме.

Принцип работы ручника

Механизм приводится в действие переводом рычага в вертикальное положение до щелчка фиксатора. В результате тросы, прижимающие тормозные колодки задних колес к барабанам, натягиваются. Задние колеса блокируются, происходит торможение.

Чтобы снять автомобиль с ручника, необходимо зажать фиксирующую кнопку и опустить рычаг вниз, в исходное положение.

Стояночный тормоз в дисковом тормозном механизме

Что касается автомобилей с дисковыми тормозами, то здесь применяются следующие разновидности стояночного тормоза:

Винтовой применяется в дисковых тормозах с одним поршнем. Последний управляется за счет вкрученного в него винта. Винт вращается за счет рычага, соединенного с другой стороны с тросом. Поршень по резьбе вдвигается и прижимает тормозные колодки к диску.

В кулачковом механизме поршень перемещается за счет толкателя, имеющего привод от кулачка. Последний жестко соединен с рычагом с помощью троса. Перемещение толкателя с поршнем происходит при повороте кулачка.

Барабанный тормозной механизм применяется в дисковых тормозах с несколькими поршнями.

Эксплуатация ручного тормоза

В заключении дадим пару советов по эксплуатации ручника.

Необходимо всегда проверять положение ручника перед началом движения. Ехать на ручнике не рекомендуется, это может привести к повышенному износу и перегреву тормозных колодок и дисков.

А можно ли ставить машину на ручник зимой? Этого делать также не рекомендуется. В зимний период грязь со снегом налипает на колеса и при сильном морозе даже кратковременная остановка может привести к замерзанию тормозных дисков с колодками. Движение автомобиля станет невозможным, а применение силы может привести к серьезным поломкам.

В автомобилях с автоматической коробкой передач, несмотря на режим «паркинг», рекомендуется использовать также и ручник. Во-первых, это позволит продлить срок службы механизма «паркинга». А во-вторых, избавит водителя от внезапного отката машины в ограниченном пространстве, что, в свою очередь, может привести к нежелательным последствиям в виде наезда на соседнюю машину.

Заключение

Стояночный тормоз является важным элементом в устройстве автомобиля. Его исправность повышает безопасность эксплуатации транспортного средства и снижает риск аварий. Поэтому необходимо регулярно проводить диагностику и обслуживание данного механизма.

Колодки стояночных тормозов во Владимире

375-3507015-01-Колодка стояночного тормоза алюм с/о ура.

Колодки стояночного тормоза NIBK FN0664

колодки ручника 2wd

Задние комплект тормозных колодок, стояночная тормозная.

Колодки барабанные ручника JEEP Cherokee III/Commander.

Колодки для ободных тормозов XLINE 70 мм. симметричные

Колодки тормозные барабанные ручного тормоза Ferodo FSB.

Ремкомплект Стояночного Тормоза BYD F3

4320-3507172 – Эксцентрик колодок стояночного тормоза (.

Колодки ручного тормоза PAJERO IIIPAJERO IV

Тормоза Тормозные колодки Baradine DS08 для диск. тормо.

Колодка стояночного тормоза F3

5301-3508180-Трос стояночного тормоза ЗИЛ-5301 L=4550мм

Колодки стояночного тормоза JAPANPARTS GF-S02AF

Колодки тормозные ручного тормоза для JAC S5 2013 –

375-3507015-В-Колодка стояночного тормоза алюм с/о урал.

Колодки стояночного тормоза к-т RAYBESTOS 643PG

Колодки тормозные барабанные ручного тормоза Ferodo FSB.

Колодка стояночного тормоза УАЗ 69-3507014

Привод передний стояночного тормоза нефаз 9674-3508110-.

2129-3508180-Трос стояночного тормоза правый Ваз-2131 О.

500-3507091-Колодка тормозная ручного тормоза левая Фри.

Тормозные колодки RB-970B для ободных тормозов 70мм/510.

Колодки тормозные ручного тормоза Arctic Cat 500 0402-9.

Колодки для ободных тормозов Promax EN285WA

Тормоза PEAK, V-brake в сборе, комплект: алюминиевые то.

Колодки для дисковых тормозов ALLIGATOR BP-07

Ручка тормозная STG “BL-408”, 2 шт

Колодки тормозные стояночного тормоза Lpr 09780

55571-3501090-11 – Колодка рабочего тормоза (аз урал)

4320-3507163-10 – Винт регулировки колодок стояночного.

500-3507090-Колодка тормозная ручного тормоза правая ОА.

Колодки тормозные стояночного тормоза WEEN 152-2468

Колодки тормозные задние барабанного тормоза HERO

500А-3507095-Колодка тормозная ручного тормоза левая ОА.

ручника колодки Хундай Соната IV-V (диск)

Рычаг стояночного тормоза 3163-00-3508021-00

500-3507091-Колодка тормозная ручного тормоза левая ОАО.

Колодки тормозные задние барабанного тормоза КТ50 SIGMA.

4320-35. – Эксцентрик колодок рабочего тормоза (старого.

Колодка стояночного тормоза с фрикционной накладкой (2ш.

Колодки тормозные задние (стояночного тормоза) 2 шт., 9.

55571-3501132 – Ось колодки тормоза (нов.обр.)

375-3501148 – Втулка колодки тормоза (аз урал)

375-3501132-Б – Ось колодки тормоза (старого образца по.

3302-3508015-Рычаг тормоза стояночного ГАЗ-3302 ОАО ГАЗ

Тормоза дисковые задние на мост Спайсер УАЗ Патриот с 2.

Колодки тормозные Sangsin, дисковые, задние. SA153

Тормозные колодки СLARKS VX861С для дисковых тормозов.

Колодки тормозные ручника X60 (SS35003)

Колодки стояночного тормоза Nk 2712769

Колодки тормозные Baradine ds-10 металло-органика, для.

LIFAN Колодка стояночного тормоза (1ШТ) SOLANO, F3, VIS.

Направляющая тормозного троса Clark’s для v-brake тормо.

Колодки для ободных тормозов SunRun BS-25

GS8752 TRW Комплект тормозных колодок, стояночная тормо.

500-3507090-Колодка тормозная ручного тормоза правая Фр.

Колодка стояночного тормоза с фрикционной накладкой (АД.

Колодки тормозные стояночного тормоза 2730674 Nk арт. 2.

2217-3508180-Трос стояночного тормоза задний L=1382мм Г.

Тормоз стояночный (Профи) 2360-21-3507010-00

Рычаг стояночного тормоза в сборе 2110 2110-3508012

55571-3501090-11 – Колодка тормоза в сборе (нового обра.

Тормозные колодки дисковые ABS K17416

Колодки Стояночного Тормоза

Колодки барабанные стояночного тормоза Remsa арт. 47290.

BYD Колодка стояночного тормоза F3, SOLANO, VISION (1 Ш.

4320-3507174-Заглушка стояночного тормоза

Колодки тормозные ручника компл. по 4ШТ.SOLANO (B350223.

375-3501117 – Эксцентрик колодок рабочего тормоза (шайб.

4320-3507172 – Эксцентрик колодок стояночного тормоза

Колодки тормозные задние комплект KIMO, INDIS, QQ6 (S21.

4654060060 TOYOTA Колодка ручника

Колодки тормозные Baradine ds-10 металло-органика, для.

Тормоза Stels Тормозные колодки RB-D29

Тормозные колодки YK-05 для дисковых тормозов (арт. 247.

Hyundai Sonata Ночная Фурия › Бортжурнал › 3. Замена тормозных дисков, тормозных колодок и колодок стояночного тормоза. Капитальное ТО тормозов

ОСТОРОЖНО МНОГА БУКАФ

После приобретения машины, был идентифицирован почти полный износ тормозных дисков и колодок. Как я писал в предыдущих записях, на большой скорости при оттормаживании било в руль, а задние диски по словам предыдущего владельца не менялись никогда.
Ну чтож. Закупка пошла!
Для начала купил колодки перед/зад Sangsin

, колодки ручника HQ

, передние и задние диски Sangsin

, и два ремкомплекта передних суппортов Оригинал.

Затем немного подумав и поняв что задние тормоза я обделяю на резинки (а они там напомню не менялись), заказал еще отдельно 4 пыльника направляющих суппортов Оригинал.

Почитав статейки коллег сонатоводов, понял что нужно заказать еще два регулятора колодок ручника Оригинал.

Ибо старые закисают так, что вторичному использованию непригодны. Причем с одной стороны регулятор стоит 277 рублёв, а на другую сторону 480. Разницы никакой. Кроме зеркальности механизма. Да и вообще за такую мелкую хернюшку такие деньги. Обдиралово! Ну оригинал есть оригинал. хрен с ним.
Пружинки решил не менять. “Чё им нахрен будет.” подумал я. И впоследствии так и оказалось.

Читать еще:  При включении зажигания

Закупил еще годную смазку для направляющих суппортов МС1630 от ВМП. Именно такая нужна смазка в направляющие под пыльники. Многие ошибаются и мажут туда МС1600. Она для этого не предназначена. Будьте внимательны. И купил обычный очиститель карбика, чтобы чистить всё что попадётся под руку.

А. И еще купил пассатижи-утконосы. Очень полезная штука для работы с пружинками гребаных колодок ручника.

Так как денег после закупки запчастей на ремонт в сервисе особо не было, было принято решение делать самому в гараже)
В назначенный день “ХЭ” вооружившись командой друзей в лице Антохи и Димана и подробными инструкциями от коллег по Драйву alexanderivanov Инструкция от коллеги 1 и 5thElement Инструкция от коллеги 2 (за что им огромное спасибо), мы начали работу!

Я поднял домкратами обе стороны, и начал менять сначала задние. Так как дурацкие колодки ручника меняются как на жигулях барабанные колодки. А вспомниная жигуля и как я парился с этими колодками я предвидел возможные трудности.
Снимаем колёса,

откручиваем направляющие болты суппорта. откидываем старые колодки.

вдавливаем поршень в суппорт при помощи монтажки. Открутив еще два болта снимаем скобу суппорта.

Крутились болты не очень хорошо. Предварительно заливал их WD40. Один хрен крутятся хреново. Но слава богу открутились.
Направляющие суппорта были сухие как пустыня. Пыльники — более менее живые и даже не рваные. Но так как куплены новые — естественно под замену.

Дальше откручиваем болт который держит сам диск на ступице, крестовой отверткой. На удивление, вообще без лишних усилий открутился. Да и сам диск сошёл очень легко и непринужденно)

Внутри естественно полное отсутствие колодок. Ручник почти не держал.

Снимаем все пружинки. Я снимал сначала те которые под стопорными солдатиками.

Потом верхние потом нижнюю.

Снятые пружинки замочил в очистителе карбика и хорошенько их там поболтал.
Да. Забыл. Нужно предварительно ослабить тросик ручника. Он находится под большим ящиком подлокотника. Там одна гайка. вот её ослабить надо.
Дальше вынимаем распорную планку колодок, и скидываем тросик с колодки. И вытаскиваем старый закисший регулятор тормозных колодок.

Собираем обратно. Прикидываем новые колодки.

Сначала тросик нацепляем, потом распорная планка, нижняя пружинка, регулятор колодок (закрутить максимально)(ставить резьбой в сторону передка авто), небольшая шайба фиксатор у верхних пружинок, верхние пружинки, и боковые которые фиксируются гвоздиками солдатиками. (вроде в таком порядке) Естественно перед установкой новых колодок везде прошелся металлической щеткой и почистил всё что можно.

Дальше ставим диск.

У меня пошел не сразу. Колодки не давали нормально встать. Пошурудил колодки поставил их максимально ровно и симметрично выровняв получше все зазоры, диск встал на место. Сам диск притянул колёсными болтами, чтоб сидел ровно, и зафиксировал болтиком крестовым. С трудом но прокрутил диск взад вперед.

Дальше ставим скобу суппорта естественно почистив щёткой предварительно и поменяв пыльники на направляющих и намазав их смазочкой.

Проверяем ровно ли встал тормозной диск и не зацепляет ли он скобу если его прокручивать. Прокрутил — всё ок. Ничего не задевает.
Ставим суппорт и колодки. Ничего сложного.

Ставим колесо на место.
С другой стороны тоже самое.
Поменяв задние перешёл на перёд.
Там попроще. Ничего сложного. Та же схема только без ручника.
Снимаем суппорт, колодки, поршень загоняем -> скоба -> два крестовых болтика -> снимаем диск -> ставим свежий притягиваем колёсными болтами -> ставим скобу заменив пыльники и смазав направляющие.-> ставим суппорт вставляем колодки -> закручиваем суппорт -> ставим колесо. Из возникших сложностей были только болты держащие скобу. ВДшку лил лил. откручиваться никак не хотел. Но друган Антоха капитальный мощный Халк, который применив свою силушку богатырскую открутил нам эти болты!

И да. В одном ремкомплекте переднего суппорта, резинок на обе стороны, нахрена я покупал два ремкомплекта — хз, думал только на одну сторону. И менял я только пыльники направляющих. Остальные вроде все целые и невредимые. Вообщем про запас резинок у меня теперь

Не забываем подтянуть гайку под подлокотником. Я подтянул на 5-6 щелчков ручника.

Вообщем отлично провели время в гараже. Сонатушка теперь с отличными тормозами. Тормозит отлично)

Спасибо Диману и Антохе за предоставленный гараж, помощь и за силушку богатырскую!

Номера использованных запчастей:
SD1047 — Диск тормозной задний (Sangsin) — 2шт.
SD1046 — Диск тормозной передний (Sangsin) — 2шт.
SP1117 — Колодки тормозные задние (Sangsin) — 1к-т
SP1155 — Колодки тормозные передние (Sangsin) — 1к-т
HQ5835038A30 — Колодки стояночного тормоза (HQ) — 1к-т
58102-33A30 — Ремкомплект переднего суппорта (ориг. Hyundai/KIA) — 1к-т (я дурак купил 2)
58253-37000 — Регулятор тормозных колодок, левый (ориг. Hyundai/KIA) — 1шт.
58254-37000 — Регулятор тормозных колодок, правый (ориг. Hyundai/KIA) — 1шт.
58164-33000 — Пыльник направляющей тормозного суппорта (ориг. Hyundai/KIA) — 4 шт.

Расходные материалы:
Смазка “ВМПАвто” MC1630 для направляющих суппорта
Очиститель карбюратора LECAR (не берите. ацтойный очиститель. давление в баллоне никакущее)
WD-40

Про колодки стояночного тормоза.

Всегда считал, что стояночный тормоз (ручник) просто активирует суппорта с тормозными колодками или барабанами на задних колёсах. Что в морозы примерзают именно колодки рабочей системы к диску. Вот эти:

Оказалось, стояночный тормоз работает со своими колодками. Думаю, кто сам меняет колодки, это не открытие, но я удивился. Вот они, красавцы:

Найдены возможные дубликаты

ну в заблуждение тоже не стоит вводить.
Насчёт новых машин не в курсе, но лично я не владел ни одной машиной, где ручник бы использовал бы нештатные колодки. Обычно, всё как на картинке.
А так простор есть – на некоторых бывают и свой диск с колодкой после коробки, и гидравлический ручник. Такие машины, как лачик, думаю всё-таки не ориентир.

ну так на картинке барабанная система тормозов, а не дисковая

Это дело в основном распространено в концерне General Motor, частью которого Шевроле и является.

На многих автомобилях особенно свежих все именно так как ты описал к первой картинке, ручник просто активирует основные колодки задней оси

Брали в европе гольф в прокат. Так долго искали как его с электронного ручника снять. Инструкцию почитать, конечно, решили в крайнем случае.

примерзают не только колодки , но и сам трос в его оболочке и это неприятно , снял с ручника , а он держит . хуже только системы с электроприводами как на фокусах и тому подобных .

Бороться с загрязнением не трудно , но дочегож некогда и ай , потом )) и вот .

Щас катаю ручник стараюсь не трогать , будет оттепель хотяб +3 смажу трос

У друга какойто форд с-мах по виду фокус только универсал , там и стоял такой электроручник , может это типа опция , не знаю . Фордами перестал пользоваться после знакомства с форд-сьерра , не нравятся чегото

то наверное был самый древний С-МАХ 1 поколения 2003-2006 (или 2007)

с тех пор Форд в отличие от фольксвагена и опеля такой фигней как электропривод ручника не страдает

Тоже про него вспомнил=)

очень не у всех, чаще те же колодки, просто механизм активации другой

kia spectra стояночный тормоз прижимает колодки на диске.

на солярисах тоже дисковый ручник, а на икстрейле т31 и эпике дорестайл нет

kia cerato 2007. На сколько я знаю, то просто затягиваются дисковыми тормозами, но. у друга на бмв барабанные колодки на ручник. я сам когда узнал удивился, что разделение идёт обычного торможения и ручника. за инфу +

скорее все таки барабан внутри, на сиде точно ручник барабан

не спорю, я уточню когда весной колодки буду менять

GM любит такую тему, на Опелях и SAABах, например. Как-то не мог никак пройти на своем саабе техосмотр в Латвии из-за стояночного тормоза, очень плохо он держал, а я им и не пользовался, ведь фишка SAAB в блокировке рычага КПП в положении задней передачи. Т.е. нельзя достать ключ, пока не воткнешь реверс. Поэтому, машина всегда оставляется с воткнутой передачей, и ручник как бы не нужен.

Дважды не смог пройти техосмотр, подтягивал тросик – вроде держит, но измерительный стенд показывает маленькие цифры, а колодки ручника недавно менялись. Психанул, снял задние тормозные диски и перебрал стояночный тормоз, разобравшись, как он работает. Помимо тросика ручника ещё есть встроенная регулировка, которая разводит колодки в стороны. Регулировать можно плоской отверткой, не снимая тормозной диск.

на 9000 такого нет, на 9-3 тоже нет насколько я знаю.

на 9-3 сс – тормоз сзади один либо гидроцилиндром зажимается либо тросиком, на 9к уже не помню

Читать еще:  Как водить машину на автомате

А какое удовольствие менять такие колодки. М-м-м

ты на 21й волге ручник найди 🙂

и ручку и сами колодки где.

чур в инет не смотреть 🙂

надо тогда сначала волгу отыскать. Как-то перестал я их встречать.

Добавлю, что он на кардане и барабанного типа.

Согласен, далеко не у всех свои колодки. По каждой машине должен быть букварь. Вот его и надо смотреть.

Меня просто даже мысль не посещала, что могут быть ещё какие-то ещё колодки.

я тебе еще больше скажу) Ручник может быть и на передние колеса)

У маркообразных рабочие тормоза – дисковые, стояночные – барабан.

когда искал и в сервисе и без причину “шарканья” в задних колёсах.

Я минут на 5 завис, пока понял, как это прочитать.
Ох, уж эти устные обороты в письменной речи))

Вроде нет, но я всё равно чёт завис))
Быстро читаю, иногда пролетаю слова и предложения, но редко.
А, тут:
“Читаю пост, ставлю плюс, кручу к комментам и какое то странное ощущение.
Чего? Стоп, стоп.. Что написано? Стоооооп. . . . . . . Ааааа! Тьфу ты!”

Грузовик с отказавшими тормозами использует аварийную ловушку

Главное вовремя отступить!

Как тормозят большие машины – 3

В предыдущих постах мы разобрали общее устройство тормозной системы тягача и прицепа. В двух словах самый общий принцип можно сформулировать так: чтобы затормозить, нужно подать на тормозные камеры воздух под давлением. Но у такой схемы есть два очень существенных недостатка. Во-первых, если по каким-то причинам в процессе движения заканчивался воздух (сдох компрессор, лопнула трубка или шланг, истощился запас воздуха в ресиверах от слишком частого торможения и т.д.), то автомобиль оставался фактически без тормозов. Во-вторых, при длительной стоянке рано или поздно воздух тоже выходил через неплотности системы, тормоза «заканчивались», и автомобиль мог самопроизвольно покатиться с места стоянки.

Перед инженерами встала задача придумать аварийную и стояночную тормозную систему. Причём так, чтобы обойтись без существенных переделок действующей схемы. На помощь пришла старая добрая пружина. Идея заключается в следующем: когда в системе есть воздух, то он своим давлением сжимает пружину, и она растормаживает колёса, при этом, никак не мешая рабочей тормозной камере. Но если воздух вдруг заканчивается, то он перестает давить на пружину. Пружина, соответственно, разжимается и принудительно затормаживает колёса. Т.е. этот механизм накапливает, аккумулирует в себе энергию сжатой пружины. Соответственно, назвали его ПРУЖИННЫМ ЭНЕРГОАККУМУЛЯТОРОМ. Ну, или просто «энергач».

Вот таким макаром и реализована в современных грузовых автомобилях и автобусах стояночная тормозная система. Она же является и аварийной. Водитель, дёргая рычаг «ручника», просто выпускает воздух из энергоаккумуляторов. А большая и мощная пружина, больше не сжимаемая воздухом, затормаживает колёса. То же самое происходит и в случае, когда воздух в системе заканчивается по не зависящим от водителя причинам.

Энергоаккумулятор представляет собой дополнение к обычной рабочей тормозной камере, только чуть большего размера. Устроен он как-то так:

Картинка очень похожа на устройство обычной тормозной камеры, только справа добавился тот самый энергоаккумулятор. На картинке показана ситуация, когда автомобиль стоит на стоянке – на педаль тормоза никто не давит, давление в полости рабочей тормозной камеры равно нулю. Рычаг стояночного тормоза соединил полость энергоаккумулятора с атмосферой, поэтому давление там тоже равно нулю. Жёлтая пружина при этом, не испытывая давления воздуха, давит на красную диафрагму со штоком. Этот шток давит на шток рабочей тормозной камеры, и колесо заторможено.

Теперь представим, что водитель запустил двигатель, и выключил стояночный тормоз. Но сразу он тронуться не может – пружина энергоаккумулятора сжимается только при определенном давлении. Оно составляет 5-7 атм. на разных автомобилях. То есть, пока в ресиверах не наберётся достаточно воздуха под этим минимальным давлением, автомобиль будет заторможен стояночным тормозом. Поэтому для старта автомобилю с энергоаккумуляторами нужно «накачать воздух». Именно в этом состоит отличие современных автомобилей от старых или же от машин с пневмогидравлической системой (например, УРАЛ) – в них отсутствие воздуха не является препятствием для движения. Правда, и тормозить будет нечем. Поэтому такие системы менее надёжны.

Итак, система заполнилась воздухом до минимального давления. Рычаг стояночного тормоза уже находится в положении, когда полость энергоаккумулятора соединена с ресивером (машина «снята с ручника»). И по достижению минимального давления (5-7 атм), пружина энергоаккумулятора сжимается, растормаживая колёса:

Такое состояние энергоаккумулятора будет рабочим. Т.е. пока водитель принудительно не выпустит воздух из камеры энергоаккумулятора, дёрнув за «ручник», или же пока в системе будет минимальное давление (5-7 атм), пружина энергоаккумулятор будет находится «во взведённом» состоянии. Кончился воздух в системе, или автомобиль поставили на стояночный тормоз – пружина разжимается, и колёса затормаживаются.

Пока энергоаккумулятор находится в «заряженном» состоянии, он никоим образом не мешает тормозной камере выполнять свою функцию рабочей тормозной системы:

А теперь, когда более-менее стал ясен принцип работы стояночной/аварийной тормозной системы, я попробую объяснить, почему же дёрнуть ручник в ситуации экстренного торможения будет плохой идеей. Дело в том, что энергоаккумуляторы устанавливаются не на все колёса автомобиля и прицепа. передняя ось автомобиля практически всегда оборудована простыми тормозными камерами. Также практически никогда не оборудуют энергоаккумуляторами оси передней тележки прицепа. Короче говоря, дёрнув ручник, вы затормаживаете далеко не все колёса, в отличие от нажатия на педаль тормоза.

Далее. Как многие заметили, усилие пружины (если выражать его в единицах давления) не превышает 5-7 атм. А рабочее давление априори больше, и составляет 8-11 атм. Соответственно, эффективность рабочей тормозной системы гораздо выше, нежели у стояночной.

Ну и третий момент. Особенно он актуален для старых автомобилей без АБС или с АБС первых поколений. Дело в том, что резко выпуская воздух из «энергачей», вы запросто можете заблокировать колёса. А на скользкой или мокрой дороге это путь к беде. Короче говоря, на современном автомобиле с АБС в экстренной ситуации самым лучшим вариантом будет тупо утопить педаль тормоза в пол. Максимальное давление пойдёт на все колёса автопоезда, а система АБС и прочие электронные системы не дадут заблокироваться колёсам и не допустят заноса/складывания прицепа.

Постарался разжевать как смог. Но если остались вопросы – задавайте.

Устройство и принцип работы стояночного тормоза

Стояночный тормоз (он же ручной тормоз, или в обиходе «ручник» ) является неотъемлемой частью тормозного управления автомобиля. В отличие от основной тормозной системы, используемой водителем во время движения, стояночная тормозная система служит, в первую очередь, для удержания на месте автомобиля, стоящего на поверхностях с уклоном, а также может быть использована как экстренная аварийная тормозная система при отказе основной. Из статьи узнаем об устройстве и принципе работы ручника.

Функции и назначение ручного тормоза

Главное предназначение стояночного тормоза (или ручника) состоит в удержании автомобиля на месте во время длительной стоянки. Также он используется в случае выхода из строя основной тормозной системы при аварийном или экстренном торможении. В последнем случае ручник применяется в качестве притормаживающего устройства.

Также ручной тормоз используется при осуществлении резких поворотов на спортивных автомобилях.

Стояночный тормоз состоит из тормозного привода (как правило, механического) и тормозных механизмов.

Виды стояночного тормоза

По типу привода ручной тормоз подразделяется на:

  • механический;
  • гидравлический;
  • электромеханический стояночный тормоз (EPB).

Тросовый привод стояночного тормоза

Наиболее распространен первый вариант благодаря простоте конструкции и надежности. Для активации ручника достаточно потянуть рукоятку на себя. Натянутые тросы заблокируют колеса и приведут к снижению скорости. Произойдет торможение автомобиля. Гидравлический ручник используется значительно реже.

По способу включения стояночный тормоз бывает:

  • педальный (ножной);
  • с рычагом.

Ножной стояночный тормоз

Ручник, приводимый в действие при помощи педали, используется на автомобилях с автоматической коробкой передач. Педаль ручного тормоза в таком механизме расположена на месте педали сцепления.

Различают также следующие виды привода стояночного тормоза в тормозных механизмах:

  • барабанный;
  • кулачковый;
  • винтовой;
  • центральный или трансмиссионный.

В барабанных тормозах используется рычаг, который при натяжении троса начинает воздействовать на тормозные колодки. Последние прижимаются к барабану, и происходит торможение.

При активации центрального стояночного тормоза происходит блокировка не колес, а карданного вала.

Также имеет место электрический привод ручного тормоза, где дисковый тормозной механизм взаимодействует с электродвигателем.

Устройство стояночного тормоза

К основным элементам ручника относятся:

  • механизм, приводящий тормоз в действие (педаль или рычаг);
  • тросы, каждый из которых воздействует на основную тормозную систему, приводя к торможению.

В конструкции тормозного привода ручника используются от одного до трех тросов. Схема из трех тросов наиболее популярна. Она включает в себя два задних троса и один передний. Первые соединены с тормозными механизмами, второй — с рычагом.

Тросы соединяются с элементами стояночного тормоза за счет регулируемых наконечников. На концах тросов расположены регулировочные гайки, позволяющие менять длину привода. Снятие с тормоза или возвращение механизма в первоначальное положение происходит за счет возвратной пружины, находящейся на переднем тросе, уравнителе или непосредственно на тормозном механизме.

Читать еще:  Передаточное число главной передачи это

Принцип работы ручника

Механизм приводится в действие переводом рычага в вертикальное положение до щелчка фиксатора. В результате тросы, прижимающие тормозные колодки задних колес к барабанам, натягиваются. Задние колеса блокируются, происходит торможение.

Чтобы снять автомобиль с ручника, необходимо зажать фиксирующую кнопку и опустить рычаг вниз, в исходное положение.

Стояночный тормоз в дисковом тормозном механизме

Что касается автомобилей с дисковыми тормозами, то здесь применяются следующие разновидности стояночного тормоза:

Винтовой применяется в дисковых тормозах с одним поршнем. Последний управляется за счет вкрученного в него винта. Винт вращается за счет рычага, соединенного с другой стороны с тросом. Поршень по резьбе вдвигается и прижимает тормозные колодки к диску.

В кулачковом механизме поршень перемещается за счет толкателя, имеющего привод от кулачка. Последний жестко соединен с рычагом с помощью троса. Перемещение толкателя с поршнем происходит при повороте кулачка.

Барабанный тормозной механизм применяется в дисковых тормозах с несколькими поршнями.

Эксплуатация ручного тормоза

В заключении дадим пару советов по эксплуатации ручника.

Необходимо всегда проверять положение ручника перед началом движения. Ехать на ручнике не рекомендуется, это может привести к повышенному износу и перегреву тормозных колодок и дисков.

А можно ли ставить машину на ручник зимой? Этого делать также не рекомендуется. В зимний период грязь со снегом налипает на колеса и при сильном морозе даже кратковременная остановка может привести к замерзанию тормозных дисков с колодками. Движение автомобиля станет невозможным, а применение силы может привести к серьезным поломкам.

В автомобилях с автоматической коробкой передач, несмотря на режим «паркинг», рекомендуется использовать также и ручник. Во-первых, это позволит продлить срок службы механизма «паркинга». А во-вторых, избавит водителя от внезапного отката машины в ограниченном пространстве, что, в свою очередь, может привести к нежелательным последствиям в виде наезда на соседнюю машину.

Заключение

Стояночный тормоз является важным элементом в устройстве автомобиля. Его исправность повышает безопасность эксплуатации транспортного средства и снижает риск аварий. Поэтому необходимо регулярно проводить диагностику и обслуживание данного механизма.

Как заменить колодки ручного тормоза

Любые проблемы в тормозной системе рано или поздно приведут к неприятным последствиям. Это – прямая угроза как для самого водителя, так и для остальных участников дорожного движения.

В данной статье речь пойдет о такой проблеме, как стертые колодки ручного тормоза . Это – серьезная неисправность, которую следует устранить, дабы обезопасить себя от всяческих неприятностей. Мы разберемся в причинах быстрого износа колодок и рассмотрим, как диагностировать данную проблему. А главное – подскажем, как заменить колодки ручного тормоза своими руками.

Изношенные тормозные колодки

Многие полагают, что ездить на стертых тормозных колодках можно, при этом не случится ничего страшного. Ведь, по сути, автомобиль в нужный момент сможет затормозить, хоть и не так быстро, как того хотелось бы.

Это касается износа передних колодок. Они являются частью гидравлической тормозной системы. И если колодки не стерты до критического уровня, автомобиль при нажатии на педаль тормоза, действительно, сможет затормозить. Срок службы передних колодок составляет примерно 10 тыс. км. Но при определенных факторах износ может наступить и раньше. Если длительное время не менять колодки, они могут стереться полностью, и тогда тормозная система в один прекрасный момент может просто не сработать. Минимальная их толщина должна составлять 1,5 мм. В противном случае резкое торможение может привести к повреждению тормозного цилиндра. а это – крайне опасная ситуация.

В такие моменты ситуацию сможет спасти только исправность ручного тормоза. Его колодки изнашиваются примерно в два раза дольше. Но заменить их при необходимости намного сложнее, чем в случае с гидравлическим тормозом. Именно поэтому износ колодок ручного тормоза устраняется водителями уже тогда, когда они сотрутся практически полностью.

Можно себе только представить, что произойдет при износе передних и задних деталей одновременно. Ведь если отказывает гидравлика, можно поднять ручник, и автомобиль затормозит. Если нет – придется полагаться только на удачу.

К чему может привести износ задних тормозных колодок

Автолюбители обращают внимание на состояние ручной тормозной системы только в том случае, если ее состояние сигнализирует о начале неприятностей. По крайней мере – так поступает большинство автолюбителей.

Но износ задних колодок может привести к таким последствиям:

  • ручник придется затягивать до упора. Впоследствии быстро растягивается трос ручника, система не сможет функционировать должным образом;
  • если придется экстренно затормаживать при помощи ручника, машина не сможет вовремя остановиться;
  • при постановке на ручник автомобиль может скатиться с места, о чем водитель даже не будет подозревать. Последствия могут быть какими угодно, так что лучше не допускать критического износа деталей.

Как проверить степень износа

Колодки стояночного тормоза изнашиваются не так быстро, как в случае с рабочей системой. Для этого понадобиться приблизительно 60 тыс. км. пробега автомобиля. Опять же, они могут стереться и раньше. Все зависит от манеры езды водителя и от того, насколько бережно он эксплуатирует ручной тормоз.

Их остаточная толщина должна составлять не менее чем 1,5 мм, как и в случае с центральной тормозной системой.

Если автомобиль оснащен колодками с индикаторами износа, водитель узнает о то, что они стерлись и без непосредственного вмешательства в систему. Подобные детали имеют встроенные металлические пластины, которые при чрезмерном износе будут скрипеть о барабаны. Таким образом, ездить на машине с неисправным механизмом будет попросту невозможно.

Для проверки степени износа данных деталей нужно произвести такие действия:

  1. Снимаем колесо.
  2. Снимаем барабан.
  3. Проверяем толщину колодок, она должна составлять не менее 1,5 мм.

Проверить толщину передних деталей несколько проще. Для этого нужно только снять колеса и заглянуть в смотровое отверстие. Через него будет явно видно, требуют ли они замены.

Как заменить тормозные колодки

С тем, как проверить степень износа деталей, мы разобрались. Теперь можно перейти непосредственно к процедуре из замены. Для этого понадобится такие инструменты и приспособления:

  • смотровая яма, домкрат или эстакада;
  • балонник;
  • набор ключей;
  • деревянный брусок;
  • молоток или небольшая кувалда;
  • пассатижи;
  • отвертка;
  • wd-40 для смазки.

Следует обратить особое внимание на то, что без специального приспособления виде ямы или подъемника за данную работу лучше не браться. Некоторые водители проводят манипуляции с системой ручника и без ямы, заезжая на высокий бордюр, или подкладывая под машину колеса. Но данные методы не являются безопасными, потому от них лучше воздержаться.

Процесс замены

Когда все инструменты будут подготовлены, можно приниматься за работу. Производим следующие действия:

  1. Машину загоняем на эстакаду, ставим на первую передачу.
  2. Для увеличения безопасности под передние колеса лучше установить «башмаки». Они предотвратят возможное скатывание машины с эстакады.
  3. Снимаем ручник. Залезаем под авто. Снимаем выхлопную трубу с резиновых подушек. Они расположены возле натяжителя ручника.
  4. Снимаем подушки, оставив только ту, которая находится под багажником около бампера.
  5. Ручник ослабляем. Для этого нужно ослабить болт натяжителя. Тросик нужно ослабить максимально, чтобы в дальнейшем не было проблем с последующей установкой системы.
  6. При помощи баллонного ключа ослабляем крепления обоих колес.
  7. Под колесо устанавливаем домкрат и снимаем го полностью.
  8. Болты, находящиеся на барабане, откручиваем при помощи зажимов или других подручных средств.
  9. Пытаемся прокрутить барабан в любую сторону. Когда он прокрутится примерно на 30градусов, снова закручиваем направляющие болты. Это делается для того, чтобы болты «выдавили» барабан. Это произойдет довольно легко, если вкручивать их равномерно.
  10. Может возникнуть ситуация, когда барабан не прокручивается. В этом случае понадобится подготовленный заранее молоток или кувалда и черенок. Брусок прикладываем к барабану и начинаем по нему стучат. Нужно пройтись кувалдой оп всей поверхности барабана. Так он вскоре начнет прокручиваться. Главное – не стучать молотком по металлу, иначе круг он может расколоться.
  11. После того, как барабан будет снят, под ним мы увидим колодки, тормозной цилиндр и пружины. При помощи пассатижей следует отсоединить с колодок направляющие пружины.
  12. Вместе с рычагом снимаем старые колодки. Аккуратно перекидываем его на новые. При этом боковые пазы цилиндра нужно сжать.
  13. При установке новых колодок следует проследить за тем, чтобы они встали строго в пазы цилиндра.
  14. Устанавливаем пружины на место. Трос подцепляем за приводной рычаг.
  15. Когда колодки будут установлены, их нужно плотно придать между собой.
  16. Устанавливаем барабан на место.
  17. Устанавливаем колесо.

После проведения всех операций следует затянуть ручник. После этого раскручиваем колесо вручную. Оно должно проворачиваться свободно без затираний и посторонних скрипов. Если все было проделано удачно – можно браться за второе колесо, проделывая все действия в том же порядке.

Иногда замена колодок ручного тормоза может сопровождаться такой проблемой, как износ тормозного барабана. В этом случае его следует непременно заменить. Кроме того, может заклинить трос ручника, что также нужно устранить немедленно, в противном случае ручной тормоз просто не сможет работать, а барабан на колодки установить будет невозможно.

Ссылка на основную публикацию