Тосол горит ли
Autoservice-ryazan.ru

Автомобильный портал

Тосол горит ли

Гореть им в пару! Тест огнем для антифризов. Что это значит?

Расследование по антифризам приближается к кульминации. На данный момент завершена первая часть исследований. Эксперты обнаружили три образца, в которых содержится метанол. Это напрямую запрещено техническим регламентом Таможенного союза, и по идее такие канистры вообще не должны попадать в торговую сеть. Чем плохо наличие этого спирта в антифризе? Лучше продемонстрируем наглядно, во время небольшого теста. Подогреем подозрительные жидкости, проверим температуру кипения, а потом попробуем поджечь пары. Горит!

Вмешательство в основной состав: метанол вместо этиленгликоля

Все наши образцы (более тридцати канистр) сейчас направлены на вторую часть экспертизы. Не будем называть производителей трех антифризов, в которых обнаружен метанол. Скажем лишь, что они завезены из России.

Для нынешнего теста возьмем три других образца подозрительной жидкости (честно скажем, мы знаем, что с высокой долей вероятности они относятся к метаноловым), а для сравнения проведем такую же процедуру с качественным антифризом.

— Как говорилось в предыдущих публикациях, хороший антифриз состоит из этиленгликоля (пропиленгликоля), воды и пакета присадок. Может в незначительных количествах также содержаться глицерин, — напоминает Евгений Рязанов, начальник отдела технического развития «Шате-М Плюс» (компания выступает партнером расследования). — Но этиленгликоль иногда замещают более дешевым сырьем, которое при этом обеспечивает незамерзаемость. Правда, в ущерб другим свойствам охлаждающей жидкости.

В некоторых современных антифризах (например, стандарта G13) применяется глицерин, и это указано на этикетке. Но во-первых, в крайне малом количестве. А во-вторых, в составе хорошей охлаждающей жидкости есть специальный пакет присадок, который рассчитан на присутствие глицерина и вступает с ним во взаимодействие.

Сразу подчеркнем, что в данном случае речь идет о грубом вмешательстве в основной химический состав антифриза, когда один из важнейших компонентов (этиленгликоль) подменяется более дешевым (например, метанолом, т. е. метиловым спиртом).

Цены на этиленгликоль и метанол формируются на бирже. Стоимость варьируется в зависимости от сезона. Разница может быть в несколько раз.

— Применение метанола в охлаждающих жидкостях запрещено техническим регламентом Таможенного союза, — акцентирует внимание специалист. — Порог обнаружения данного вещества составляет 0,05%. Это очень мало. Можно сказать, следы. Если в антифризе обнаружено больше, то жидкость должна быть изъята из торговой сети.

Образец №1. Кипит при +95 градусах и горит

Первая жидкость розово-оранжевого цвета, прозрачная. Никаких посторонних следов или примесей, что могло бы указывать на подозрительный состав. С виду обычный антифриз.

Отметим, на этикетках канистр не указано, что в состав входит метанол. Не удивительно.

Образец наливают в колбу из термостойкого стекла, которую подогреют на плитке. Фиксировать температурные показатели будет прибор, прошедший поверку около месяца назад.

А в конце теста попробуем поджечь пары. Это известный прием, указывающий на присутствие горючих веществ, которых в антифризах быть не должно.

Пока жидкость нагревается, Евгений Рязанов посвящает в суть:

— Температура кипения антифриза (с температурой начала кристаллизации −37 градусов) определена стандартами. При нормальном атмосферном давлении она должна составлять не менее +108 градусов (здесь и далее температура указана в Цельсиях. — Прим. Onliner). А температура охлаждающей жидкости в определенных узлах двигателей автомобилей может достигать +115—120 градусов.

Важная оговорка: в системе охлаждения машины создается избыточное давление, которое приводит к повышению температуры кипения антифриза. Это нужно учитывать, анализируя результаты теста.

Индикатор термопары отражает температуру жидкости: +70, +75, +80.

Когда счетчик показывает +84 градуса, появляются первые пузырьки. Однако специалисты лаборатории нас предупреждают: «Температура полного кипения достигается тогда, когда наблюдаются не отдельные пузырьки или имеются локальные участки закипания, а когда жидкость кипит в полном объеме, как вода в чайнике».

При +95 градусах в колбе происходит бурное кипение. Эксперт делает заключение: данную отметку можно считать ключевой. Антифриз «сдается», не достигнув даже отметки в +100 градусов.

Для справки: температура кипения метанола при нормальном атмосферном давлении составляет +64,7 градуса. Но если он смешан с водой, то, разумеется, показатель будет выше.

— Можно сделать вывод, что охлаждающая жидкость (даже если бы она была на основе этиленгликоля) как минимум не соответствует требованиям международных стандартов по температуре кипения, — заключает Евгений Рязанов. — Не соответствует она и объективным требованиям к антифризам, применяемым в системе охлаждения автомобиля.

Как объясняет специалист, о применении этиленгликоля и воды, разведенных в неправильной пропорции, говорить в данном случае не приходится. Иначе закипание произошло бы при более высокой температуре.

— Закипание антифриза может привести к тому, что система охлаждения перестанет эффективно отводить тепло, — рассказывает о последствиях специалист. — Это достаточно серьезная проблема. Образуются газовые пузыри, которые препятствуют качественному переносу тепла от металла к антифризу. В больших количествах паровые пробки могут заблокировать циркуляцию в некоторых местах системы охлаждения.

Проще говоря, кипящая жидкость не в состоянии эффективно отводить тепло.

В финале пробуем поджечь пары. Пламя вспыхивает мгновенно. Пары горят!

— Наличие еще одной легковоспламеняющейся жидкости в автомобиле (кроме топлива и моторного масла) не просто недопустимо, но и опасно, — замечает Евгений Рязанов. — Может произойти стравливание паров метанола, которые станут причиной возгорания.

Образец №2. Кипит при +88,5 градуса и горит

Приходит очередь второго образца, также, по нашим сведениям, метанолового. Антифриз тоже не выглядит подозрительно: синего цвета, прозрачный, насыщенный. Кажется, лей в радиатор, и делов. Но.

Уже при достижении температуры в +78 градусов в жидкости появляются пузырьки. Можно даже услышать, как они с характерным звуком, напоминающим звон, схлопываются.

Это приметы опасного для некоторых элементов системы охлаждения процесса кавитации. В результате микровзрывов происходит выбивание мелких кусочков металла, например, с поверхности крыльчатки помпы.

Тосол горит ли

Для тех, кто любит свой автомобиль!

пока нет товаров

Внимание! Огнеопасный антифриз!

Вода не горит, а вот антифриз — запросто. Рассказываем и показываем, чем опасны охлаждающие жидкости, если в них вместо дорогостоящих компонентов намешана дешевая химия.

Многие приобретают негодные жидкости для системы охлаждения не из жадности и не по глупости. На прилавке все охлаждающие жидкости выглядят вполне пристойно, а ценники у них схожие. Разница в цене зависит обычно от аппетита продавца и его маркетинговых уловок (привлекательная реклама, красивая упаковка, рекламные акции), но часто не от содержимого. Чтобы помочь автолюбителям выбрать хорошую жидкость, мы провели очередное расследование.

Огонь!

Основной эксперимент настолько прост, что повторить наши опыты сможет любой желающий. В том числе и производители, у которых возникнут сомнения в результатах экспериментов ЗР: проверьте, горит ваша продукция или нет.

Охлаждающая жидкость становится легковоспламеняемой, когда вместо дорогостоящего этиленгликоля производитель использует более дешевые глицерин и метанол. Ведь температура кипения метанола — всего лишь 64 градуса с хвостиком (нормальная охлаждающая жидкость закипает при температуре примерно 108 ºС). И это опасно не только потому, что такой антифриз может вспыхнуть, случайно угодив, к примеру, на раскаленный коллектор.

Страшилка для тех, кто верит сказкам про безвредность охлаждающих жидкостей с метанолами и глицеринами. В прежней жизни это была качественная чугунная гильза. Но борьбу с кавитацией она проиграла нокаутом. Вместе с двигателем, естественно.

Давайте заглянем внутрь двигателя. Поршни носятся вверх-вниз, вращается коленчатый вал. Подобная «гимнастика» неизбежно вызывает колебания стенок цилиндров: гильзы начинают вибрировать. Охлаждающая жидкость испытывает перепады давления, периодически вскипая. При этом на наружных стенках гильз возникают воздушные пузырьки, которые, лопаясь, порождают эффект кавитации. И если жидкость легкокипящая (с глицерином и метанолом), кавитация резко усиливается. Пузырьки взрываются, выгрызая из гильз кусочки металла. После этого — два пути: капремонт или помойка. Аналогичным образом от кавитации страдает крыльчатка насоса охлаждающей жидкости.

Кроме того, если в системе охлаждения возникают паровые пробки, то охлаждающая жидкость перестает циркулировать. Двигатель начинает перегреваться, метанол из охлаждающей жидкости выкипает, остается водный раствор глицерина с температурой кристаллизации от —20 до —12 ºС. И такой «антифриз» вполне может замерзнуть.

Что получилось?

В тесте участвовало два с половиной десятка жидкостей — и почти половина не выдержала проверку! Мы измеряли у каждой жидкости температуру кипения и пытались ее поджечь.

По науке наличие метанола, как и иных веществ, оценивают на хроматографах. Но мы специально ставили наглядный эксперимент. Результаты плачевные: почти половина проверенных охлаждающих жидкостей может отправить двигатель в капремонт.

Фрагмент испытаний охлаждающих жидкостей на коррозию. Полная проверка занимает 336 часов при температуре 88 ºС. Каждая жидкость проходит проверку на шести различных образцах: медь, припой, латунь, сталь, чугун, алюминий. В конце теста оценивают изменение массы каждой пластинки, а также изучают ее внешний вид.

Чуть больше года назад (ЗР, № 8, 2016) мы провели аналогичную экспертизу — тогда из дюжины протестированных охлаждающих жидкостей половина оказалась пожароопасной. Три из них — Pilot, Unix и Аляsка — вновь попали к нам на проверку. И опять та же картина: горят синим пламенем. Видимо, производители за это время не успели (или не захотели) изменить технологию и наладить выпуск негорючих охлаждающих жидкостей. Самым страшным для них будет наказание рублем — если люди перестанут покупать их продукцию. Равно как и другие охлаждающие жидкости, не выдержавшие испытания.

Тех, кому захочется повторить наши эксперименты, предупреждаем: использовать следует только химические стаканчики из тонкого стекла. Граненый может лопнуть! Перчатки тоже не помешают.

Результаты теста — относятся только к конкретным образцам приобретенной нами продукции, а потому не могут служить основанием для каких-либо выводов о деятельности той или иной компании в целом.

Как выбрать хорошую охлаждающую жидкость? Самый простой и надежный вариант — воспользоваться результатами наших исследований и приобретать только ту продукцию, которая успешно выдержала испытание. Вы продлите жизнь вашему двигателю и сможете избежать дорогостоящего ремонта.

Антифриз для японских автомобилей AGA ( зеленый, -42) у нас в продаже >>

ТЕРМИНОЛОГИЯ

В стародавние времена в ради­аторы автомобилей заливали воду. С наступлением холодовее разбавляли этиленгликолем; такой состав на морозе превращался в вязкую шугу с кристалликами льда, которая не угрожала порвать в клочья мотор и радиатор. Это и был первый антифриз (в переводе — незамерзайка).

Чугунным моторам и латунным радиаторам дремучих автомобилей подобная смесь не грозила коррозией. А вот в более современных двигателях горячий антифриз начал выгрызать куски металла. Поэтому химики создали новую охлажда­ющую жидкость. Первые три буквы ее названия взяли с таблички над дверью отдела: «Технология органического синтеза». Окончание «ол» позаимствовали из химической терминологии. Так появился «Тосол».

Название превратилось в имя нарицательное. Однако к сегодняшнему дню ситуация изменилась: этим именем начали называть любые охлаждающие жидкости для машин отечественного производства. «Тосол» и «антифриз» стали чуть ли не синонимами определений «плохой» и «хороший». К сожалению, такое разделение ­охлаждающих жидкостей поддержали все — от оптовиков и розничных торговцев до автомобилистов. В то, что сегодня называют тосолом, производители чаще всего добавляют присадки, обеспечи­ва­ющие разве что минимальные антикоррозионные свойства. И это объяснимый ход: дешево и вполне достаточно для Жигулей. А вот чтó заливают в яркие и привлекательные канистры с надписями «Антифриз», мало кому известно. И тем более неизвестно, как оно ­отразится на здоровье современного двигателя дорогой иномарки.

Так что вывод традиционный: избежать неприятностей вам ­помогут экспертизы ЗР.

Приобрести проверенный, качественный антифриз можно в нашем интернет-магазине, в разделе : охлаждающие жидкости >>>

Кипит антифриз? Нет, горит. Тестируем охлаждающие жидкости

Термин “антифриз”, прижившийся как название жидкостей, которые используются в системах охлаждения двигателей, происходит от английского antifreeze, что переводится – “против замерзания”. Но такое название не только не полностью отражает функциональное назначение антифризов, но и существенно его умаляет.

Способность жидкости, залитой в систему охлаждения, не превращаться в лед при отрицательных температурах окружающей среды, безусловно важна, однако в первую очередь антифриз должен эффективно охлаждать мотор и не допускать его перегрева, с тяжестью последствий которого для силового агрегата мало что сравнится. Вот чего ждут от антифризов прежде всего.

Мы решили проверить, при какой температуре закипают охлаждающие жидкости, для чего закупили в точках, торгующих антифризами в розницу, 8 образцов разных торговых марок.

Поскольку, по словам продавцов, наибольшим спросом пользуются недорогие жидкости, для экспертизы покупались антифризы стоимостью до 40 тысяч рублей за килограммовую упаковку.

С закупленными образцами мы отправились в лабораторию, сотрудники которой, занимающиеся антифризами профессионально, пообещали с максимальной наглядностью показать нам, что же мы купили на самом деле.

Первыми испытуемыми стали антифризы марок Sintec и “Сибирь”.

Под крышкой флакона Sintec обнаружилась защитная мембрана. Как заметили коллеги из лаборатории, это обнадеживающий, но необязательный признак качественного антифриза. При наличии под пробкой отрывного кольца практического смысла в пломбировании горловины флакона с помощью мембраны нет. На такой шаг производитель, а им в случае с Sintec является ЗАО “Обнинскоргсинтез” (Обнинск, Россия), идет преимущественно из маркетинговых соображений, чтобы показать потребителям качество своей работы.

Среди надписей на тыльной стороне флакона находим, что Sintec используется при температуре до +110°С. Вот и посмотрим, может, это тоже маркетинг?

Первые пузырьки пара, которые, впрочем, оторвавшись от дна посуды, тут же схлопываются, обнаруживаем при +92°С.

Читать еще:  Не выкрутить свечи зажигания что делать

Это начало кипения, но по-настоящему Sintec начал кипеть, когда температура достигла почти 98°С. Учитывая, что системы охлаждения во избежание преждевременного закипания жидкости работают под некоторым избыточным давлением, которое поддерживается клапаном в пробке расширительного бачка, по идее Sintec должен справиться со своими обязанностями.

Однако на этом испытания не закончились. У сотрудников лаборатории была припасена лучина, которую зажгли, а огонь внесли в испарения Sintec. Лучина погасла, что по совету коллег мы пока констатировали лишь как факт и перешли к проверке “Сибири”.

Мембраны под крышкой нет.

Зато заявленная изготовителем ООО НПО “Органик-Прогресс” (Дзержинск, Россия) предельная температура использования “Сибири” – 120°С, о чем на товарной этикетке говорится дважды. Дзержинск – это должно заслуживать доверия, но почему, об этом чуть ниже, а пока смотрим, что нам покажет “Сибирь”.

Правда, этот фокус можно показывать в цирке? Я не про то, что проба “Сибири” закипела во всем объеме, начиная уже с 91,7°С.

Я про то, что произошло с огнем лучины, – от него, как от искры, возгорелось пламя! И еще какое – полыхнуло так, что от неожиданности я чуть не выронил диктофон, на который шла фиксация происходящего наряду с фото- и видеосъемкой. Обещали мне максимальную наглядность – я получил ее в лучшем виде.

Однако при покупке я не нашел в составе “Сибири”, указанном на этикетке, ничего подозрительного. Этиленгликоль, вода, пакет функциональных присадок и краситель – это стандартный набор компонентов антифризов, который упоминается в любом справочнике по автохимии. Подобная рецептура и у Sintec, но его испарения лучину ожидаемо погасили, так как первой из охлаждающей жидкости должна испаряться вода, а не этиленгликоль, который хоть и горюч, но имея температуру кипения 197,6°С, испаряется крайне “неохотно”. Тогда почему “Сибирь” горит, а Sintec – нет?

По мнению сотрудников лаборатории, мы стали свидетелями горения паров метанола, который среди компонентов на этикетке “Сибири” не упоминается, но в составе антифриза, скорее всего, содержится. Этим же объясняется и низкая температура кипения “Сибири”, ведь метанол закипает уже при 64,7°С.

О том, почему метанол мог оказаться в “Сибири”, поговорим чуть позже, а у нас уже готова к испытаниям следующая пара – тосол Arctic и антифриз Starex.

Жидкость Arctic, производителем которой значится ООО “БЛЮ СТАР” (Дзержинск, Россия), – единственный тосол, принявший участие в нашем тесте. Если антифриз – общепризнанный международный термин, то название “Тосол” отечественное. Появилось оно во времена Советского Союза и происходит от аббревиатуры ТОС – технология органического синтеза. Остальные две буквы были добавлены для благозвучия в подражание наименованиям зарубежных технических жидкостей. Дзержинск, кстати, славен именно тем, что здесь тосол и был разработан. Однако по составу и назначению ничем особенным от охлаждающих жидкостей, в названии которых используется термин “антифриз”, тосол отличаться не должен.

На этикетке, как привет из прекрасного далека, указание на ГОСТ 28084-89, который в советские времена регламентировал качество охлаждающих жидкостей. Неужели, вступив в силу в 1989 году, он действует до сих пор? Посмотрим…

И первое, что мы увидели, – в лабораторную емкость поместилось все содержимое флакона Arctic без остатка. Как же так? Когда мы заливали примерно по 800 мл Sintec и “Сибирь”, во флаконах еще что-то осталось. Залили те же 800 мл Arctic – ушел весь флакон, хотя на его этикетке, как и на этикетках Sintec и “Сибирь”, указано, что масса равна 1 кг. Залили Starex – опять во флаконе немного осталось. Пробки во всех купленных флаконах – с отрывным кольцом, кольца нигде не сорваны. Вывод – наблюдаем недолив Arctic при производстве.

Тест закончен – вернемся к метанолу. Этот одноатомный спирт, имея температуру замерзания -97°С, действительно оправдывает название Antifreeze в буквальном значении этого слова, из-за чего его водные растворы используются в качестве незамерзающих стеклоомывающих жидкостей. Однако поскольку метанол, как о том говорилось, закипает при 64,7°С, для применения в системе охлаждения он непригоден из-за угрозы образования паровых пробок и последующего перегрева двигателя.

Как же он мог оказаться в пяти из восьми испытанных жидкостях? Скорее всего, из-за своих низкотемпературных свойств, ведь когда покупается антифриз, который не замерзает до указанной на его упаковке температуры, предполагается, что остальным параметрам продукт соответствует априори.

Но главное, что метанол заметно дешевле этиленгликоля. Поэтому, замещая этиленгликоль метанолом, можно получить дополнительную прибыль от производства антифриза. А еще дешевле глицерин, который мог бы успешно замещать этиленгликоль, если бы не был слишком вязким, особенно при низких температурах. Однако вязкость можно корректировать, если вместе с глицерином добавлять в раствор все тот же метанол.

И еще одно соображение. Очень может статься, что среди фирм, занимающихся выпуском легковоспламеняющихся антифризов, есть и те, что также производят стеклоомывающие жидкости. Это в Беларуси “незамерзайки” на основе метилового спирта законодательно запрещены, а в России – нет. Когда у тебя под рукой есть все необходимые ингредиенты, почему не использовать их для увеличения экономической эффективности своего производства?

Напомню, что, по словам продавцов, именно антифризы низшей ценовой категории пользуются наибольшим спросом. Почему же тогда двигатели не кипят массово? Во-первых, избыточное давление, под которым работают системы охлаждения, увеличивает температуру кипения, чем не допускается преждевременное закипание жидкости. Во-вторых, во многих моторах термостаты пропускают антифриз в радиатор уже по достижении температуры 80-82°С. Наконец, на страже находится вентилятор, включающийся, как только появляется опасность перегрева. Поэтому пока исправны клапан в пробке расширительного бачка, термостат и вентилятор, риск перегрева невелик. Но что будет, если в системе охлаждения появились неисправности?

О чем еще заставил задуматься тест? Клапан в пробке расширительного бачка настроен так, что открывается и выпускает испарения в окружающую среду, чтобы избежать повреждения радиатора и выдавливания жидкости по стыкам, как только давление пара под пробкой становится чрезмерным. Но ведь пары метанола токсичны! А как они “прут” из жидкости, видно по тому, как полыхало пламя! Чем в таком случае мы дышим? И второй вопрос: метанол из антифриза испарился – как изменится после этого температура замерзания жидкости, останется ли она antifreeze или замерзнет раньше, чем должна?

Наш вердикт

Мы в шоке от результатов, показанных пятью из восьми взятых на экспертизу образцов охлаждающих жидкостей, ведь это означает, что вероятность купить антифриз, который в двигатель лучше не заливать, превышает 50%! Но не будем отчаиваться, друзья! Все, что мы делали в лаборатории, нетрудно повторить самостоятельно. Плитка есть? Ненужная кастрюля где-нибудь завалялась? Действуйте…

Кипит тосол

Смотрите также

Антифриз в масле

Масло в антифризе

Восстанавливающие присадки в антифриз

Почему уходит антифриз

Как долить антифриз

    152 2 145k

Почему кипит тосол? Такая ситуация может возникнуть по самым разным причинам, например, произошла разгерметизация крышки расширительного бачка системы охлаждения, возникла неисправность термостата, снизился уровень охлаждающей жидкости, был залит плохой тосол, вышел из строя вентилятора охлаждения или датчик температуры. Основное, что должен помнить водитель машины, у которой кипит антифриз, — дальнейшее движение невозможно! Несоблюдение этого правила может привести к полному выходу двигателя из строя, что чревато дорогостоящими и сложными ремонтами. Однако устранить причины кипения тосола на самом деле не так сложно, и порой под силу даже начинающему автовладельцу.

Причины закипания и их решение

Для начала детально разберем все причины, из-за которых закипает тосол.

    Неисправный термостат. Основная задача этого устройства заключается в том, чтобы не подавать охлаждающую жидкость к радиатору, пока двигатель не наберет определенную рабочую температуру (обычно это +85°С), то есть переводить ее на так называемый “большой круг”. Однако если агрегат не включится вовремя и не осуществит циркуляцию охлаждающей жидкости по системе, то она быстро нагреется в “малом круге” вместе с двигателем и попросту закипит, поскольку не будет успевать охлаждаться.

Разъеденная тосолом помпа

Чтобы восстановить работоспособность системы охлаждения, и впредь не допускать ситуации, когда быстро закипает тосол или антифриз, необходимо выполнить ревизию перечисленных выше узлов. Перечислим, в какой последовательности необходимо проверять указанные узлы в соответствии с тем, с какой вероятностью и частотой они выходят из строя.

  1. Расширительный бачок и его крышка. Особенно это актуально для случаев, если закипел антифриз в расширительном бачке, и из-под него идет пар. Лучше заменить крышку с клапаном целиком.
  2. Термостат. Этот узел нужно проверять, если при включенном двигателе радиатор холодный, а тосол кипит. Также термостат имеет смысл проверить после замены охлаждающей жидкости, если она тут же закипела.
  3. Вентилятор охлаждения. Он нечасто выходит из строя, однако проверить имеет смысл. Как правило, проблемы возникают в отпавших контактах или пробое изоляции обмоток статора и/или ротора.
  4. Датчик температуры. Устройство достаточно надежное, однако на старых машинах иногда выходит из строя. Собственно он то и управляет работой вентилятора на радиаторе
  5. Центробежный насос (помпа). Здесь аналогично предыдущему пункту..
  6. Радиатор охлаждения. Необходимо внимательно осмотреть его на предмет повреждений и возможных утечек охлаждающей жидкости. Если он течет (это будет сопровождаться ситуацией, когда уходит антифриз), то необходимо его демонтировать и запаять. В крайнем случае менять на новый. Можно же просто почистить, если он очень засорен. Для внешней чистки его лучше снять. А внутренняя чистка происходит вместе со всей системой охлаждения (без демонтажа).
  7. Проверить уровень антифриза в системе. Он может вытечь из поврежденной системы, а оставшийся объем не выдержать тепловой нагрузки и закипеть. Если используется некачественная жидкость с низкой температурой кипения, то ее нужно заменить полностью. В противном случае можно просто долить антифриз.
  8. Проверить, подходит ли залитый антифриз для текущей машины. В случае, если имело место смешивание двух марок охлаждающей жидкости, то убедиться, что совместимы между собой.
  9. Проверить работу предохранительно-спускового клапана. Проверить работу клапана на крышке можно с помощью полиэтилена.
  10. Проверить качество залитого антифриза. Это можно сделать несколькими методами, используя как профессиональное оборудование, так и подручные средства, имеющиеся в гараже или дома.

Плохой тосол смерть мотору

Температура кипения и замерзания охлаждающей жидкости зависит от состава. Последствие заливки плохого (поддельного) тосола – закипание и разрушение двигателя. Узнайте признаки и методы проверки дабы определить что он плохой
Подробнее

Как правило, нужно выполнить лишь один из перечисленных пунктов. Однако в сложных ситуациях возможен выход из строя нескольких перечисленных узлов.

Зачастую закипание происходит при движении машины на пониженной передаче при работе двигателя на высоких оборотах, например, при длительной езде в горах или в городских пробках в летнюю жару. Ситуация усугубляется, если включен кондиционер, поскольку он дает дополнительную нагрузку на систему охлаждения, в частности, на основной радиатор. Поэтому перед поездкой в горы обязательно проверьте состояние системы охлаждения двигателя, в том числе уровень антифриза в ней. При необходимости долейте его или замените.

Нередко причиной закипания антифриза может стать образование воздушной пробки в системе охлаждения. Симптомами ее образования являются проблемы в работе термостата, утечка антифриза, проблемы с помпой и печкой салона. Поэтому если хотя бы одна из перечисленных проблем есть на вашей машине, то рекомендуется исправить ситуацию, поскольку ее игнорирование может спровоцировать и закипание мотора.

Некоторых водителей интересует вопрос о том, почему кипит антифриз после остановки? Тут возможны несколько вариантов. Первый — при стоящей машине с запущенным двигателем. Значит, это просто совпадение, и вам повезло, что вы обнаружили возникновение ситуации, когда закипел тосол не в движении, а на дороге или в гараже. В этом случае сразу же глушите двигатель и устанавливайте машину на ручной тормоз. О дальнейших действиях поговорим чуть позже.

Низкий уровень антифриза

Другой вариант заключается в том, что дым (пар) продолжает идти из-под капота уже после того, как вы обнаружили закипание и остановились у обочины. Необходимо понимать, что большинство жидкостей, и антифриз не исключение, обладает высокой теплоудельностью. А это означает, что нагревается и охлаждается он достаточно долго. Поэтому на лицо ситуация, когда вы наблюдаете кипящую охлаждающую жидкость, которая через некоторое время после остановки двигателя перестанет испаряться.

Существуют экзотические варианты, когда бурлит в расширительном бачке после того как двигатель заглушен. Например, описанная далее ситуация актуальна для машины Chrysler Stratus. Заключается она в том, что после глушения двигателя предохранительно-спусковой клапан радиатора сбрасывает давление в расширительный бачок. И возникает эффект, что там все кипит. Многие автолюбители принимают такой процесс как пробитие прокладки ГБЦ и спешат поменять ее. Однако спешить не нужно, а вместо этого имеет смысл внимательно изучить схему системы охлаждения конкретного автомобиля.

Какие последствия когда антифриз закипел

Последствия того, что закипел антифриз, зависят от того, насколько перегрелся двигатель. А это, в свою очередь зависит от марки машины (мощности двигателя и массы корпуса), конструкции мотора, а также времени между тем как непосредственно произошло закипание двигателя и его остановкой (моментом, когда он выключился и начал остывать). Условно разделим возможные последствия на три степени — легкую, среднюю и тяжелую.

Читать еще:  Компрессор на классику

Так, при легком перегреве двигателя (до 10 минут) возможно незначительное оплавление поршней двигателя. При этом они незначительно могут изменить свою геометрию. В большинстве случаев эта ситуация не является критической, разве что в случае, если с геометрией и до этого были проблемы. Если вовремя заметить закипание тосола и предпринять соответствующие меры, о которых пойдет речь далее, то достаточно устранить причину поломки и все будет в порядке.

Средний случай перегрева наступает приблизительно через 20 минут после того, как закипел тосол или антифриз. Так, возможны следующие типы поломок:

  • искривление корпуса головки блока цилиндров (актуально при достижении температуры двигателя +120 градусов и выше);
  • на ГБЦ могут появиться трещины (как микротрещины, так и трещины, видные человеческому глазу);
  • расплавление или прогорание прокладки блока цилиндров;
  • выход из строя (обычно полное разрушение) межкольцевых перегородок, стоящих на двигательных поршнях;
  • сальники начнут пропускать моторное масло, и оно может как вытекать наружу, так и смешиваться с закипевшим антифризом.

Уже перечисленных поломок достаточно для того, чтобы представить масштаб трагедии, которая может приключиться с автомобилем в случае, если закипел тосол. Все это чревато выполнением капитального ремонта движка.

Расширительный бачок с крышкой

Однако если водитель по каким-либо причинам проигнорировал закипание и продолжает ехать дальше, то наступает так называемая критическая «волна разрушений». В очень редких случаях мотор может попросту взорваться, то есть полностью лопнуть и выйти из строя, однако такое случается нечасто. Как правило, разрушения происходят в следующей последовательности:

  1. Оплавление и сгорание поршней двигателя.
  2. В процессе упомянутого оплавления расплавленный металл попадает на стенки цилиндров, тем самым затрудняя ход поршней. В конечном итоге поршень также разрушается.
  3. Зачастую после выхода из строя поршней машина попросту глохнет и останавливается. Однако если этого не происходит, то начинаются проблемы с моторным маслом.
  4. Из-за того, что масло также набирает критическую температуру, оно теряет свои эксплуатационные свойства, из-за чего под удар ставятся все трущиеся детали двигателя.
  5. Обычно мелкие детали оплавляются, и в жидком виде они прилипают к коленчатому валу, что естественным образом затрудняет его вращение.
  6. После этого начинают вылетать клапанные гнезда. Это приводит к тому, что под воздействием хотя бы одного поршня коленчатый вал попросту ломается, или, в крайнем случае, выгибается.
  7. Сломанный вал может легко пробить одну из стенок блока цилиндров, а это уже равносильно полному выходу двигателя из строя, и что самое интересное, восстановлению такой мотор уже вряд ли подлежит.

Очевидно, что последствия закипания тосола в системе охлаждения могут быть весьма печальными как для автомобиля, так и для его владельца. Соответственно, необходимо поддерживать охлаждающую систему в порядке, регулярно следить за уровнем антифриза, а при необходимости доливать его до нормального уровня. А в случае, когда закипание все же произошло, то нужно среагировать как можно быстрее, и предпринять действия по устранению неполадки.

Что делать если кипит антифриз

Что делать если закипел двигатель

Однако самым интересным и интересующим водителей вопросом является следующий — что делать, если закипел антифриз/тосол в дороге или на стоянке. Первое, о чем необходимо помнить — не паниковать, то есть держать ситуацию под контролем! Желательно как можно раньше обратить внимание на то, что система охлаждения частично вышла из строя. Это можно сделать как с помощью приборов на панели, так и визуально по выходящему из-под капота пару. Чем раньше вы предпримите соответствующие действия — тем больше вероятность отделаться недорогим ремонтом.

Существует несложный алгоритм, который должен знать каждый автолюбитель, даже тот, который ни разу не сталкивался с подобной ситуацией. Состоит он из следующих шагов:

  1. Перейти на нейтральную скорость и сбросить обороты двигателя до уровня холостых.
  2. Продолжить движение, и не сбрасывать резко скорость. Встречный воздух будет максимально обдувать двигатель для его охлаждения.
  3. Еще на ходу включить печку салона, на максимально возможную температуру. Причем делать это нужно независимо от поры года, то есть, при необходимости даже в летний зной. Данная процедура делается с тем, чтобы максимально отвести тепло от радиатора и он еще на скорости без нагрузки максимально остыл.
  4. Катиться нужно максимально долго, до полной остановки (если дело происходит летом, то желательно найти место остановки где-нибудь в тени, без попадания прямых солнечных лучей). После двигатель нужно заглушить. При этом зажигание необходимо оставить включенным для того, чтобы дать печке поработать еще минут 5…10. После этого выключить и зажигание.
  5. Открыть капот с тем, чтобы дать максимальный доступ природного воздуха в подкапотное пространство.Не трогая никакие детали двигателя руками (сейчас они имеют чрезвычайно высокую температуру) подождать определенное время. Летом это около 40…50 минут, зимой — около 20. Зависит от погодных условий и времени, пока машина «кипела».
  6. Вызвать эвакуатор или машину, которая отбуксирует автомобиль на СТО или к хорошему мастеру с соответствующим диагностическим оборудованием.

Алгоритм действий несложный, и с ним может справиться даже малоопытный водитель. Главное, вовремя заметить сам процесс закипания антифриза. И желательно всегда иметь в багажнике небольшой запас охлаждающей жидкости (аналогичную или совместимую с используемой на данный момент), как и моторного масла. Много места канистра не занимает, а может пригодиться в критический момент.

Чего нельзя делать, когда кипит двигатель

Существует ряд строгих правил, ограничивающих действие водителя во время возникновения ситуации, когда кипит антифриз в радиаторе, расширительном бачке или другом элементе системы охлаждения. Эти правила призваны обезопасить человеческое здоровье от нанесения ему тяжелых травм, так и от того, чтобы минимизировать материальные потери, которые могут возникнуть в описанной ситуации.

  1. Не нагружать двигатель (не газовать, а вместо этого нужно максимально сбросить обороты до значения холостых, обычно в районе 1000 об/мин).
  2. Резко не останавливаться и глушить мотор, думая что двигатель перестанет кипеть, наоборот все только усугубится.
  3. Не прикасаться к раскаленным деталям подкапотного пространства!
  4. Пока идет пар из-под крышки расширительного бачка или другого узла и пока бурлит тосол в системе категорически нельзя открывать крышку расширительного бачка! Делать это можно лишь по прошествии указанного выше времени.
  5. Нельзя поливать двигатель холодной водой! Нужно дождаться, чтобы мотор остыл самостоятельно.
  6. После остывания двигателя и доливания нового антифриза нельзя ехать после достижения температуры более +90 градусов.

Соблюдение этих несложных правил обеспечит безопасность водителя, а также минимизирует степень поломки и, следовательно, возможные материальные затраты.

Тест 17 антифризов: замерзают, закипают и огнем полыхают

У жидкостей, которые используются в системах охлаждения двигателей, два функциональных назначения. Во-первых, в сильные морозы они не должны превращаться в лед, что и объясняет, почему охлаждающие жидкости называют также антифризами, ведь antifreeze в переводе с английского означает «против замерзания». Во-вторых, охлаждающая жидкость не должна преждевременно закипеть и стать по этой причине виновницей перегрева мотора.

В том, что риск перегрева, к которому может быть причастен антифриз, залитый в систему охлаждения, существует, мы убедились нынешним летом в ходе проверки температуры кипения 8 образцов разных марок, закупленных в нескольких торговых точках Минска. Более того, тогда же выяснилось, что пары некоторых кипящих антифризов способны воспламеняться от источника огня и продолжают гореть, о чем рассказали в статье «Шокирующий тест ABW.BY: антифризы горят ярким пламенем!».

Однако когда в свои права вступает зима, самое время проверить готовность антифризов не замерзать до того, как столбик термометра сравняется с температурой, заявленной производителями на ярлыках товарных емкостей с охлаждающими жидкостями. На этот раз мы решили не ограничиваться 8 антифризами, а брали на экспертизу все, что попадалось на глаза в торговых точках по продаже автомобильных запчастей и расходных материалов.

Исключение — концентраты, а также готовые жидкости, за качество которых голосовала авторитетная торговая марка и высокая стоимость. Цена, по словам продавцов, была причиной низкого спроса на подобные продукты, а нас интересовали антифризы, доступные широким массам потребителей и, стало быть, на прилавках не залеживающиеся. В результате набрали 17 образцов.

Но в товарных емкостях на экспертизу они не поехали. Мы обезличили участников теста, для чего перелили их в одинаковые бутылки и присвоили каждому соответствующий номер.

В таком виде антифризы были доставлены в лабораторию, сотрудников которой мы попросили ответить на три вопроса:

  • при какой температуре замерзнет каждый образец?
  • какова температура его кипения?
  • способны ли испарения кипящей жидкости воспламеняться и продолжать гореть?

Если следовать букве ГОСТ 28084-89 и технического регламента ТС 030/2012, то в соответствии с этими документами антифризы должны оцениваться не по полному замерзанию, а по температуре начала кристаллизации.

При этом по Приложению I ТР ТС 030/2012 для охлаждающих низкозамерзающих жидкостей температура начала кристаллизации должна быть не выше -35°С.

Наши образцы проверялись с помощью прибора АТКт-02, работающего по гостовской методике.

Прибор аттестован БелГИМ. Погрешность измерения составляет ±1°С. Это означает, что если проба антифриза начнет кристаллизоваться, например, при -35°С, то фактическая температура жидкости в это время имеет значение в интервале от -34°С до -36°С.

Согласно методике в пробирку для проверки заливается 20 мл жидкости.

Далее пробирка с образцом помещается в криостат прибора.

Сверху гнездо криостата закрывается крышкой с термометром и мешалкой, перемешивающей содержимое пробирки.

Работает аппарат АТКт-02 в автоматическом режиме.

На дисплей прибора выводятся температуры пробы, камеры криостата и хладагента в текущий момент времени. При необходимости можно получить распечатку параметров.

Об окончании испытаний прибор сигнализирует звуковым сигналом.

Работа прибора основана на фиксации изменения пропускания света через жидкость в связи с появлением кристалликов льда. Что визуально представляет собой начало кристаллизации, можно увидеть по тому, во что превратилось содержимое пробирки.

На температуру начала кристаллизации все образцы подвергались испытанию по три раза, что позволило для каждого антифриза усреднить этот показатель и сделать его более достоверным. Что касается температуры замерзания, как ее понимают рядовые потребители, то, по мнению работников лаборатории, она ниже температуры начала кристаллизации на 2 градуса, а если учесть погрешность измерения, то можно уверенно говорить, что антифриз замерзнет полностью при температуре, на 3 градуса более низкой, чем температура начала кристаллизации.

В отличие от летних испытаний на воспламеняемость, когда для наглядности температура кипения оценивалась лишь приблизительно с помощью термометра, на этот раз ее определяли опять-таки по гостовской методике оценки температуры начала перегонки.

Проверке на температуру кипения каждый образец подвергался дважды. Но что готовые антифризы могут гореть, разработчики ГОСТ 28084-89 понятия не имели. Поэтому методики проверки на воспламеняемость нет — в лаборатории просто вносили в испарения закипевшей на электроплитке охлаждающей жидкости зажженную лучину и смотрели, возгорится ли пламя. Как это делается, подробнее можно прочитать в указанной выше статье.

Что получилось в итоге?

Образец №1 — антифриз Starex производства ООО «Нижнекамскнефтеоргсинтез» (Нижнекамск, Россия). Что означает надпись «-40» на этикетке, осталось загадкой, ведь отсутствие единицы измерения превращает ее в абстрактную величину, рядом с которой с одинаковым успехом могли бы стоять как °С, так и кг, л, м и даже амперы с вольтами. Температура начала кристаллизации оказалась ниже, чем требует регламент ТС. Что также плохо — пары Starex горят, хотя на этикетке есть надпись «Пожаровзрывобезопасно». Судя по всему, она, как и «-40» ни к чему не обязывает.

Образец №2 — антифриз EuroLine. Не только хорошо, но и честно, так как при заявленной производителем PPH Chemia Bomar (Скорогощ, Польша) начальной температуре кристаллизации -37°С мы получили -39°С. Кстати, EuroLine оказался единственным антифризом, на этикетке которого с обратной стороны емкости говорится именно о начальной температуре кристаллизации.

Образец №3 — антифриз Vaxoil производства COOO «Вакс-Авто» (Калинковичи, Беларусь). К температуре начала кристаллизации претензий нет. Температуру кипения хотелось бы выше. А к предупреждению на этикетке при работе с жидкостью не курить следует отнестись всерьез не только в связи с указанием «Осторожно! Ядовито», но и потому, что при испытании на воспламеняемость паров выяснилось, что они горят.

Образец №4 — тосол А-40М Arctic производства ООО «БЛЮ СТАР» (Дзержинск, Россия). Плохо все, в том числе и повторяемость результата на возгорание паров, ведь эта охлаждающая жидкость была среди 8 образцов, которые мы испытывали летом.

Образец №5 — антифриз ONZ OIL Optimal производства СООО «М-Стандарт» (Минский район, Беларусь), изготовленный по заказу ООО «Онза-Авто» (Минск, Беларусь). К параметрам вопросов нет, смущает только внушительный список спецификаций производителей, приведенный на этикетке. На упаковках ни одной из представленных выше охлаждающих жидкостей мы не видели ничего подобного. Это маркетинг или антифриз действительно был сертифицирован согласно допускам означенных в списке автомобильных компаний?

Образец №6 — антифриз Sintec ЗАО «Обнинскоргсинтез» (Обнинск, Россия). Температуру кипения хотелось бы чуть выше, ведь этикетка с обратной стороны емкости уверяет, что жидкость можно использовать до +110°С. Больше придраться не к чему. Летние испытания на возгораемость паров образец такой охлаждающей жидкости тоже прошел без замечаний.

Образец №7 — антифриз Venol производства Venol Motor Oil GmbH (Франкфурт-на-Одере, Германия). Когда на этикетке указано -35°С без уточнения, о чем конкретно идет речь, вопрос несоответствия температуры начала кристаллизации требованиям регламента ТС выглядит риторическим.

Образец №8 — антифриз Sibiria производства OOO «Дзержинский завод органического синтеза» (Дзержинск, Россия). Вновь вызывает смущение этикетка с внушительным списком автомобильных марок, которым продукт рекомендован. Кристаллизоваться антифриз начал при -37°С, а закипел при 108°С. Но не горит — это факт.

Образец №9 — антифриз MaxLane производства COOO «Белполиуретаны» (Могилев, Беларусь). На лицевой этикетке крупно написано: «Без метанола».

В это верим, ибо пары кипящей жидкости не загорелись, но давали ли согласие все автомобильные компании, перечисленные в этикетке с обратной стороны емкости, на применение MaxLane в своих двигателях — вопрос.

Образец №10 — тосол «Сибирь» А-40М, изготовленный ООО НПО «Органик-Прогресс» (Дзержинск, Россия). Среди участников экспертизы, которую мы проводили летом, был антифриз «Сибирь» этого же производителя. Не похоже, что между тосолом и антифризом есть разница: пары тосола тоже воспламенились, температуры начала кристаллизации и кипения антифриза оставляют желать лучшего.

Образец №11 — антифриз Pilot производства ООО «ТРЭКСТЭН» (Пушкино, Россия). Температура начала кристаллизации вполне себе, но по температуре кипения и способности гореть между этим образцом и «красным» Pilot, который приобретался для летней экспертизы, разницы не находим.

Образец №12 — антифриз Felix, выпущенный ООО «Тосол-Синтез-Инвест» (Дзержинск, Россия). Вопросов нет, за исключением ссылок на автопроизводителей, проходящих под вывеской Recommended for. Это рекомендация производителя Felix или автомобильных компаний?

Образец №13 — антифриз производства NordTec ПТЧУП «КиликияПлюс» (Минск, Беларусь). Заявление на этикетке, что NordTec используется в системе охлаждения от -40°С, учитывая определенную при испытаниях температуру начала кристаллизации -30°С, кажется излишне смелым, но других претензий нет.

Образец №14 — изготовитель Сергей Боярских. Что образцы были обезличенными, мне показалось мало. Втихаря я разбавил пополам один из купленных антифризов водой из крана и назвал продукт собственного приготовления «камнем преткновения». Когда он действительно превратился в камень при -10°С, в лаборатории поинтересовались, могу ли я раскрыть марку антифриза и его состав, заявленный производителем, ибо с образцом №14 происходит что-то непонятное. Так тайное стало явным, после чего мне посоветовали убрать этот образец из протокола экспертизы как не имеющий смысла. Так что в таблице результатов испытаний его нет, но по поводу смысла позволю себе не согласиться с коллегами. Бывает, что в дороге приходится доводить уровень охлаждающей жидкости до нормы и случается, что, кроме воды, больше долить в систему нечего. Что может произойти, если такую смесь не слить до морозов, «камень преткновения» продемонстрировал в лучшем виде.

Образец №15 — антифриз GreenCool производства СООО «М-Стандарт» (Минский район, Беларусь). Вопросов нет.

Образец №16 — антифриз «Гродно-Азот» АМ35, выпущенный ПТУП «АзотХимФортис» (Гродно, Беларусь). Вопросов нет, за исключением, может быть, несовременного вида тары, но ведь важно не то, как выглядит упаковка, а то, что в нее залито. Или все-таки важно и то и другое?

Образец №17 — антифриз X-Freeze производства ООО «Синтез-Пак» (Дзержинск, Россия). Вопросов нет.

Образец №18 — антифриз Arctic, выпущенный ООО «АкцентХим» (Дзержинск, Россия), стал вторым и незапланированным «камнем преткновения» экспертизы. Кристаллизоваться он начинал при -19°С, закипел при 96°С, но вопреки ожиданию не воспламенился. Из-за таких результатов мне тоже посоветовали не вносить образец №18 в протокол, а подвергнуть его дополнительным углубленным исследованиям. Насчет исследований посмотрим, а пока я решил, что читателям куда важнее знать, что Arctic трижды, а повторюсь, что на температуру кристаллизации все образцы проверялись по три раза, начал замерзать при температуре, которая в наших условиях эксплуатации куда более вероятна, чем 35-градусные морозы, на которых настаивает регламент ТС.

Наш вердикт

Если продается, значит, можно использовать — не так ли думают покупатели, увидев тот или иной товар на торговом прилавке? Однако результаты, показанные шестью из 17 взятых на экспертизу образцов, не отвечают требованиям Приложения I ТР ТС 030/2012 к температуре начала кристаллизации. Кроме того, семь образцов закипели рановато, испарения пяти из них воспламенились, что вызывает еще большие сомнения в целесообразности применения этих охлаждающих жидкостей в двигателе. Возникает и вопрос: как подобные продукты оказываются на прилавке?

Долил тосол – загорелась лампа неисправности двигателя

24 ноября 2011, 18:51 #1

машина ваз 2114 🙁 сегодня долил тосол в расширительный бачок, где-то литр, проехал с пол километра и загорелась лампочка неисправности двигателя. авто купил недавно, поэтому что в радиаторе было – не знаю (сине-зеленое что-то). что теперь делать. менять ОЖ полностью. это исправит ситуацию. прошу помощи

Great Wall Hover H5 Luxe

24 ноября 2011, 19:46 #2

Kapshar, 24 ноября 2011, 18:51, #1

машина ваз 2114 🙁 сегодня долил тосол в расширительный бачок, где-то литр, проехал с пол километра и загорелась лампочка неисправности двигателя. авто купил недавно, поэтому что в радиаторе было – не знаю (сине-зеленое что-то). что теперь делать. менять ОЖ полностью. это исправит ситуацию. прошу помощи

Мотор не прегревается? прогревается нормально? Для начала сбросить ошибку снятием клеммы с батареи. Если повторится – возможно датчик. Почему – несоответствие ОЖ той, что была залита – пошло хопьями, засрало, простите, тот же датчик. Выход – промывать и менять ОЖ.

Первое что в голову пришло.

24 ноября 2011, 19:56 #3

Shursky, 24 ноября 2011, 19:46, #2

Мотор не прегревается? прогревается нормально? Для начала сбросить ошибку снятием клеммы с батареи. Если повторится – возможно датчик. Почему – несоответствие ОЖ той, что была залита – пошло хопьями, засрало, простите, тот же датчик. Выход – промывать и менять ОЖ.

Первое что в голову пришло.

спасибо, я, собственно, на несоответствие и грешил. а с этой ошибкой 10 км завтра смогу проехать. на учебу надо как-то добраться. хуже не будет если завтра выеду7

Great Wall Hover H5 Luxe

24 ноября 2011, 20:03 #4

Вообще-то ошибка могла загореться от чего угодно. Просто совпало со сменой ОЖ. Мотор не троит, не перегревается? Вообще то лампочка неисправности на то и есть, что бы с ней не на учебу а в сервис ехать. Но если по ощущениям все нормально – ехать можно. Но недолго

24 ноября 2011, 20:09 #5

Shursky, 24 ноября 2011, 20:03, #4

Вообще-то ошибка могла загореться от чего угодно. Просто совпало со сменой ОЖ. Мотор не троит, не перегревается? Вообще то лампочка неисправности на то и есть, что бы с ней не на учебу а в сервис ехать. Но если по ощущениям все нормально – ехать можно. Но недолго

всё также работает. перегревается или нет – не могу сказать. долил ОЖ, заехал в гараж, заглушил авто. через полчаса завожу – загорелась лампочка. сбросил клемму с батарейки, ничего не изменилось. горит при запуске

Renault Duster 1.5 dCi Privilege

24 ноября 2011, 20:10 #6 + 1

без кода ошибки , только гадать и остается, а так сбросить клеммы с АКБ и смотреть, и в любом случае на диагностику. Мой совет поставь бортовой компьютер, можно самый дешевый, я вот поставил Штат Х1-м, самый простой, цена вопроса 600 р и 10 минут на установку

Great Wall Hover H5 Luxe

24 ноября 2011, 20:13 #7

Kapshar, 24 ноября 2011, 20:09, #5

. через полчаса завожу – загорелась лампочка. сбросил клемму с батарейки, ничего не изменилось. горит при запуске

Слушай, а может тупо залил что? дай просохнуть. Посмотри что мог залить. Датчик какой-нибудь. Не похоже на глобальную неисправность. И товарищ прав – нужен код ошибки.

24 ноября 2011, 20:22 #8

mikand, 24 ноября 2011, 20:10, #6

без кода ошибки , только гадать и остается, а так сбросить клеммы с АКБ и смотреть, и в любом случае на диагностику. Мой совет поставь бортовой компьютер, можно самый дешевый, я вот поставил Штат Х1-м, самый простой, цена вопроса 600 р и 10 минут на установку

а что изменит бортовик. клеммы с акб уже сбрасывал (((

24 ноября 2011, 20:25 #9

Shursky, 24 ноября 2011, 20:13, #7

Слушай, а может тупо залил что? дай просохнуть. Посмотри что мог залить. Датчик какой-нибудь. Не похоже на глобальную неисправность. И товарищ прав – нужен код ошибки.

сомневаюсь. что я там мог залить. так главное что уже тосол другой подливал и раньше. и всё норм вроде было

Renault Duster 1.5 dCi Privilege

24 ноября 2011, 20:26 #10

Kapshar, 24 ноября 2011, 20:22, #8

а что изменит бортовик. клеммы с акб уже сбрасывал (((

можно тупо скинуть ошибку с бортовика, а зная код ошибки не тыкать пальцем в небо, “предупрежден – значит вооружен”

24 ноября 2011, 20:40 #11

mikand, 24 ноября 2011, 20:26, #10

можно тупо скинуть ошибку с бортовика, а зная код ошибки не тыкать пальцем в небо, “предупрежден – значит вооружен”

ааа ну это да. ну вот сотру я ошибку эту и толку. ведь ошибки не просто так загораются, значит есть неполадки. и смысл стирать ошибку с бортовика не исправив саму неполадку в авто.

Peugeot Partner Tepee

24 ноября 2011, 20:56 #12 + 2

ОЖ к “чеку” отношения не имеет абсолютно ни какого. Это скорее бензин “не вкусный”. Постарайся залить правдашного. Хотя бы лукойловского 92-го (подчёркиваю) “Экта”.

Renault Duster 1.5 dCi Privilege

24 ноября 2011, 20:59 #13

Kapshar, 24 ноября 2011, 20:40, #11

ааа ну это да. ну вот сотру я ошибку эту и толку. ведь ошибки не просто так загораются, значит есть неполадки. и смысл стирать ошибку с бортовика не исправив саму неполадку в авто.

ну я и говорю, если знаешь какая ошибка, то знаешь причины ее возникновения и способы устранения

24 ноября 2011, 21:11 #14

слав63, 24 ноября 2011, 20:56, #12

ОЖ к “чеку” отношения не имеет абсолютно ни какого. Это скорее бензин “не вкусный”. Постарайся залить правдашного. Хотя бы лукойловского 92-го (подчёркиваю) “Экта”.

хм попробую, конечно, а вообще давно уже бортовик хотел, завтра поеду выбирать, наверное. кстати у нас бензин лукойловский чуть ли не хуже всех. на подсолнухе постоянно заправляюсь, там более менее

24 ноября 2011, 21:11 #15

mikand, 24 ноября 2011, 20:59, #13

ну я и говорю, если знаешь какая ошибка, то знаешь причины ее возникновения и способы устранения

ну это правильно конечно. завтра поеду бортовик выбирать. как я понял штата х-1 у нас нет. зато гаммы дох*ра ((

Renault Duster 1.5 dCi Privilege

24 ноября 2011, 21:22 #16

разницы особой нет, главное чтоб ошибки показывал, ну есть хорошие функции на них, такие как обнуление блока управления к заводским параметрам, полезно делать пару раз в неделю, принудительное включение вентилятора охлаждения радиатора при заданной температуре. просушка свечей и многое другое

24 ноября 2011, 21:25 #17

mikand, 24 ноября 2011, 21:22, #16

разницы особой нет, главное чтоб ошибки показывал, ну есть хорошие функции на них, такие как обнуление блока управления к заводским параметрам, полезно делать пару раз в неделю, принудительное включение вентилятора охлаждения радиатора при заданной температуре. просушка свечей и многое другое

ну вот я думаю что если покупать так уже нормальное что-то. да и дырку эту заводскую под бортовик надо закрыть

Лада Х-Рей Кросс CVT
Лада Веста

24 ноября 2011, 21:28 #18

Shursky, 24 ноября 2011, 20:13, #7

Слушай, а может тупо залил что? дай просохнуть. Посмотри что мог залить. Датчик какой-нибудь. Не похоже на глобальную неисправность. И товарищ прав – нужен код ошибки.

Скорее всего залил что ни будь.

SsangYong Actyon Sports АХ-7 крутобл!
Nissan Bluebird Le-Grand

25 ноября 2011, 03:27 #19 + 1

Залил литр жижи. Ммммм..знаца, уходила куда-то??Мож надо здесь и копать? Поискать утечку?

25 ноября 2011, 16:15 #20

Тэйл Ганнер, 25 ноября 2011, 03:27, #19

Залил литр жижи. Ммммм..знаца, уходила куда-то??Мож надо здесь и копать? Поискать утечку?

да уходила. трубка у расширительного пропускала. за месяц весь расширительный вытекал) щас норм всё сделал.

25 ноября 2011, 16:15 #21

сегодня завел-лампочка горела. проехал 1 км и потухла)

25 ноября 2011, 23:30 #22 + 1

Kapshar, 24 ноября 2011, 18:51, #1

машина ваз 2114 🙁 сегодня долил тосол в расширительный бачок, где-то литр, проехал с пол километра и загорелась лампочка неисправности двигателя. авто купил недавно, поэтому что в радиаторе было – не знаю (сине-зеленое что-то). что теперь делать. менять ОЖ полностью. это исправит ситуацию. прошу помощи

о[Q name=Kapshar, 25 ноября 2011, 16:15, #20]

да уходила. трубка у расширительного пропускала. ЗА МЕСЯЦ ВЕСЬ РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ ВЫТЕКАЛ) щас норм всё сделал.

Не стыковка: “купил недавно”, “за месяц весь расширительный вытекал”, а долил только “сегодня”. А что же ты до сегодняшнего доливал? Или на “сухом”ездил?

Расшифруй код ошибки и узнаешь что за неисправность. А то может быть совпадение – долил тосол, а неисправность не по температуре, а что нибудь другое.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector