Умз 4216 замена заднего сальника коленвала
Autoservice-ryazan.ru

Автомобильный портал

Умз 4216 замена заднего сальника коленвала

Умз 4216 замена заднего сальника коленвала

Газель до 2009 года. Неисправности топливного насоса (не качает бензин)

Одним из важнейших элементов системы питания инжекторного бензинового двигателя является электрический бензонасос, который находится в топливном баке автомобиля. Топливный насос накачивает горючее в систему из бензобака, создавая определенное давление.

Специалисты по ремонту автомобилей выделяют следующие распространенные проблемы топливной системы, которые связаны с топливным насосом:

плохо качает бензонасос и не создает нужного давления;
бензонасос не качает при включении зажигания;
С учетом того, что топливный насос является электромеханическим устройством, самые популярные неисправности бензонасоса связаны как с механической, так и с электрической частью. Далее мы рассмотрим, какие признаки указывают на поломку бензонасоса и почему перестает качать бензонасос частично или полностью.

Признаки неисправностей бензонасоса

Основными симптомами выхода из строя бензонасоса, а также сбоев в его работе, являются:

автомобиль заводится с трудом, двигатель работает неустойчиво, наблюдаются провалы, рывки при нажатии на педаль газа и т.д.;
насос не качает после включения зажигания, не крутит стартер и не качает бензонасос, двигатель не запускается;
Также отмечены случаи, когда перестает качать бензонасос прямо в движении. Двигатель в подобной ситуации начинает работать со сбоями и глохнет сразу после того, как израсходуются остатки бензина в топливной магистрали. Проблема может возникать как регулярно, так и периодически.

Не качает бензонасос: причины и диагностика

Начнем с того, что если бензобак заполнен, аккумулятор заряжен, свечи зажигания сухие и на них есть искра, стартер нормально крутит двигатель, но схватывания мотора при этом не происходит, тогда следует обратить внимание на бензонасос. Частой проблемой является то, что не идет питание на бензонасос после включения зажигания. Похожим образом неисправность проявляется и в движении, когда пропало питание на бензонасос и мотор неожиданно глохнет.

Не менее важным моментом является и то, сколько качает бензонасос. Другими словами, насос может гудеть и жужжать (питание подается), но не создавать нужного давления в топливной магистрали. Давление в топливной системе с рабочим бензонасосом должно быть более 3 бар (что зависит от конкретной модели авто). Указанное давление аккумулируется в топливной рампе и имеет показатель от 300 кПа и выше.

Для проверки необходимо померить манометром давление в топливной рейке с учетом показателей, которые являются нормой для конкретной модели автомобиля. На примере инжекторных давление при включении зажигания 3 атмосферы, на холостых показатель составляет 2.5 атмосферы, при нажатии на газ 2.5- 3 атмосферы. Данный способ поможет точно определить:

неисправность регулятора давления топлива в рампе;
поломку бензонасоса или заметное снижение его производительности по причине износа;
сильное загрязнение фильтров (топливный фильтр и/или сетка бензонасоса);
Во втором случае при нажатии на газ давление не растет, в последнем случае стрелка манометра поднимается, но очень медленно или рывками.

Снижение показателя давления ниже нормы приведет к тому, что мотор может не запускаться или заводиться с трудом, троить, дергаться, работать неустойчиво и с провалами. Если это происходит по вине насоса, а не топливного фильтра, тогда высока вероятность того, что забилась сеточка грубой очистки бензонасоса. В этом случае нет необходимости менять сам бензонасос, так как будет достаточно заменить или даже почистить сеточку.

Если имеется подозрение, что нет напряжения на бензонасос, существует способ быстрой проверки. Достаточно повернуть ключ зажигания и прислушаться, так как в момент поворота ключа должен быть слышен легкий гул бензонасоса. Если такого жужжания не слышно, значит, нет питания на бензонасос, возникли проблемы с проводкой и т.д.

Добавим, что данный способ определения работы насоса по звуку подойдет не для всех автомобилей. На некоторых моделях (особенно класса «премиум») шумоизоляция находится на высоком уровне и бензонасос включается сразу после открытия водительской двери, а не во время поворота ключа в замке. В этом случае может показаться, что не срабатывает бензонасос при включении зажигания, при этом
звук работы насоса можно попросту не услышать.
Также в общем списке возможных причин, по которым не качает бензонасос, отмечены:

-выход из строя предохранителя бензонасоса;
-поломка реле бензонасоса;
-проблемы с «массой» бензонасоса;
-неисправность электромоторчика бензонасоса;
-окисление или залом контактов и клемм бензонасоса;
-неисправен сам бензонасос;

Проводка к бензонасосу

На большинстве автомобилей проводка на бензонасос представляет собой три провода: «плюс», «минус», а также провод для показания количества топлива в бензобаке. Если бензонасос не качает, тогда причиной может быть отсутствие питания.

Чтобы проверить питание на бензонасос достаточно взять лампочку на 12 Вольт, подав на нее питание с внешнего разъема бензонасоса. После поворота зажигания контрольная лампа должна загораться. Если этого не происходит, значит, проблема во внешних цепях. Загорание лампы укажет на необходимость проверки внутренних контактов бензонасоса.

Для проверки внешней проводки следует поочередно осуществить подключение положительного и отрицательного контактов, которые снимаются с разъема питания топливного насоса, к массе насоса. Контакты нужно также подключать к реле бензонасоса. Если разместить минусовой контакт на массу, после чего включается зажигание и лампочка загорается, тогда это значит, что данный контакт неисправен. В том случае, если загорания лампочки не произошло, тогда очевидны проблемы с «плюсом». Если разместить контакт на реле и лампочка при этом загорается, вероятно произошло повреждение провода на отрезке, который соединяет реле и сам бензонасос.

Если проверка давления в топливной рампе и внешней проводки на бензонасос дает положительные результаты, тогда следует проверить моторчик бензонасоса. Указанный электромотор отвечает за циркуляцию бензина внутри топливного насоса.

Во время проверки нужно учитывать, что сами клеммы на бензонасосе имеют свойство окисляться, в результате чего питание не подается и насос не качает. В таком случае моторчик рабочий, но клеммы нужно зачистить или перепаять.

Чтобы поверить мотор бензонасоса, понадобится закрепить провода контрольной лампы на зачищенную и исправную клемму электромотора, после чего следует включить зажигание. Загорание лампочки укажет на то, что моторчик бензонасоса не работает.

Контакт массы топливного насоса

На проблемы с массой бензонасоса может указывать датчик уровня топлива, который работает некорректно. Масса может быть плохо закреплена, бензонасос в этом случае не качает топливо. Провод массы обычно находится под приборной панелью и идет по салону. Необходимо найти указанный провод, проверить и зачистить все контакты, затем надежно закрепить массу на бензонасосе.

Реле бензонасоса зачастую крепится рядом с массой бензонасоса, то есть под приборной панелью. Нормально работающее реле после включения зажигания за пару секунд позволяет насосу создать давление в системе и сразу же отключается.

В момент поворота ключа зажигания водитель слышит характерный щелчок (реле включилось), затем аналогичный щелчок укажет на отключение реле бензонасоса. Если таких щелчков не слышно, это указывает на неисправность реле или его контактов. Оптимальным решением будет заменить реле бензонасоса на новое или заведомо исправное устройство. Добавим, что стоимость запчасти вполне доступная.

Во время диагностики обязательно следует проверить предохранитель бензонасоса. Указанный предохранитель на 15 А обычно располагается в блоке предохранителей в подкапотном пространстве и имеет маркировку FUEL PUMP, что в переводе и означает топливный насос.

Предохранитель бензонасоса нужно вытащить и осмотреть его контакт. Целостность контакта будет говорить о том, что устройство в норме. Поврежденный контакт укажет на то, что предохранитель бензонасоса перегорел. В этом случае нужно поставить новый предохранитель, который имеет очень невысокую стоимость (как и в ситуации с реле бензонасоса).

Другие причины неисправностей бензонасоса

Достаточно часто непрофессиональная установка дополнительного электрооборудования или охранных противоугонных систем приводит к тому, что питание на бензонасос пропадает по причине перепутанных контактов или других ошибок подключения.

Читать еще:  Неисправность гидрокомпенсаторов симптомы

Также не следует исключать и возможность того, что в автосигнализации или охранном комплексе произошел сбой, после чего происходит блокировка питания бензонасоса. Другими словами, сигнализация блокирует запуск двигателя.
Напоследок добавим, что бензонасос в бензобаке погружается в бензин, в котором активно охлаждается. Привычка ездить с пустым баком может быстро вывести электромотор бензонасоса из строя, так как происходит его подгорание.

Умз 4216 замена заднего сальника коленвала

Как мы уже отметили, существует два типа уплотнителей в двигателе: задний и передний. Если выполняется замена переднего сальника коленвала, то также желательно заменить и задний. Однако, если стоит выбор, то помните – передний особенно важен. Дело в том, что он находится около ремня ГРМ – если масло попадет на ремень, то существует серьезный риск проскакивания ремня на зуб или несколько. Также материал ремня может потерять свои характеристики, и возможен обрыв.

Доброго времени суток, друзья я новичок, газель с камнем, пробежала 170 тыс. такая же история потек задний сальник, поменял течь прекратилась, брал у офицеалов, проездил 10 тыс опять течь с колокола сцепления разобрал сальник целый. течь из под болтов под маховиком с лобовины открутились. Что посоветуете? мазал резьбовым герметиком не помогает.

Здравствуйте у меня газель некст помогите правильно установить задний сальник коленвала меняю уже 3тий все без толку.

Начать решил с замены заднего сальника КВ. Во первых, в том районе явно сочит масло. А во вторых, сальник там стоит наверняка заводской и крайне полезно поменять его на иностранный. Думаю не стоит объяснять разницу между отечественными деревяносальниками и импортными, которые поставил и забыл на долгие годы…

Замена заднего сальника коленвала газель камминз

это пипец уже 4 ставлю. Разбираю явная теч с сальника. За 700 руб ставил за 800руб за 1200 фотоновский каменсовский все без толку. Смотрел аналоги их просто нет. Пробег 60000 о более крупном ремонте пока не думаю. Что делать не знаю.

Про течь заднего сальника мне сказали в Y, что это не сальник течет (а какая-то другая причина, что-то вроде фильтра? Могу ошибаться, может не так запомнил) , а после того как я сказал про жор масла, мне сказали, что это из-за маслосъемных колпачков. Пробег около 85 000 км, при этом точно не скрученный 100%, проверено через оф. дилера ситроен, там есть записи об обслуживании, где при каждом посещении записывался пробег (задолго до моей покупки) .

Сергей Михайлович писал(а):Проверь все по п.6. Если есть хоть малейшие сомнения то лучше менять. Первичный подшипник в маховике лучше заменить, перед установкой смазать.

Как определить течь сальника коленвала? Какие действия требуются для диагностики и своевременной замены запчасти? Особенности и многое другое расскажем более подробно.

Пошаговая инструкция замены заднего сальника коленвала

[quotКупил этот сальник фирмы espra (Испания? ? ? ) продается без оправки и внутренний диаметр (

125мм) немного меньше, чем у фотоновского. Без отправки установить не получилось (побоялись порвать) . Воткнут фотонвский – посмотрим. . .

Некоторые прокладки коленчатого вала имеют наклонные бороздки для сгона масла. Поставить их нужно правильно, соответственно стрелке на корпусе кольца. Она указывает в какую сторону вращается вал.

Сообщение от Евген174 Когда текут полукольца – течет из под колокола АКПП. Когда течет задний сальник коленвала, течет между коробкой и мотором. хрен определишь на взгляд откуда именно.

В назначенное время появляюсь перед девушкой-оператором, которая хлопает глазами и сообщает, что у них два патриота на одно время. Причем тот, другой, записан на это время раньше меня, а потому мне надо подождать. Жду час. Время уже половина одиннадцатого и про меня наконец вспоминают. Начинаем общаться с приемщиком и выясняем, что он без понятия кто и как мне вчера насчитал 3500, но работа будет стоить 5800. Ладно, говорю, буй с вами, делайте. Все равно дешевле чем у остальных.

Как поменять передний сальник коленвала на 402 моторе

Подвеска – незаменимый узел автомобиля, благодаря которому сохраняется связь колес и кузова машины. Подвеску относят к ходовой части машины, поэтому каждому автовладельцу полезно знать о возможных проблемах, диагностике и способах устранения неисправностей подвески.

Многие, я думаю, слышали об этой проблеме. А также многие столкнулись с ней напрямую. Сюда же можно отнести: выдавливание масла из-под фильтра, раздувание корпуса фильтра и разрыв фильтра, а также выдавливание щупа.

Тэги: #газел #коренн #умз #бизнес #пеж #тойот #камминз #хендай #с4 #буханк #монде #фамили #камаз

Нашли неточность или устаревшие данные? Отредактируйте статью!

Замена заднего и переднего сальников коленвала

Кольца уплотнительного материала, – сальники – расположены в выходных отверстиях корпуса мотора. Их задача – не дать вытечь маслу из агрегата. При наличии минимального опыта оба сальника можно поменять самостоятельно. Замена переднего сальника коленчатого вала проще. Задний уплотнитель поменять немного сложнее.

Потек сальник коленвала: причины износа, поломки

Симптомы неполадки: течь масла в моторном отсеке, повышенный расход масла. Часто можно увидеть, как смазка течет на землю под стоящей машиной. Конечно, постоянное ее доливание проблему не решает – нужно менять сами сальники.

Есть несколько причин, почему образуется течь:

  • неправильная установка прокладок, вследствие чего образуются трещины на их рабочих поверхностях;
  • масло течет при частом перегреве двигателя, при большом давлении в картере (зимой, когда образуются ледяные пробки);
  • естественный, физический износ материала;
  • механические повреждения, как следствие – течь;
  • некачественный материал (характерно для отечественной продукции).

Качественные уплотнители коленчатого вала изготовлены из фторкаучуковой резины FPM либо силикона. Обычный бутадиен-нитрильный каучук быстро прогорает, разваливается и течет.

Особенности сальников коленвала

Некоторые прокладки коленчатого вала имеют наклонные бороздки для сгона масла. Поставить их нужно правильно, соответственно стрелке на корпусе кольца. Она указывает в какую сторону вращается вал.

Если нет возможности подобрать импортные изделия, приходится использовать отечественные.

Выбирают красно-коричневые – они из фторокаучука и наиболее качественные, такой сальник коленвала течет реже.

Инструменты

Перед работой следует подготовить инвентарь:

  • ключи, отвертки;
  • ключ для регулировки ГРМ-ремня;
  • смазка на основе графита или тосол;
  • канистра моторного масла;
  • герметик (термостойкий).

Приступая к работе, снимают клемму аккумулятора (обесточивают автомобиль), сливают масло.

Замена переднего сальника коленвала

Передний уплотнитель коленвала находится на крышке двигателя или корпусе маслонасоса. Чаще течет именно он. Встречаются моторы, крышка которых представляет собой одно целое с маслонасосом.

На двигателях иномарок прокладка коленчатого вала закрыта шкивами ГРМ, генератора. Их нужно снять. Старые жигулевские двигатели устроены проще, там цепь ГРМ находится внутри картера, надо убрать только генераторный шкив с ремнем.

Чтобы устранить течь масла и осуществить замену уплотнителя на моторах, имеющих ГРМ с зубчатым приводом необходимо убрать зубчатые колеса (шкивы): генераторный, ременной. Снимается также сам ремень.

Перед этим они выставляются по отметкам, соответствующим расположению первого цилиндра в ВМТ (верхней мертвой точке) в сжатом состоянии. Отметки — шкивные и картерные — должны совпадать. На иных агрегатах на распредвальном колесе отметку нужно расположить напротив разъема блока и головки мотора. Такая регулировка необходима, чтобы циклы газораспределения работали правильно. Достаточно выставить только распредвальный ролик согласно метке.

Далее, нужно ослабить натяжное колесико и убрать ремень. Затем – убирают зубчатое колесо с фронтального участка коленвала. Используют специальный съемник или две отвертки. В агрегатах с цепью надо убрать только генераторный шкив.

После этого, снимают старое кольцо, через которое течет масло, специальным приспособлением. Если его нет, то можно демонтировать крышку сальника (или маслонасос) на моторном блоке. Именно там находится уплотнитель. Его легче вынуть с демонтированной крышки.

Читать еще:  Как заменить сальники клапанов не снимая головки

Чтобы снять колесной приводной ремень, может понадобиться также домкрат, в таком случае, снимается переднее правое колесо. Передняя крышка на моторе закреплена 4—6 болтами. После откручивания, ее нужно аккуратно отклеить, поменять находящуюся там прокладку. Крышку с сальником кладут на ровную поверхность, и, подцепив отверткой, извлекают уплотнитель.

Производится замена. Новый сальник коленчатого вала, смазанный герметиком, запрессовывается оправкой. В ее роли может служить отрезок трубы, накидная головка инструмента на 1—2 мм меньше окружности прокладки, хорошо подойдет головка (насадка) на «27» или же старый сальник. После этого необходимо смазать кромку уплотнителя и установить крышку. Сальник осторожно надевается с крышкой на смазанный коленвал, притягивается болтами.

Течь устранена, все возвращается на место: шкив ГРМ с зубчиками (обе метки должны совпасть), устанавливается ремень ГРМ посредством натяжного ролика.

Полезное видео о замене переднего сальника можно посмотреть тут:

Замена заднего сальника коленвала

Если течь масла образовалась через задний уплотнитель коленчатого вала, то нужна яма для осмотра, поскольку понадобится демонтаж элементов привода или карданного вала на автомобилях с задним приводом. Иногда течь заднего сальника коленчатого вала устраняют, расположив автомобиль на домкратах или подпорках – это небезопасно и категорически не рекомендуется. Снять также придется увесистую коробку передач. После ее демонтажа снимаем и диск сцепления. Далее очередь маховика с кожухом.

При откручивании крепления, маховик фиксируется отверткой от прокрутки.

Затем – снимается крышка, вместе с ней задний сальник. Замена производится, как описано выше для переднего уплотнителя. После этого все детали собираются в обратном порядке: маховик, узел сцепления, коробка передач, привод (карданный вал).

С полезным видео о замене заднего сальника можно ознакомиться здесь:

Задний сальник коленвала 406 двигатель

Признаком необходимости замены переднего сальника коленчатого вала является течь масла через его кромку. Масло разбрызгивается вращающимся шкивом коленчатого вала, вследствие чего замасленными оказывается вся передняя часть двигателя и моторного отсека.

Признаком необходимости замены заднего сальника коленчатого вала является течь масла через его кромку. Масло разбрызгивается вращающимся маховиком внутри картера сцепления и затем вытекает наружу через щели между картером и его усилителем.

При сильной течи возможно замасливание накладок ведомого диска сцепления и, как следствие, пробуксовка сцепления.
Причинами замасливания дисков сцепления и утечки масла из картера сцепления может быть течь сальника первичного вала коробки передач.

Моторное и трансмиссионное масла различаются по запаху, поэтому при определенном навыке по нему можно определить, какой из сальников дефектный.
Есть еще один способ определения типа масла. Капните масло в воду, налитую в сосуд тонким слоем (можно в лужу).

Трансмиссионное масло растечется по всей поверхности воды в виде радужной пленки, а моторное масло останется в виде капли, похожей на зерно чечевицы.
Прежде чем заменять передний сальник коленчатого вала при появлении течи, проверьте чистоту системы вентиляции картера двигателя, так как в случае ее засорения повышенное давление газов в картере вызывает течь даже при исправном сальнике.

Замена передней манжеты коленчатого вала

Снимаем брызговик двигателя, ремень привода навесных агрегатов, датчик синхронизации, электровентилятор радиатора.

1. Для удобства работы, отвернув ключом на 17 два болта и не отсоединяя шлангов, положить гидроусилитель на полку аккумуляторной батареи (для автомобиля с гидроусилителем руля).

2. Головкой на 36 отворачиваем болт крепления шкива коленчатого вала. От проворачивания удерживаем его отверткой, вставленной между зубьями.

3. Двумя монтажными лопатками равномерно отжимаем шкив коленчатого вала от передней крышки картера двигателя

4. Снимаем шкив коленчатого вала.

5. Поддев отверткой, извлекаем манжету.

6. Заполнив на две трети полость между рабочей кромкой и пыльником новой манжеты смазкой Литол-24, запрессовываем ее на место, используя старую манжету как оправку

Замена задней манжеты коленчатого вала

Для того чтобы заменить задний сальник коленчатого вала, выполните следующие операции.
Снимите коробку передач (см. «Снятие установка КПП ГАЗ -3110»).
Снимите сцепление (см. «Снятие и установка сцепления ГАЗ-3110»).

1. Головкой на 17 отворачиваем шесть болтов крепления маховика, удерживая его от проворачивания отверткой, вставленной между зубьями.

2. Сняв шайбу, снимаем маховик.

3. Поддев отверткой, извлекаем манжету.

4. Заполнив на две трети полость между рабочей кромкой и пыльником новой манжеты смазкой Литол-24, запрессовываем ее на место, используя старую манжету как оправку

Снятые узлы устанавливаем в обратном порядке.

Похожие товары

Фото Наименование Код для заказа Производитель Каталожный номер Наличие Цена (руб.) Купить
Сальник коленвала задний дв. ЗМЗ-405, 406, дв. УМЗ-4216 406.1005160 20405 Резинотехника 406.1005160 Есть 65 Сальник коленвала задний дв. ЗМЗ-405, 406, дв. УМЗ-4216 4062.1005160-01 120287 RUBENA 4062.1005160-01 Есть 340

Самовывоз — из магазина “Автозапчасти” по адресу: Москва, ул. Коминтерна, д.20/2, схема проезда (УТОЧНЯЙТЕ НАЛИЧИЕ ПЕРЕД ВЫЕЗДОМ).

Наши тарифы на доставку автозапчастей для физ. лиц:

  • по Москве в пределах МКАД, в город: Мытищи — 500 руб.
  • по Московской области — 500 руб. + 40 руб. за километр.
  • по России — по расценкам сторонних транспортных компаний (отправка компаниями «Деловые линии», «СДЭК», ТК «Энергия» и другими).

Доставка для юридических лиц при стоимости заказа от 15 000 руб. по Москве БЕСПЛАТНО!

Для оплаты по безналичному расчету пришлите нам реквизиты Вашей организации на e-mail: shop@detali15.ru .

Москва, ул. Коминтерна, д. 20/2. Тел.: +7 800 500-72-83, 8 (495) 134-81-15

Артикул: 2108-1005160 , артикулы доп.: 4062-1005160-01

Код для заказа: 105534

  • С этим товаром покупают
  • показать еще
  • Покупают аналоги
  • Двигатели, КПП, ТНВД / УМЗ / УМЗ-42151 чертеж
  • ” href=”/catalog/umz-68/dvigateli__kpp__tnvd-45/umz_4215-298/val_kolenchatyiy_i_mahovik-7/#part919797″>Сальник коленчатого вала задний с пружиной в сбореДвигатель / Вал коленчатый и маховик
  • Двигатели, КПП, ТНВД / УМЗ / УМЗ-4213 (Евро 3)1 чертеж
  • ” href=”/catalog/umz-68/dvigateli__kpp__tnvd-45/umz_4213__evro_3_-861/val_kolenchatyiy_i_mahovik-7/#part2246889″>Сальник коленчатого вала задний с пружиной в сбореДвигатель / Вал коленчатый и маховик
  • Двигатели, КПП, ТНВД / УМЗ / УМЗ-4216 (Евро 3)1 чертеж
  • ” href=”/catalog/umz-68/dvigateli__kpp__tnvd-45/umz_4216__evro_3_-864/val_kolenchatyiy_i_mahovik-7/#part2285159″>Сальник коленчатого вала задний с пружиной в сбореДвигатель / Вал коленчатый и маховик
  • Двигатели, КПП, ТНВД / УМЗ / УМЗ-4213, 4201 чертеж
  • ” href=”/catalog/umz-68/dvigateli__kpp__tnvd-45/umz_4213__420-671/val_kolenchatyiy_i_mahovik-9/#part1867919″>Сальник коленчатого вала задний с пружиной в сбореДвигатель / Вал коленчатый и маховик
  • Двигатели, КПП, ТНВД / УМЗ / УМЗ-4211 чертеж
  • ” href=”/catalog/umz-68/dvigateli__kpp__tnvd-45/umz_421-862/val_kolenchatyiy_i_mahovik-8/#part2247870″>Сальник коленчатого вала задний с пружиной в сбореДвигатель / Вал коленчатый и маховик
  • Двигатели, КПП, ТНВД / ЗМЗ / ЗМЗ-4062.102 чертежа
  • ” href=”/catalog/zmz-120/dvigateli__kpp__tnvd-45/zmz_4062_10-798/val_kolenchatyiy_i_mahovik-7/#part40011173″>Манжета с пружиной 2,2-80х100-4Двигатель / Вал коленчатый и маховик
  • ” href=”/catalog/zmz-120/dvigateli__kpp__tnvd-45/zmz_4062_10-798/porshni_i_shatuny-6/#part40011130″>Манжета с пружиной 2,2-80х100-4Двигатель / Поршни и шатуны
  • Легковые автомобили / ВАЗ / ВАЗ-21091 чертеж
  • ” href=”/catalog/vaz-3/legkovye_avtomobili-30/vaz_2109-9/karter_maslyanyiy_i_kryshka_bloka-76/#part32032″>Сальник коленчатого вала заднийДвигатель / Картер масляный и крышка блока
  • Легковые автомобили / ВАЗ / ВАЗ-21101 чертеж
  • ” href=”/catalog/vaz-3/legkovye_avtomobili-30/vaz_2110-10/karter_maslyanyiy_i_kryshki_bloka-93/#part40145″>Сальник коленчатого вала заднийДвигатель / Картер масляный и крышки блока
  • Легковые автомобили / ВАЗ / ВАЗ-21121 чертеж
  • ” href=”/catalog/vaz-3/legkovye_avtomobili-30/vaz_2112-12/karter_maslyanyiy_i_kryshki_bloka-93/#part48761″>Сальник коленчатого вала заднийДвигатель / Картер масляный и крышки блока
  • Легковые автомобили / ВАЗ / ВАЗ-2110, 2111, 21122 чертежа
  • ” href=”/catalog/vaz-3/legkovye_avtomobili-30/vaz_2110__2111__2112-415/karter_maslyanyiy-107/#part1302449″>Сальник коленчатого вала заднийДвигатель / Картер масляный
  • ” href=”/catalog/vaz-3/legkovye_avtomobili-30/vaz_2110__2111__2112-415/karter_maslyanyiy-107/#part1302448″>Сальник коленчатого валаДвигатель / Картер масляный
  • Легковые автомобили / ВАЗ / ВАЗ-21144 чертежа

      Для этого товара еще нет обзоров.

    ЗАМЕНА САЛЬНИКОВ КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА ЗМЗ 405 ГАЗ-2705

    Замена передней манжеты коленчатого вала

    Признаком необходимости замены переднего сальника коленчатого вала является течь масла через его кромку

    Масло разбрызгивается вращающимся шкивом коленчатого вала, вследствие чего замасленными оказывается вся передняя часть двигателя и моторного отсека.
    Моторное и трансмиссионное масла различаются по запаху, поэтому при определенном навыке по нему можно определить, какой из сальников дефектный.

    Есть еще один способ определения типа масла.

    Капните масло в воду, налитую в сосуд тонким слоем (можно в лужу).

    Трансмиссионное масло растечется по всей поверхности воды в виде радужной пленки, а моторное масло останется в виде капли, похожей на зерно чечевицы.

    Прежде чем заменять передний сальник коленчатого вала при появлении течи, проверьте чистоту системы вентиляции картера двигателя, так как в случае ее засорения повышенное давление газов в картере вызывает течь даже при исправном сальнике.

    Снятие

    Снимаем радиатор системы охлаждения Радиатор Газель

    1. Головкой «на 36» отворачиваем болт крепления шкива коленчатого вала. От проворачивания удерживаем его отверткой, вставленной между зубьями.

    2. Двумя монтажными лопатками равномерно отжимаем шкив коленчатого вала от передней крышки блока цилиндров

    Иногда шкив запрессован очень туго, поэтому снять его монтажными лопатками не удается. В этом случае придется воспользоваться универсальным съемником

    4. Поддев отверткой, извлекаем манжету.

    Заполнив на две трети полость между рабочей кромкой и пыльником новой манжеты смазкой Литол- 24, запрессовываем ее на место, используя старую манжету как оправку

    Замена задней манжеты коленчатого вала

    Признаком необходимости замены заднего сальника коленчатого вала является течь масла через его кромку.

    Масло разбрызгивается вращающимся маховиком внутри картера сцепления и затем вытекает наружу через щели между картером и его усилителем.

    При сильной течи возможно замасливание накладок ведомого диска сцепления и, как следствие, пробуксовка сцепления.
    Причинами замасливания дисков сцепления и утечки масла из картера сцепления, может быть, течь сальника первичного вала коробки передач.

    1. Ключом «на 12» отворачиваем шесть болтов крепления нажимного диска сцепления, удерживая маховик от проворачивания отверткой, вставленной между его зубьями.

    2. Снимаем ведомый и нажимной диски.

    3. Головкой «на 17» отворачиваем шесть болтов крепления маховика, удерживая его от проворачивания отверткой, вставленной между зубьями.

    4. Снимаем шайбу.

    5. Снимаем маховик

    6. Поддев отверткой или пробив ее бородком, извлекаем манжету

    7. Заполнив на две трети полость между рабочей кромкой и пыльником новой манжеты смазкой Литол-24, запрессовываем ее на место, используя старую манжету как оправку.

    Снятые узлы устанавливаем в обратном порядке.

    Умз 4216 замена заднего сальника коленвала

    разговор о Бизнесе.

    Народ, кто менял? Что наворотили по сравнению со старым 402? До крышки добраться не снимая навесного реально или нет? Как шкив к/в сходит с бубном или без?

    П.с.
    Сейчас придет Toyota007 и завалит картинками :haha::haha::haha: (кстати буду рад 🙂 )

    разговор о Бизнесе.

    Народ, кто менял? Что наворотили по сравнению со старым 402? До крышки добраться не снимая навесного реально или нет? Как шкив к/в сходит с бубном или без?

    П.с.
    Сейчас придет Toyota007 и завалит картинками :haha::haha::haha: (кстати буду рад 🙂 )
    Картинка у меня только одна!:rofl:
    http://images.autoline.com.ua/news/0/5/1202706420-1-big.jpg

    Добавлено через 12 минут 57 секунд

    Добавлено через 1 час 52 минуты 43 секунды
    Всё узнал точно. haha:
    1.снять радиатор
    2.снять крыльчатку
    3.снять ремни
    4.снять храповик
    5.снять шкив
    6. снять ступицу (сьёмником)
    7.снять сальник (поддев отвёрткой)
    8.запресовать новый(смазав его маслом и постукивая через старый)
    9.собрать в обратной последовательности.

    8.запресовать новый(смазав его маслом и постукивая через старый)
    не проканает, потечет, нужно крышку переднюю снимать или отпускать хотя бы. что потечет знаю, на 402 змз так пробовали, он на свое место не встанет, все равно есть небольшое смещение.

    Хотя, посмотрев конструкцию, думаю для нервов действительно проще не снимать крышку, год отходит, а там и менять пора будет “агрегат” в комплекте.

    Добавлено через 38 секунд
    1.снять радиатор
    2.снять крыльчатку
    3.снять ремни
    4.снять храповик
    5.снять шкив
    6. снять ступицу (сьёмником)
    7.снять сальник (поддев отвёрткой)
    8.запресовать новый(смазав его маслом и постукивая через старый)
    9.собрать в обратной последовательности.

    10 .ВСЁ!!
    11. Наливай. :haha:

    Шефу сказал, что в сервис не поедем (предварительно 6000 залудили официалы), на эти бабки 3 рядный радиатор возьмем, раз все равно снимать, так поменяем, а то уж совсем невозможно стало.

    Ну, что раз спросил, напишу отчет.

    Сделал. :haha: все.

    Ну а серьезно. Кто будет делать набираемся терпения.

    1 Панель кузова над радиатором,

    3 бампер (мешает нормальному съемнику),

    4 ремни (отпуская нижние крепления и крепления планок натяжителя)

    5 електро муфта с кронштейном (мешает откручивать болт храповика, можно убить сорвавшимся ключем), + снимаем датчик к.вала.

    6 6-болтов шкива Сбиваем нежно постукивая большим молотком в торец, съемником зацепить можно но есть вероятность поломать борозду гидро усилителя, лапы давят на её кромку.

    7 Храповик (в смысле болт крепления фланца шкива), тут я вспомнил всех родственников инженеров. я естественно забыл что он на 36 и единственным подошедшим ключом был разводной. Поставил на передачу ииииииии поехал назад крутя двигатель :haha:. В общем берете монтировку клините маховик в окне колокола и рывком срываете храповик. Стоит на фиксаторе соединений.

    8 ставим подходящую по размеру головку в торец к.вала, внутрь фланца и съемником стягиваем фланец.

    9 выколупливаем сальник.

    Готовимся / меняем сальник.

    Нужно:
    1 Сальник (номер можно посмотреть в http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=68338)
    2 6-болтов 8х30 в магазинах для тазов, болт крепления рулевого вала. У нас крепиться шкив к.вала, болты ггг одноразовые вытягиваются.
    3 фиксатор соединений (Синий – разъемный)
    4 ремень гидроусилителя (зачем поймете когда снимите свой 😉 )

    Ну как сказал выше Toyota007, вбиваем сальник с помощью старого, предварительно смазав внутреннюю кромку маслом. Я конечно сделал по своему и запрессовал специально обученным молотком и небольшой кувалдочкой :), что сути не меняет.

    1 нежно постукивая сажаем фланец шкива в сальник.

    2 храповик на фиксатор

    4 датчик к.вала,+ эл. муфта

    Параллельно поменял радиатор на 3-х рядный медный для бизнеса (5200р). При тестовых испытаниях на месте (в Спб холодно) нагревается до включения вентилятора. После включения температура сразу начинает падать и падает до выключения муфты. На старом температура уже сейчас не падала, стояла постоянной. Посмотрим что будет в пекло. Если таковое этим летом будет. :rolleyes:

    Ну, что раз спросил, напишу отчет.
    Сделал. :haha: все.

    7 Храповик (в смысле болт крепления фланца шкива), тут я вспомнил всех родственников инженеров. я естественно забыл что он на 36 и единственным подошедшим ключом был разводной. Поставил на передачу ииииииии поехал назад крутя двигатель :haha:. В общем берете монтировку клините маховик в окне колокола и рывком срываете храповик. Стоит на фиксаторе соединений.

    А на тормоз нажать попросить бабушку было нельзя.
    Я так понял,ты снимал поддон сцепления,для установки монтировки.

    8 ставим подходящую по размеру головку в торец к.вала, внутрь фланца и съемником стягиваем фланец.

    Обратным молотком это делается проще и быстрее.

    Параллельно поменял радиатор на 3-х рядный медный для бизнеса (5200р). При тестовых испытаниях на месте (в Спб холодно) нагревается до включения вентилятора. После включения температура сразу начинает падать и падает до выключения муфты. На старом температура уже сейчас не падала, стояла постоянной. Посмотрим что будет в пекло. Если таковое этим летом будет. :rolleyes:

    Зачем тратить столько денег.У меня обычный электро вентилятор с штатным радиатором решил все проблемы перегрева,испытано в 30 градусов жары и в пробках и в говнах,причем диффузор пришлось выкинуть,а проблемы больше нет.

    А на тормоз нажать попросить бабушку было нельзя.
    Я так понял,ты снимал поддон сцепления,для установки монтировки.
    я конечно извращенец, но не такой опытный :rofl::rofl::rofl:, с права по ходу в колоколе есть окно для заклинивания маховика, как раз под монтировку.

    Обратным молотком это делается проще и быстрее.
    угу, если он есть. :haha:
    Зачем тратить столько денег.У меня обычный электро вентилятор с штатным радиатором решил все проблемы перегрева,испытано в 30 градусов жары и в пробках и в говнах,причем диффузор пришлось выкинуть,а проблемы больше нет.
    Машина конторская, я ещё буду мудрить, шефу сказал Надоть, и прислал счет, без вопросов оплатили и все. да и медный он и есть медный, не то что гггггггг которое было.:smoke:

  • Ссылка на основную публикацию
    ×
    ×
    Adblock
    detector