Ваз 2005 2109
Autoservice-ryazan.ru

Автомобильный портал

Ваз 2005 2109

Отзыв ВАЗ 21093i (2005 г.)

Отечественный автопром.

Доброго всем времени суток!

Решил написать свой отзыв, возможно кому-то он будет полезен. Итак, небольшое вступление. В мире существует огромное количество прекрасных авто на любой вкус и кошелёк, под различные задачи, в том числе – и статусные. Машин без недостатков не бывает, и при желании их найти можно в любом автомобиле. Поэтому мне не очень понятна позиция некоторых людей, которые расхваливают своё авто, не забыв при этом поиздеваться над владельцами других, особенно отечественных машин. Я не призываю пересаживаться всех на ВАЗы, каждому, как говорится, своё, просто постарался написать этот отзыв наиболее объективно и информативно. Ну что ж, пожалуй, начнём.

Живу в Украине. В жизни приходилось ездить на различных авто отечественного и зарубежного производства. “Девятка” – моя первая собственная машина. Выбор пал на данную модель по следующим причинам. Ограниченность бюджета не позволяла купить новое авто, кредит категорически не приемлю. Хотелось машину не старше 5-ти лет с передним приводом и в хорошем состоянии. Плюс – живучесть на наших дорогах (не ползать брюхом по асфальту), особенно зимой с отрывом частей бамперов (наблюдал лично). Руки растут из правильного места, некоторое обслуживание машины могу делать самостоятельно, поэтому немаловажным фактором считаю доступность и цену запасных частей и расходных материалов. Перебрав несколько различных вариантов отечественного и импортного (естественно более старших в годах, чтобы уложиться в цену) производства (с серьёзной диагностикой на подъёмнике у знакомых мастеров) пришёл к выводу. В Украине приобрести машину в диапазоне 4500 у.е. с требуемым возрастом, состоянием и пробегом не так-то просто. Зачастую маскируют довольно “убитые” экземпляры со скрученными спидометрами, изношенной ходовой и прилично подгнившим кузовом. Поэтому советую перед покупкой подержанного авто провести его предварительную диагностику у специалистов. Затем решите сами, этого ли Вы хотели за такую сумму денег.

Что же получается мы имеем в “девятке” за 4500 у.е.? Сборка ЗАЗ (Украина), выпущена в декабре 2005 г. Цвет – чёрный металлик. Реальный пробег на момент приобретения – 74000 км (проверяли, соответствует), шумовиброизоляция салона, легкосплавные диски, сигнализация с двусторонней связью, электростеклоподъёмники, антикоробработка, защита двигателя и колёсных арок, тонировка, инжектор, бортовой компьютер с контроллером Bosch, би-ксеноновые фары, подогрев заднего стекла, музыка – Kenwood, бесшумные дверные замки, центральный замок, чехлы, коврики, запаска, балонник и домкрат. Плюс комплект зимней шипованной резины. В общем – не совсем голая машина благодаря усилиям предыдущего владельца. Фото не выкладываю, так как все знают, как выглядит данное авто.

3. ЧТО ПРИШЛОСЬ СДЕЛАТЬ.

Считаю, что как ты относишься к технике – так и она к тебе. Чтобы исключить различные сюрпризы, после покупки сразу сделал следующие замены (некоторые были не критичны, просто люблю чёткую и отлаженную работу автомобиля). Марки запчастей и расходников не указываю, чтобы не было саморекламы. Заинтересует – напишу.

– масло ДВС 10w 40 (+ фильтр) и масло в коробке, полная замена тормозной жидкости и антифриза, незамерзающий омыватель в бачок вместо воды.

– топливный, воздушный и салонный фильтр.

– приводные ремни генератора и ГРМ + ролик, подушки двигателя, поставил АКБ на 62 Ач.

– задний левый ступичный подшипник, пара задних стоек (одна была потёкшая), шаровые опоры и верхние передние опоры.

– свечи, высоковольтные провода, тормозные колодки, патрубок вентиляции картера и патрубок обогрева (были лопнувшие).

– заводской клаксон и зеркала (стояли турецкие отвратительного качества, тюнинг предыдущего владельца).

– установил распорки на передние и задние стаканы для увеличения жёсткости кузова, смазал все петли.

– заменил перегоревшие лампы в салоне и комбинации приборов.

– аптечка, набор автомобилиста с огнетушителем.

– регулировка клапанов двигателя.

Итого доводка обошлась в 600 у.е. С учётом, что все расходники и детали брал хорошего качества.

4. ХОДОВЫЕ КАЧЕСТВА И САЛОН.

При замене задних стоек убрал проставки, машина выровнялась и центр тяжести вернулся на своё место. Двигатель стараюсь не насиловать, переключаюсь в районе 3500 об/мин. Считаю, что наиболее комфортная скорость на этой машине в районе 120 км/ч. Максимально ездил на ней под 160 км/ч, выше не стоит. Стрелка тахометра, несмотря на 5-ю передачу, быстро стремится в красную зону, да и скорость начинает ощутимо говорить о себе (это же не иномарка). Со светофора не стартую (а-ля стрит-рейсинг), поэтому динамики для нормальной езды по городу вполне хватает. Рулёжка более комфортная по сравнению с классикой (всё-таки рейка, а не редуктор), но с гидроусилителем не сравнить. За городом на скорости 110-120 км/ч резко ускориться в диапазоне 4-5 я передача для обгона не получится, мощностные запасы нетюнингованного двигателя и родные передаточные числа коробки не позволят этого сделать без угрозы “перекрутить двигатель”. Расход в городском цикле по компьютеру в районе 8 литров, по трассе до 120 км/ч где-то 6,5. На 130 км/ч и держим “тапка в пол” – 10,5-12 литров. Чтобы не уйти в занос задней частью при резком заходе в поворот, необходимо добавить газ (особенность переднеприводных машин). Преграды преодолевает достаточно хорошо, учитывая качество наших дорог. Но “лежачие полицейские” на скорости в качестве эксперимента дают понять, что ездишь ты на отечественном авто. Тормоза неплохо справляются, но думаю, что лучше заменить задние барабаны на хороший комплект дисковых. Про качество пластика салона, эргономику говорить не буду, здесь и так всё понятно. При росте 188 см посадку особо комфортной не назовёшь. Водительское сиденье отодвигаю почти до упора, так что заднему пассажиру с моей стороны место всё-таки маловато. Полагаю, не лишними оказались бы подушки безопасности, более современные ремни и регулировки руля, но их, к сожалению, нет. Вспомните, когда проектировалось это авто.

Болезнь “девятошного семейства” – распределительный ящик под капотом, который ВАЗовцы умудрились расположить в районе стока воды с лобового стекла. Совет всем – не поленитесь замотать его полиэтиленовым пакетом, т.к. через боковую колодку и щели крышки коррозия быстро доберётся до контактов, и тогда “весёлая жизнь Вам обеспечена”. А лучше предварительно сделать его ревизию.

Родные верхние передние опоры со временем выдавливает, реклама именитых брендов хороша, но не отменяет законов физики. Рекомендую ставить десятошные опоры (нужно будет также заменить чашки под пружины). Они конструктивно не выдавливаются (запрессовка металлом с двух сторон) + резиновые заглушки от пыли сверху.

Летом очень не хватает кондиционера. Поставить можно, но + европанель, сумма получается немаленькая. Слышал, что кондиционер сильно “душит” вазовский двигатель, особенно в городских пробках. Поделитесь впечатлениями.

Зимой без дополнительной химии примерзают замки и резиновые уплотнения дверей.

6. СОВЕТЫ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.

Дело Ваше, но я придерживаюсь следующих правил по расходникам:

1. Замена масла в ДВС каждые 5 000 км пробега, в коробке – 40 000 км. Это значительно продлит моторесурс двигателя и коробки, хотя многое зависит от “прокладки между рулём и сиденьем”. Летом в ДВС 10 W 40, зимой 5 W 40, т.к. при – 25, -30 полусинтетика всё же густеет и стартеру тяжело провернуть двигатель, если машина ночует на улице. В коробку лучше заливать немного больше масла, чем указано производителем, т.к. 5-я передача конструктивно в вазовской коробке испытывает масляное голодание и её можно “подпалить”. Совет – не экспериментируйте с маслами, выберите нормальную марку и пользуйтесь, не будет реакции на компоненты. По той же причине не советую использовать промывочное масло. С указанными интервалами замены оно Вам просто не понадобится.

Патрубок подогрева поставил от Москвича 2141. ВАЗовская гофра очень нежная, в руках перегнёшь – лопается на местах сгиба (сверху – тонкая фольга, а снизу – бумага). У Москвича – основа витков из стальной проволоки, материал гофры напоминает резиноткань. Обрезал около 4 см в длину и к нижней части коробки воздушного фильтра один конец, к пластиковой горловине в защёлку около радиатора – второй конец прикрепил винтовыми зажимами, т.к. эта гофра значительно жёстче и её труднее изогнуть в отличие от ВАЗовской.

2. Воздушный, салонный (да, не удивляйтесь, и на девятку он есть) и топливный фильтр лучше менять каждые 10 000 км пробега.

3. Тормозные колодки, свечи, ремни каждые 20 000 км пробега. Тормозные диски каждые 100 000 км. Изношенные колодки и диски сильно увеличивают тормозной путь.

Читать еще:  Как отделить бензин от солярки

4. Не экономьте на антифризе, лучше безгликолевый концентрат (1:1 с дистиллированной водой), гарантированный эффект при морозе в -35 и ниже. Полная замена 1 раз в 2 года. У “девятошного семейства” температура двигателя, особенно летом, часто прыгает за 100 градусов, поэтому ни о какой воде вместо антифриза речи быть не может. Вы же не хотите “закипятить” двигатель и попасть на замену маслосъёмных колец.

5. Заливайте фирменную тормозную жидкость, не забывая прокачать тормоза. Полная замена 1 раз в 2 года.

6. АКБ живёт нормально 3-4 года. Вывод делайте сами.

7. Амортизаторы нормально работают (если не потекли раньше) до 100 000 км пробега. При сильном их износе машина более склонна к заносу и опрокидыванию при резких манёврах, особенно в крутой затяжной поворот на большой скорости. ШРУСы около 50 000 км.

8. Давление в шинах держите чётко 2 атмосферы по всем четырём колёсам. Съедание резины по бортам покрышек или только в центре говорит о неправильном развале – схождении. Не забудьте смазать развальные болты, они ещё Вам пригодятся. Балансировка колёс – также очень важно.

9. Обращайте внимание на состояние контактов в электропроводке и резиновых шлангов, особенно тормозных. При появлении трещин сразу же меняйте. Следите за глубиной протектора Ваших покрышек, от них очень зависит поведение машины, особенно в динамичных и экстренных ситуациях. Вовремя меняйте. Ваша жизнь стоит намного дороже.

10. Лучше парно заменять следующие узлы: амортизаторы, опоры (верхние и шаровые), лампы головного света (если нет – будет разница в свечении), ШРУСы, “крабы”.

11. Периодически загоняйте машину на диагностику к нормальным мастерам, чтобы посоветовали по делу, а не для наживы на несуществующих проблемах.

Это более частые интервалы замены, но они того стоят, поверьте.

К сожалению, в отечественных машинах гораздо меньше комфорта и больше технических недоработок. Но главный недостаток – высокая травмоопасность при попадании в ДТП. Хотя подушки – не панацея, люди всё равно умирают, а проблемы с агрегатами возникли в последнее время даже у легендарной TOYOTA. Всё же наши автомобили – это моделист-конструктор в хорошем смысле.

Считаю “девятошное семейство” неплохим выбором при скромном бюджете в качестве подержанной машины. Особенно если Вы только начинаете водить. Садиться сразу на “автомат” и “гидроусилитель”, не имея опыта вождения, по моему мнению, будет не совсем правильно. Заодно и об устройстве машины узнаете. Так что всем удачи: ни гвоздя, ни жезла! Спасибо за внимание.

Шины и диски для ВАЗ 2109 2005 1.5 , размер колёс на Lada 2109 1.5

Подбор шин и дисков по автомобилю ВАЗ 2109 2005 1.5 :

Шины для ВАЗ 2109

Штатный размер

Нештатный размер

Диски для ВАЗ 2109

Штатный размер

Нештатный размер

Наиболее популярные модели шин для ВАЗ 2109

Viatti Strada Asimmetrico
175/65 R14 82H

Viatti Strada Asimmetrico
185/60 R14 82H

Viatti Strada Asimmetrico
175/70 R13 82H

Кама Бриз
175/70 R13 82T

Кама 217
175/65 R14 82H

Toyo Proxes CF2
185/60 R14 82H

Tunga Zodiak 2
175/65 R14 86T

Formula Energy
175/70 R13 82T

В данный момент для автомобиля ВАЗ 2109 на Мосавтошине присутствует 713 модификаций шин со средней оценкой 4.3/5. Добавить свой отзыв.

Услуги по ремонту:

Подбор шин и дисков для автомобиля ВАЗ 2109 2005 1.5

Подбор шин и дисков для автомобиля ВАЗ 2109 1.5 2005 снижает риск возникновения проблем из-за ошибок, допущенных автовладельцами при их самостоятельном выборе. В значительной части случаев это обусловлено не использованием целого ряда технических параметров. Именно по этой причине установить шину и колесный диск становится очень трудно и зачастую невозможно, а кроме того, такие изменения в комплектации автомобиля приводит к повышенной нагрузке на рулевое управление и очень многих узлов подвески. Применяемая в интернет-магазине «Мосавтошина» система поиска шин и дисков использует в своей работе обширную базу данных обо всех современных грузовых и легковых автомобилях. Для того, чтобы задействовать все 100% ее возможностей, необходимо знать всего лишь марку, модель, год выпуска и модификацию своего транспортного средства.

Обращаем ваше внимание на то, что данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер, вся информация носит ознакомительный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой. Подробную информацию о наличии и стоимости указанных товаров и (или) услуг уточняйте у менеджеров отдела клиентского обслуживания.

Москва
Огородный проезд, 9Ас1
8 (495) 989-14-12

Болотниковская, 47соор1
8 (495) 989-14-12

Бусиновская Горка, 1ас6
8 (495) 989-14-12

Авиамоторная, 65с1
8 (495) 989-14-12

Подольск
Быковская, 11
8 (495) 989-14-12

Дорожная, 12
8 (495) 989-14-12

Химки
Заводская, вл11
8 (495) 989-14-12

Ногинск
5-я Доможировская, 4
8 (495) 989-14-12

Санкт-Петербург
Минеральная, 6
8 (812) 242-81-10

Рабочая, 7Л
8 (812) 242-81-10

Екатеринбург
Шефская 3М
8 (343) 288-72-78

Ростов-на-Дону
Королёва, 5/2
8 (863) 333-28-30

проспект Стачки, 292А
8 (863) 333-28-30

Уфа
Новоуфимская, 18
8 (347) 229-47-33

Архангельск
Дачная, 59
8 (8182) 60-88-18

Северодвинск
Портовая, 1
8 (8184) 54-87-78

ВАЗ 2108 1984 — 2005

Может быть «Восьмерка» не так любима нашими автомобилистами как «Копееечка», или же 21-ая Волга, но и она принесла много новшеств и радости своим владельцам. Производство ВАЗ 2108 началось в 1984-ом году и это был первый Тольятинский хетчбек, первый Тольятинский автомобиль с бесконтактной системой зажигания, но что самое главное — «Восьмерка» стала первой ВАЗ-овской машиной с передним приводом. О том какой тип привода лучше, можно спорить очень долго. Очевидно , что с задним приводом можно добиться лучшей и более чистой управляемости и более уверенного разгона, но это справедливо по отношению к автомобилям, под капотом которых живет более 200 лошадей. Для малолитражного же автомобиля, передний привод более предпочтителен, ведь такой автомобиль значительно проще управляется зимой, он легче трогается на обледенелый подъем и, что еще очень важно — переднеприводная машина дешевле в производстве, ведь она лишена таких дорогих деталей как карданный вал, редуктор заднего моста и полуосей. Правда последний момент по отношению к новой «восьмерке» был не справедлив, ведь такой революционный автомобиль не мог продаваться дешевле, чем ВАЗ 2106, или ВАЗ 2107. Что тут говорить — водить ВАЗ 2108 в 80-ых было по настоящему «круто». Изначально «Восьмерки» для продаж на внутреннем рынке именовались «Спутниками», но это название пришлось покупателям не по вкусу и в последствии все «Зубилы» именовались экспортным именем — «Самара». В разработке переднеприводного хетчбека помогали специалисты Porsche и Fiat, так первые были задействованы в проекте три года, за каждый из которых компания Porsche получала 500 000 марок, а в те годы курс немецкой валюты был выше курса американского доллара. Стоит сказать, что первые «Восьмерки» отличались хорошей управляемостью, этим и многими другими показателями отечественная легковушка превосходила многих импортных одноклассников тех лет, к которым относились: Опель Кадет, Шкода Фаворит и Ford Эскорт. В 1997-ом году был запущен проект Самара 2, который представлен 13-ой, 14-ой и 15-ой моделью, а в 2005-ом году «Восьмерка» была полностью снята с производства, но сегодня, по прошестию многих лет можно с уверенностью сказать, что ВАЗ 2108 оказался удачным автомобилем, за который с удовольствием отдавали деньги за рубежом, и даже сегодня первые Самары пользуются спросом на вторичном рынке стран СНГ. Покупателей первых Самар привлекает простота конструкции и доступность запчастей. Купить генератор ВАЗ 2108 — 21099 можно за 70 — 100$, маслянный амортизатор стоит порядка 25 — 30$, а купить карбюратор Солекс можно за 100$. Может быть цена карбюратора кому то покажется высокой, но ведь это та деталь которая служит не один десяток лет, и вернувшись к карбюратору «восьмерки» следует заметить, что ДААЗ-овский карбюратор создавался по лицензии французской компании Солекс. В этот раз autobelyavcev.ru уделит внимание техническим характеристикам, особенностям и цене ВАЗ 2108.

Благодаря наличию всего двух дверей, что обеспечивало высокую жесткость конструкции, а также из-за низкой снаряженной массы в 925кг, двухдверная Самара получила признание среди спортсменов. Подготовленные машины использовались как в ралли, так и в кольце. Размеры ВАЗ 2108 соответствуют габаритам других городских автомобилей тех лет. Так длина Самары — 4006мм, ширина — 1620мм, а высота — 1400мм. Колесная база двухдверной Самары равна — 2560мм. При не слишком большой колесной базе в 2560мм и дорожному просвету ( клиренсу) в 160мм, Самара обладает не плохой проходимостью. Если вы обратите внимание на фото ВАЗ 2108, вы заметите, что в сравнении с классическими моделями Тольятинских автомобилей, лобовое стекло наклонено значительно сильнее, что обуславливает лучшее рассекание воздуха на высокой скорости. Благодаря стараниям разработчиков удалось получить коэффициент лобового сопротивления в 0463. Первые Самары можно легко узнать по коротким крыльям, после 1990-ого года «Восьмерка» получила «длинные крылья», капот заходящий на радиаторную решетку, а панель — так называемый «клюв» одевающийся перед капотом и короткими крыльями, ушел в прошлое — обратите внимание на фото ВАЗ 2108, вы заметите внешние отличия до и после рестайлинговой Самары. С завода Лада Самара обувается в шины размерностью: 175/70 R13. Отличительной чертой первых переднеприводных Лад стали черные энергопоглащающие бампера, которые отличаются лучшей прочностью, в сравнении с более поздними, возможно более красивыми, окрашенными в цвет кузова бамперами.

Конечно, усаживаться за руль через широкий дверной проем значительно удобней, чем садится за руль «копейки», или «шестерки». Кроме более удобного доступа к передним сиденьям, водитель Самары уже не сидит как на стуле со согнутыми коленками. В сравнении с классикой, посадка за рулем восьмерки более низкая, а ноги водителя вытянуты вперед. В Ладе может быть установлена «низкая», или же «высокая» панель, отличия между ними вы можете увидеть на фото ВАЗ 2108. Обе панели известны своей скрипучестью. Автолюбители увлекающиеся тюнингом устанавливают на свои «Восьмерки» панели от ВАЗ 2113. Для того чтобы попасть на задние сиденья, в торце спинки переднего кресла предусмотрен специальный рычажок, который позволяет откинуть спинку. Значительный минус багажника проявляется в высокой погрузочной высоте.

Технические Характеристики ВАЗ 2108

Базовым двигателем для ВАЗ 2108 стал четырехцилиндровый 1.3 мощностью в 65 лошадиных сил и крутящим моментом в 95Н.М. Состыкованный с четырехскоростной коробкой передач, двигатель 1.3 позволяет ускорится до 100км за 16с и развить максимальную скорость в 148км в час. Более мощная модификация ВАЗ 21083 оснащалась двигателем объемом 1.5л, мощностью в 75л.с и тяговым моментом в 118Н.М. Такой мотор стыковался с пятискоростной КПП и позволял развить 100км в час за 14с, максимальная скорость ВАЗ 21083 составляет 157км в час. Степень сжатия двигателя 1.5 — 9.9. На экспорт поставлялись модификации 21087, конечно при объеме двигателя в 1.1л о какойто скороходности говорить было бы глупо. Топливный бак Самары вмещает 43л, учитывая не большой расход топлива ( 8л в городском цикле, с двигателем 1.3) запас хода у Самары довольно велик.

Цена ВАЗ 2108

Купить ВАЗ 21083 можно за 2 500 — 4 000$. Конечно речь идет о автомобиле в хорошем состоянии. Цена ВАЗ 2109 в укатанном состоянии обычно не превышает 2 000$.

Сегодня на рынке подержанных автомобилей продается множество иномарок, за которые просят те же 3 000$, что и за Самару, так стоит ли покупать отечественный автомобиль? Если вы собираетесь ездить на машине долго, то Лада Самара — это очень не плохой вариант, ведь находясь в хорошем состоянии — это надежный, беспроблемный и достаточно быстроходный автомобиль. Конечно лучше присматривать машину с двигателем 1.5л, тем более, что именно такой мотор лучше поддается тюнингу ВАЗ 2108 и потенциал этого мотора выше, чем у 1.3 и тем более у 1.1, который разгоняет Самару до 100км за долгие 18с.

Короткое крыло, индекс 2110 и дизайн от Fiat: мифы и факты о ВАЗ-21099

Седан ВАЗ-21099 появился последним по счету в «восьмом» семействе, пропустив вперёд на конвейер не только трёхдверный хэтчбек восьмой модели , но и пятидверную «девятку» . Этот своеобразный «маркетологический просчёт» тольяттинского руководства, как ни странно, сказался на «девяносто девятой» лишь положительно, сделав эту модель не только самой долгожданной среди остальных Спутников, но и одной из наиболее престижных моделей ВАЗ в начале девяностых годов! Вдобавок, в отличие от других «зубил», не такой массовой – по крайней мере, поначалу. Именно поэтому про седан ходили самые невероятные и противоречивые слухи. Сегодня мы будем разбираться в народном «мифотворчестве», связанном с одной из самых желанных когда-то переднеприводных машин с ладьей на решётке.

«Девяносто девятая» появилась на дорогах СССР в первой половине девяностых годов, «засветившись» на обложке журнала «За Рулём» еще в 1990-м.

Переднеприводный седан «засветился» в журнале «За Рулем» еще в начале 1989 года, а на обложку попал дважды – в 1990-м и 1992-м. Каждая публикация по «девяносто девятой» вызывала огромный ажиотаж у советских автомобилистов

Довольно длительная «дорога на конвейер» послужила поводом для обвинения новинки (и тольяттинских дизайнеров) в плагиате. Ведь еще в конце восьмидесятых годов в Советский Союз бурным потоком хлынули подержанные иномарки — в том числе, и бренда Fiat. Советские граждане, наученные опытом многолетних очередей и тотального дефицита, «брали от жизни всё», сметая за рубежом даже такую подержанную экзотику как Трабанты и Вартбурги .
Вот и получилось, что еще до выхода серийных и товарных автомобилей девяносто девятой модели седан заочно «приговорили», записав в нелицензионную копию Fiat Regata. Этот автомобиль выпускался итальянским концерном с 1983 по 1990 год — то есть, Регату как раз сняли с производства в то время, когда “ноль-девять-девять” только вставала на конвейер.

Fiat Regata – близкие габариты, тот же передний привод и кузов седан.

В отличие от Самары, Regata предлагались и с кузовом типа универсал

​Однако в действительности работы над седаном на базе хэтчбеков 2108/2109 начались еще в 1980 году – именно тогда дизайнер ВАЗ Владислав Пашко занялся созданием четырехдверного трехобъемника. Одним из главных критериев проекта была его максимальная унификация с будущей «девяткой». Именно поэтому вплоть до задних крыльев машины практически не отличаются. Задняя часть, разумеется, получила иное оформление: вместо подъемной пятой двери появилась открывающаяся под углом 80 градусов Г-образная крышка багажника, а угол наклона неподвижного заднего стекла изменился.

Благодаря выступающему багажнику изменились и пропорции кузова Спутника, и его силуэт

Главное (и единственное) отличие ВАЗ-21099 от «девятки» начинается позади второй пары дверей​

Линия багажника при этом стала куда более высокой, чем на прежних седанах, что было новшеством не только в советском автомобилестроении, но и в общемировой практике. Ведь машины с таким решением задка только-только начинали выпускать (подтверждение тому – Volkswagen Jetta MKII, Ford Orion, Opel Kadett Е и так далее).

Не хуже других: высокий и относительно короткий багажник в то время появился на седанах Ford, Opel, Volkswagen и многих других европейских марок

Полноразмерный макет будущей «девяносто девятой» был готов уже в конце 1981 года. От серийной машины он отличался разве что оформлением передней части кузова, причём кроме стандартной для ВАЗ-2108 «короткокрылой морды» с решеткой в виде выступающего «клюва», прототип седана примерил на себя и четыре круглые фары в стиле «шестёрки», которую по задумке создателей этот автомобиль и должен был заменить, став наиболее престижным и дорогим автомобилем ВАЗ нового десятилетия.

Поисковый вариант передка: с одной стороны – обычная блок-фара и «короткое крыло», с другой – две круглые и «длинное»

Впоследствии Пашко отказался и от «маски с клювом», и от круглых фар в пользу обычной «восьмой» оптики и «длинного крыла», доходившего до указателей поворота.
Сходство с итальянским автомобилем у ВАЗ-21099 есть, но говорить о прямом плагиате нет оснований, ведь макет был сделан раньше, чем появилась серийная Regata. Очевидно, что дизайнеры Волжского автозавода вдумчиво анализировали опыт коллег по цеху (в том числе – и фиатовцев), но у трехобъемника Fiat не только совершенно другое «выражение» лица, но и другие решения – в частности, «прямые» задние арки и форточка в задней двери вместо маленького «третьего» окошка в задних стойках крыши.

Итальянский и советский седаны объединяет разве что тип кузова, а не какие-то конкретные стилистические решения

Под индексом ВАЗ-2110 у нас все знают четырехдверный седан следующего поколения, так и не получивший собственного имени. Однако «девяносто девятая» действительно была «десяткой» еще во время разработки, а от первоначального индекса машине пришлось избавиться для того, чтобы попасть на конвейер как можно раньше!
После того как хэтчбекам присвоили индексы 2108 и 2109, перспективные седан и универсал вполне закономерно обозначили как 2110 и 2111, пользуясь свободой данных цифровых индексов. И если от универсала на базе переднеприводной платформы вскоре отказались в пользу только-только вышедшей в 1984-м году «четвёрки», то седан к концу 1985-го был практически полностью готов к запуску в серию. И обозначался он в то время как 2110.

Обратите внимание на индекс предсерийного прототипа – 2110, а не 21099!

Хэтчбеки успели пройти приёмочные испытания еще в 1983 году – причем не только «ноль восьмая», но и пятидверка, выпуск которой начался лишь в 1987-м. Однако седан на момент госприёмки новых моделей еще не был готов, поэтому перед постановкой на конвейер ему предстояло пройти полный цикл государственной приёмки, что могло занять несколько лет!
По этой причине вазовцы решили «схитрить», изменив индекс будущего седана с 2110 на 21099. Таким образом, автомобиль с трехобъемным кузовом будто бы становился модификацией «девятки», а не отдельной моделью. Это позволяло избежать полноценной госприёмки, пройдя испытания по укороченной программе в августе-октябре 1988-го. И седан, несколько лет подряд считавшийся «десяткой», быстро и навсегда стал «девяносто девятой». Ну а освободившийся индекс, как известно, чуть позже достался другому седану ВАЗ.

«Восьмерка» разительно отличалась от Жигулей не только компоновкой и количеством дверей, но и решением передней части. Ведь вместо традиционной панели передка пространство вокруг фар и решетки радиатора обрамляла так называемая «лыжа» — пластиковая облицовка. Капот и крылья при этом не доходили до оптики, а между этими деталями и «лыжей» была довольно хорошо заметная щель.

«Восьмерка» получила характерное «выражение лица» еще на стадии пластилинового макета

Серийные ВАЗ-2108 и ВАЗ-2109 спереди ничем не отличались. Пресловутая решетка радиатора Спутников вскоре стала объектом критики и «тюнинга»

Необычный приём нравился далеко не всем автомобилистам, а особенно много «эстетических претензий» возникло к решетке радиатора, которую острословы из-за своеобразной формы прозвали «клювом» или «попугайским носом». Именно этот элемент экстерьера заменяли кооперативной продукцией либо даже «доработанной по месту» деталью от седьмой модели Жигулей. Дилерские Самары практически всегда щеголяли оригинальной решеткой радиатора – как довольно «носатой» (на немецких модификациях вроде Hanseat), так и куда более классическими по виду элементами, которые нередко окрашивались в цвет кузова.

Двигатель и его системы Ваз 2109 Лада Самара

Двигатель (вид сверху):

1 – колодки с проводами карбюратора
2 – шланг обратного слива топлива
3 – шланги отопителя
4 – шланг вакуумного усилителя
5 – шланг подачи топлива
6 – наконечник троса привода сцепления
7 – провод катушки зажигания
8 – шланги радиатора
9 – тяга дроссельной заслонки
10 – тяга воздушной заслонки
11 – провод датчика контрольной лампы аварийного давления масла

Двигатель (вид снизу):

1 – генератор
2 – правая передняя опора
3 – двигатель
4 – коробка передач
5 – стартер
6 – выключатель света фонарей заднего хода
7 – растяжка
8 – левая передняя опора
9 – левый привод передних колес
10 – пробка маслосливного отверстия коробки передач
11 – задняя опора
12 – тяга привода переключения передач
13 – масляный картер
14 – правый привод передних колес
15 – пробка маслосливного отверстия двигателя

Снятие двигателя

Перед снятием двигателя отсоедините провод от клеммы “—” аккумуляторной батареи.

охлаждающую жидкость;
масло из картера двигателя (см. подраздел 11.12.);
масло из коробки передач (см.подраздел 11.12.).

Снимайте двигатель в сборе с коробкой передач.

Снимая двигатель, опускайте его из моторного отсека вниз.

Удобнее снимать двигатель, установив автомобиль на подъемнике.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

46. Опустите двигатель на подставки, приподнимите автомобиль и выньте из-под него двигатель.

Перед тем как опускать двигатель, проверьте, все ли провода и шланги отсоединены от двигателя.

Установка двигателя

Залейте:
охлаждающую жидкость;
масло в картер двигателя;
масло в коробку передач.

1.Отверните болты крепления и снимите защиту картера. 2. Снимите приемную трубу глушителя (см. подраздел 11.6.1.). 3. Снимите воздушный фильтр (см. подраздел 11.2.).
4. Ослабьте затяжку хомута и отсоедините вакуумный шланг усилителя тормозов от впускной трубы двигателя. 5. Отверните болт и отсоедините провод “массы” от картера сцепления. 6. Ослабьте затяжку хомутов и отсоедините шланги от термостата.
7. Отсоедините высоковольтный провод от центральной клеммы крышки распределителя зажигания. 8. Отожмите отверткой пружинный зажим и отсоедините колодку с низковольтными проводами от клеммы распределителя зажигания. 9. Ослабьте затяжку хомута и отсоедините шланг подачи топлива от топливного насоса.
10. Ослабьте затяжку гаек на наконечнике троса привода выключения сцепления. 11. Снимите наконечник троса с рычага привода выключения сцепления. 12. Отсоедините колодку с проводом от клеммы тягового реле стартера.
13. Отверните гайку крепления и отсоедините провод от контактного болта тягового реле стартера. 14. Отсоедините колодку с проводом от клеммы генератора. 15. Отверните гайку и отсоедините провода от клеммы генератора.
16. Отсоедините колодку с проводом от клеммы запорного электромагнитного клапана карбюратора. 17. Ослабьте затяжку хомута и отсоедините шланг обратного слива топлива от карбюратора. Выньте шланг из пластмассового хомута. 18. Ослабьте болт крепления тяги воздушной заслонки к рычагу управления воздушной заслонкой.
19. Ослабьте болт крепления оболочки тяги привода воздушной заслонки к кронштейну и отсоедините трос. 20. Снимите пружинный фиксатор троса привода акселератора с сектора привода дроссельных заслонок. 21. Снимите возвратную пружину привода дроссельных заслонок.
22. Снимите трос привода акселератора с сектора привода дроссельных заслонок. 23. Отверните гайку крепления и снимите кронштейн троса привода акселератора с крышки клапанов. 24. Отсоедините колодку с проводом от концевого выключателя экономайзера принудительного холостого хода (ЭПХХ).
25. Отсоедините провод от датчика температуры охлаждающей жидкости. 26. Отсоедините провод от датчика давления масла. 27. Ослабьте затяжку хомута и отсоедините подводящий шланг отопителя.
28. Ослабьте затяжку хомута и отсоедините отводящий шланг отопителя. 29. Ослабьте затяжку хомута и отсоедините тягу привода переключения передач от наконечника шарнира. 30. Отверните гайку крепления и отсоедините трос от привода спидометра.
31. Отсоедините колодку с проводом от выключателя света фонарей заднего хода на коробке передач. 32. Ослабьте затяжку гаек крепления левой и правой растяжек к рычагам подвески. 33. Отверните три болта крепления кронштейна растяжки к кузову и отведите левую и правую растяжки в такое положение, чтобы они не мешали снятию силового агрегата.
34. Выньте шплинт гайки крепления шарового шарнира рулевой тяги к поворотному рычагу. 35. Отверните гайку крепления шарового шарнира рулевой тяги. 36. Выпрессуйте палец шарового шарнира рулевой тяги из поворотного рычага стойки с помощью специального съемника.
37. Отверните два болта и отсоедините шаровой шарнир рычага подвески от поворотного кулака. 38. Выдавите с помощью монтировки хвостовик одного из внутренних ШРУСов валов привода из коробки передач и отведите его в сторону. 39. Вставьте вместо шарнира технологическую оправку (например, старый внутренний ШРУС), чтобы не провернулась полуосевая шестерня. После этого отсоедините второй ШРУС аналогично первому.
40. Отверните три болта крепления и снимите щиток картера сцепления.
Операции, указанные в пунктах 40 и 41, выполняются для облегчения работы на снятом двигателе при коробке передач.
41. Ослабьте затяжку трех болтов и гайки крепления картера сцепления к блоку цилиндров. 42. Зацепите двигатель за рымы и натяните тросы тали.
43. Отверните две гайки крепления задней опоры силового агрегата к кузову. 44. Отверните гайку, слегка приподнимите двигатель и выньте болт правой передней опоры силового агрегата. 45. Отверните гайку и выньте болт левой передней опоры силового агрегата.
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

2. При подсоединении приводов передних колес к коробке передач замените стопорные кольца на шлицевых хвостовиках внутренних шарниров.

Не устанавливайте бывшие в употреблении стопорные кольца на шлицевые хвостовики шарниров — это может привести к отсоединению приводов передних колес от коробки передач во время движения.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector
1. Моменты затяжек резьбовых соединений см. в приложении 3. Окончательно затягивайте резьбовые крепления опор силового агрегата и деталей передней подвески после установки автомобиля на пол (перед затяжкой качните два-три раза переднюю часть автомобиля). 3. После установки двигателя на автомобиль отрегулируйте приводы воздушной и дроссельной заслонок карбюратора, привод сцепления, а также углы установки передних колес.