Золотник рулевой рейки
Autoservice-ryazan.ru

Автомобильный портал

Золотник рулевой рейки

Subaru Impreza Sedan, белая › Бортжурнал › Ремонт рулевой рейки. Золотниковый механизм

Как я недавно писал, при пробеге 158 тыс. км у меня потекла рулевая рейка со стороны рулевого вала. Это типично для наших машин. Для устранения течи требуется замена сальников золотникового механизма (следящее устройство, узел клапана).

Для ремонта потребуются следующие запчасти:

• 34122AG030 – верхний сальник
• 34122AG000 – нижний сальник
(Комплект из этих двух сальников можно приобрести под единым артикулом – 34191AG050)
• 34136AG000 – пыльник
• 34192AG010 – уплотнительное кольцо
• 34164AG020 – пружинное стопорное кольцо
• 34127AG010 – опорная шайба подшипника

• Жидкость ГУР – 0,7 л. Я использовал рекомендованную оригинальную жидкость Subaru ATF
(упаковка 1 л – K0515YA000, упаковка 4 л – K0410Y0700).

При снятии и установке обратно выпускного коллектора желательно установить новые прокладки (44022AA020 – 2 шт.).

Также в процессе ремонта потребуется снимать передний стабилизатор, так что самое время поставить туда новые втулки (20414FG020 – 2 шт.).

Порядок снятия рулевой рейки с автомобиля:

1. Ослабьте гайки передних колёс. Поднимите автомобиль и снимите передние колёса. Я поднимал только переднюю часть автомобиля, используя два подкатных домкрата. Это удобно, т.к. в процессе ремонта нам потребуется доступ в салон для вращения руля.

2. Слейте жидкость ГУР. Я делал не по инструкции: Отвинтил бачёк ГУР, отсоединил от бачка резиновый патрубок, идущий вниз, к рулевой рейке и опустил конец этого шланга в пустую бутылку. Сам бачёк расположил под наклоном так, чтобы через открытый штуцер жидкость не выливалась. После этого начинаете вращать руль влево вправо до упора, пока не перестанет выходить жидкость из патрубка. Выйдет примерно 0,6 л жидкости.

Внимание: не запускайте двигатель при слитой жидкости ГУР!

3. Далее отсоедините оба рулевых наконечника от рычагов поворотного кулака. Для этого нужно разогнуть и вытащить шплинт, открутить (не до конца!) корончатую гайку и отсоединить наконечник (съёмником или молотком). У меня отошли легко. Не снимайте наконечники полностью!

4. Теперь важный момент! Установите колёса в положение прямолинейного движения и зафиксируйте руль. Проще всего пристегнуть руль за нижнюю спицу водительским ремнём безопасности. Вот теперь можно снять рулевые наконечники полностью.

5. Далее снимаем опорные пластины с подрамника. Их всего три. (На некоторых моделях это одна единая деталь.)

6. Снимите выпускной коллектор. Я не снимал его полностью. Достаточно открутить коллектор от двигателя и опустить немного вниз.

7. После этого снимите передний стабилизатор. Я тоже не снимал его полностью. Достаточно открутить тягу с левой (по ходу движения) стороны автомобиля, снять скобы втулок стабилизаторов.

8. Отвинтите рулевой карданчик от вала рейки. Но предварительно нанесите маркером метки совмещения!

9. Вот теперь можно откручивать сам узел рулевой рейки. Крепится он на 6-ти болтах. Сначала снимите хомут с правой стороны, затем открутите 4 болта с левой стороны. Рулевая рейка должна опуститься вниз. Держать её будут только патрубки с правой стороны.

10. Когда мы опустили рейку немного вниз – удобно открутить патрубки, и можно снимать рейку полностью! Подставьте посуду – из патрубков вытечет немного жидкости.

Вот теперь рулевая рейка у нас в руках! Снятую рейку нужно хорошенько отмыть от грязи и вытекавшей из неё жидкости – это позволит после сборки проверить систему на предмет отсутствия утечек жидкости ГУР. Для промывки я использую обезжириватель (лёгкий бензин) и малярную кисть. Концы трубок я закрыл пробками. Окончательно смыть грязь удобно очистителем карбюратора. Только не смойте риску совмещения с оси…

Снятие золотникового механизма

Отмытую рулевую рейку нужно положить на стол и снять с неё золотниковый механизм.

До снятия, нужно нанести метки совмещения оси вращения с корпусом механизма, предварительно выставив рейку примерно в центральное положение. Я измерял рулеткой длину от корпуса рейки до рулевого наконечника. Выставив длины симметрично и записав замеры, нанёс риски маркером.

После этого открутите трубки от корпуса золотникового клапана. Сначала две меньшего диаметра. Их полностью снимать не нужно – они легко отводятся в сторону. А трубки большего диаметра нужно предварительно освободить, открутив болт на 10 на противоположном конце корпуса рулевой рейки.

Теперь открутите два болта корпуса золотника и выньте его из рейки. Тянуть нужно за вал, а не за корпус, немного поворачивая по часовой стрелке. Стоит отметить, что по инструкции перед этим нужно ослабить регулировочную гайку рейки, а при сборке снова отрегулировать силу прижима. Я этого не делал.

Ремонт золотникового механизма

Внимание: золотниковый клапан является прецизионным устройством с высокой чистотой обработанных поверхностей. Следует обращаться с ним осторожно и не допускать даже малейших царапин на золотнике и внутренней стороне его корпуса, предохранять от грязи и пыли.

При сборке все резиновые уплотнения, а также все металлические сопрягаемые с ними детали брызгайте тонким слоем силиконовой смазки из аэрозольного баллона. Как альтернативу, можно использовать жидкость ATF. Не собирайте гидравлические уплотнения на сухую!

1. Для начала очистите звёздочку вала от старой консистентной смазки. После этого можно рукой вытянуть золотник из корпуса. Не нужно отмывать его от рабочей жидкости, просто постарайтесь держать его в чистоте.

2. Разжав специальными пассатижами стопорное пружинное кольцо, аккуратно снимите его. Не допускайте царапин на поверхности вала!

3. Теперь снимите сам золотник, сальник и опорное кольцо. Запомните положение сальника. Ось протрите от рабочей жидкости и внимательно осмотрите поверхности в местах установки сальников на предмет задиров, царапин и т.п. При обнаружении следов износа на валу золотника в местах установки сальников — отшлифуйте и отполируйте эти места — иначе новый сальник прослужит недолго!

4. Чтобы при установке нового сальника не повредить его об острые кромки, которые имеются на валу, оберните изолентой это место:

5. Смажьте подшипник со стороны сальника консистентной смазкой (я использовал Литол-24). Оденьте новую опорную шайбу подшипника (34127AG010) и новый сальник (34122AG000). Удалите изоленту и оденьте золотник на ось, совместив шпонку с пазом.

6. Разожмите пассатижами пружинное стопорное кольцо, аккуратно проденьте его сквозь вал до золотника и посадите на место. Обязательно дожмите пружинное кольцо, убедившись, что оно село на место.

7. Теперь нужно заменить верхний сальник. Он находится в корпусе золотникового механизма и запрессован стопорным кольцом. Поставьте корпус на прочную поверхность через деревянную прокладку и, подобрав оправку, соответствующую по диаметру, выбейте кольцо внутрь корпуса. В качестве оправки я использовал свечную головку на 16, обернув её изолентой снаружи.

8. Промойте внутреннюю поверхность корпуса клапана и нанесите тонкий слой рабочей жидкости ГУР на место установки сальника и стопорного кольца. Установите сальник (34122AG030) на место (сторона сальника с пружинкой должна смотреть внутрь корпуса) и осадите его подходящей оправкой. Поставьте на место стопорное кольцо и аккуратно запрессуйте его до упора.

9. Чтобы не повредить новый сальник острыми кромками вала, оберните вал изолентой от канавки пыльника (включая саму канавку) до края со шлицами. Чтобы лучше скользил, брызните изоленту слегка силиконовой смазкой. Протрите внутреннюю поверхность корпуса золотникового механизма от пыли, нанесите на неё тонкий слой рабочей жидкости ГУР и аккуратно вставьте золотник в корпус. Опорная шайба подшипника должна утопиться в корпус, а сам подшипник останется снаружи.

10. Оденьте на подшипник новое уплотнительное кольцо, предварительно брызнув его силиконовой смазкой

11. Смажьте подшипник и звёздочку вала консистентной смазкой (я использовал Литол-24).

Установка золотникового механизма

Удалите изоленту с вала, чтобы увидеть риску совмещения. Выставите рейку в то же положение, в котором вы наносили риски совмещения. Возьмите золотниковый механизм за вал и “вворачивая” его против часовой стрелки, вставьте в корпус рейки и убедитесь, что риски совпали. У меня получилось с третьего раза!

Затяните крепёжные болты сначала от руки, затем ключём. Очень важно затягивать их постепенно, по чуть-чуть, равномерно с обеих сторон!

Подсоедините сначала трубки большего диаметра и закрепите их с другого конца корпуса рулевой рейки. Затем присоедините трубки меньшего диаметра.

Оберните изолентой вал вращения от канавки пыльника до шлицов. Заполните зазор между валом и корпусом золотникового механизма примерно на половину глубины густой силиконовой смазкой. Смажьте пыльник с внутренней стороны густой силиконовой смазкой и проденьте его сквозь ось. Убедитесь, что пыльник сел в канавку. Удалите изоленту.

Установка рулевой рейки выполняется в порядке обратном снятию. Поэтому, описывать подробно не буду. Единственное скажу, что при установке самой рейки на подрамник сначала наживите все болты от руки. Затем покачивая, усадите рейку на место и затяните болты окончательно.

При присоединении рулевого карданчика, сначала подсоедините рулевые тяги к рычагам поворотных кулаков и выставите колёса примерно ровно, а уже затем совместите риски на валу рейки и карданчике. У меня получилось так, что руль встал (при прямолинейном движении) точно на прежнее место – как будто, я ничего и не снимал!

Забегая вперёд, скажу, если после установки рулевой рейки при прямолинейном движении отклонение руля получилось более 5° – это не страшно, просто снимите руль и установите его максимально ровно, как позволяют шлицы. При повороте руля, не снимайте его полностью с оси, так, чтобы он повернулся вместе с подрулевым шлейфом. Более точно выставите руль при регулировке углов установки колёс.

Внимание: на автомобилях оборудованных системой стабилизации VDC, проверку положения руля при прямолинейном движении проводите на минимальной скорости! При отклонении рулевого колеса от центрального положения более, чем на 5°, при движении автомобиля на высокой скорости зажётся предупреждающая лампа системы VDC на приборной панели (код ошибки С0071), и заблокируется ряд сервисных функций, таких как система помощи при подъёме в гору… Как считать код ошибки без компютера — написано здесь. Это говорит о том, что требуется выполнить калибровку нулевого положения датчика положения рулевого колеса системы VDC. Такую калибровку можно выполнить только у официального диллера через программу Subaru Select Monitor. Перед калибровкой нужно выполнить регулировку углов установки колёс и выставить центральное положение рулевого колеса.

До заправки системы жидкостью не устанавливайте на место пыльник и защиту картера. Не опускайте автомобиль на колёса.

При сборке я установил новые втулки стабилизатора, а также поменял масло в двигателе – время подошло!

Читать еще:  Lada vesta sw cross 2017

Заправка системы жидкостью ГУР

Внимание: не запускайте двигатель при слитой жидкости ГУР!

1. Соедините патрубок с бачком и установите бачёк на место.

2. Залейте в бачёк новую жидкость ГУР до горлышка. Крышку не устанавливайте, а прикройте бачёк сверху тряпкой (будет «плеваться»).

3. Вращайте руль влево вправо до крайних положений. Сначала плавно, затем по мере ухода жидкости вращайте руль с максимальной скоростью, немного задерживая его в крайних положениях. По мере ухода жидкости доливайте её, но не до горлышка, а до отметки MAX HOT. Делайте паузы в несколько минут и снова продолжайте вращать руль. У меня, таким образом, в систему ушло примерно 0,5 л жидкости.

4. Залейте жидкость в бачёк до отметки MAX HOT, закройте крышку бачка и запустите двигатель. Насос немного взвизгнет и уровень существенно опустится. Долейте жидкость до отметки MAX COLD и начинайте плавно вращать руль влево вправо до крайних положений. После того как прекратятся взвизгивания насоса – заглушите двигатель.

5. Долейте жидкость до отметки MAX COLD. Сделайте паузу минут 10. Запустите двигатель и начинайте быстро вращать руль влево вправо до крайних положений, пока не прекратятся взвизгивания насоса ГУР. Заглушите двигатель.

6. Повторите п. 5 несколько раз, пока не прекратятся взвизгивания насоса ГУР при вращении руля после запуска двигателя. Мне хватило 3-х раз. Всего в систему ушло 0,7 л жидкости, что соответствует заправочному объёму.

7. Осмотрите внимательно все соединения трубок на рулевой рейке и убедитесь, что нет следов утечки.

Вот теперь можно установить пыльник двигателя, защиту картера на место, поставить колёса и опустить машину.

Сделайте пробную поездку. Проверьте при медленном движении по прямой положение рулевого колеса, и если его отклонение от ровной позиции более 5°, то переставьте руль, как описано выше. После этого можно ехать на регулировку развала-схождения, где нужно руль выставить ровно.

Распределитель и его неисправности

03.12.2018 Автор: Master Service 3232

Половина современных автомобилей оснащается гидроусилителем руля. Благодаря этому великому – в масштабах автомеханики – изобретению рулить стало намного легче, у руля повысилась острота и управление стало более плавным.

Конструкция гидравлической рулевой рейки предусматривает гидроцилиндр, разделенный поршнем на две полости. В зависимости от того, куда поворачивается руль, масло подается либо в правую, либо в левую полость. Значит, между рулем, насосом ГУР и гидроцилиндром есть механизм, который направляет гидравлическую жидкость в определенную часть силового цилиндра.

Как устроен распределитель

За процесс перераспределения масла в правую-левую полости силового цилиндра отвечает распределитель. Многие водители знают, что это, но очень отдаленно представляют себе, как он устроен и работает.

Каталог рулевых реек

А состоит он из трех частей:

  • Нижняя часть – шестерня, которая взаимодействует с зубчатым сектором рейки и отвечает за механическое движение рулевого механизма.
  • Золотник (она же распределительная катушка) открывает и закрывает перепускные каналы и направляет масло в соответствующие полости силового цилиндра, когда вал распределителя поворачивается вправо или влево.
  • Торсион – следящее устройство, которое обеспечивает строго дозированное вспомогательное усилие. Когда водитель поворачивает руль, торсион закручивается, и золотник открывает каналы.
  • Шлицевая часть, соединяется с рулевым валом, и через торсион крепится к нижней части, через штифт.
  • Подшипник распределителя – обеспечивает вращение валов.
  • Сальники и другие резиновые уплотнители обеспечивают герметичность механизма.

Почему ломаются распределители

Итак, распределитель перенаправляет жидкость. Механизм этот износостойкий, несмотря на подвижные детали в конструкции. Но ничто не вечно под луной, и, несмотря на то, что золотниковый механизм спрятан внутри рейки, постоянно смазывается маслом и защищен корпусом от внешних воздействий, он все равно ломается.

Причины бывают разными:

  • распределитель мог повредиться, если автомобиль попадал в ДТП;
  • кустарный некачественный ремонт – распределитель часто повреждают энтузиасты во время любительского ремонта в гаражике под пиво, либо непрофессиональные автомеханики на СТО;
  • механический износ распределителя – случается, когда водитель долгое время откладывает ТО автомобиля на потом;
  • мало масла в системе или масло грязное.

Неисправности распределителей: как распознать и что делать

Что случилось: течь распределителя.

Появляется, если по распределителю расползлась ржавчина и зашла под верхний сальник-пыльник. Из-за постоянного взаимодействия с подвижными элементами распределителя и контакта с горячим маслом изнашиваются резиновые уплотнители – сальники, кольца.

Проявления: руль проворачивается рывками, либо вообще не вращается, потому что нарушена герметичность системы.

Как починить: как и с другими проявлениями коррозии – при легком повреждении шлифуем, при глубоком – меняем поврежденные элементы либо весь механизм. Изношенные уплотнительные элементы нужно заменить.

Что случилось: на внутренней поверхности корпуса распределителя появилась выработка – бороздки.

Такая неисправность называется “кольцевым износом”. Кольцевой износ появляется из-за того, что уплотнительные кольца распределительной катушки вращаются вместе с ней, плотно прижимаются к стенкам корпуса и потихоньку “выбивают” частицы металла. Со временем они перестают обеспечивать необходимую герметичность и удерживать поток масла.

Проявления: в этом случае при повороте руля влево-вправо жидкость возвращается в бачок и не дает усилия, которое давит на поршень рейки. Соответственно, руль становится тугим.

Как починить: если выработка некритична, корпус распределителя гильзуют.

Что случилось: механический износ торсиона и катушки.

Обычно изнашиваются крепления распределительной катушки, она разбалтывается и произвольно перекрывает каналы для масла. Торсион обычно изнашивается механически – металл, все-таки, имеет свойство устаревать.

Проявления: самопроизвольное вращение руля, колеса с запозданием отзываются на повороты руля.

Как починить: взять торсион с донора, или заменить весь распределительный узел.

Что случилось: коррозия зубьев шестерни.

В первую очередь, ржавчина съедает центральные зубья, потому что большую часть времени шестерня находится в нейтральном положении (когда автомобиль едет прямо). Эта проблема – следствие порванных пыльников рулевой рейки, когда внутрь механизма попадает вода, грязь и реагенты с дороги.

Проявления: хруст и вибрации при повороте руля, тугой руль.

Как починить: если коррозия поверхностная, то есть возможность отшлифовать деталь. Если коррозия глубокая, то придется менять запчасть.

Что случилось: износились зубья шестерни.

Если рулевую рейку неправильно отрегулировали – не дотянули, или зубчатая пара со временем разболталась, шестерня и зубья вала рейки взаимно разрушаются. Попросту – они бьются друг о друга во время движения.

Проявления: рейка гремит, руль вибрирует, автомобиль плохо слушается руля.

Как починить: изношенные валы придется заменить.

Что случилось: рассыпался подшипник распределителя.

Подшипники – чисто механические элементы. Поэтому они разрушаются, в первую очередь, от механического трения. Любители активно порулить-поскакать по бездорожью должны быть готовы к тому, что подшипник золотникового механизма придется менять раньше, чем хотелось бы. Ну и, конечно, ржавчина разрушает подшипники на ура. Многие водители даже не подозревают, что у распределителя есть свой пыльничек и за его состоянием тоже надо следить.

Проявления: люфтит руль, стучит под капотом слева.

Как починить: нужно полностью перебирать распределитель, изношенный подшипник менять.

Ремонт распределителя рулевой рейки

Вот наступил тот момент, когда рулевое управление вашего авто начало сбоить. Как понять, что “полетел” именно распределитель, ведь проявления поломок РУ так похожи между собой? Неисправности распределителя проявляются так:

  • Руль не слушается. Выход из строя распределителя. Он должен перегонять жидкость влево-вправо, но этого не происходит. Скорее всего, вышла из строя распределительная катушка.
  • Самопроизвольное вращение руля. Нет, это не полтергейст, если торсионная часть в распределительном механизме свернутая, то руль в автомобиле может вращаться самопроизвольно (при запущенном двигателе).
  • Разное усилие рулем влево-вправо, или в обе стороны: неисправна та же катушка.
  • Коррозия распределителя: если на распределительный механизм долгое время попадала влага и грязь.
  • Шум распределителя: при спокойном положении руля с заведенным двигателем этот звук будет слышен в салоне. Сели за руль, включили двигатель, насос начал создавать давление, и вы услышите звук – шипение, похожее на свист спущенной шины. Вы не трогаете руль – он есть, если вы сместили руль влево-вправо – шум пропадает. Значит, дело в распределителе.
  • Закусывания руля в одну или в обе стороны, особенно при непрогретом двигателе.

Большой выбор рулевых реек

Как видно, проявлений много, и не всегда водитель сможет определить, что сломался именно распределитель.

Если вы заметили странное поведения руля, не гадайте, а пройдите диагностику на СТО, ведь лучше вовремя отремонтировать распределитель, чем потом покупать целую рулевую рейку. Исправного вам распределителя!

Опять про золотник ГУРА

Опции темы
Поиск по теме

Опять про золотник ГУРА

Вчера пошатал поперек карданчик рулевого вала, чувствую небольшой люфт тук-тук, ну все думаю пипец, крестовина, снимаю карданчик, а он в норме, вот блин думаю, неужели золотник, шатаю в поперечном сечении вал золотника – немного чувствуется люфт, непойму откуда, 2 года назад менял рем комплект (подшипник и сальник). Тут в факе эта моя тема есть. Что это получается, подшипник золотника разбился? Сальник не течет. Крестовину на снятом карданчике от руки можно определить люфтит или нет?

Забыл добавить: это напрягает только на незаведенной машине если рулем помотылять немного слышно глухоу тук-тук, когда мотор работает то все тихо.

обычно когда тук-тук легкий на незаведенном авто при мотылянии рулем туда-сюда я лезу подтягивать рейку. Хотя тут случай конечно особый.

Мне кажется я доподтягивался, что подшиник навернул. После замены втулки рейки я решил ее немного подтянуть, да похоже перестарался, руль стал жестче, при выходе из поворотов руль сам на место не идет, приходиться помогать. Уже так неделю катаюся, придется седня опять лезть под машину и жену просить мотылять рулем, пока я все ослаблю. Моим больши динамо ключем не подлесть, а маленького нет, вод и тяну на слух, так туки-туки проападает, еще немного подтягиваю и контрю, а тут похоже перестарался, туки-туки шли от тяг, а я тянул сухарь.

Последний раз редактировалось dnebyshe; 11.10.2012 в 09:28 .

Надеюсь это именно подшипник, а не посадочные места корпуса или вала, если с валом еще можно пашаманить (кернышком или точечной сваркой) то в нутри корпуса востановить место довольно ювелирная работа.

Еще вопрос, слышал, что после замены пружины сухаря возможно некоторое время руль и должен быть тугим, почти без обратки. Кто нибудь с этим сталкивался?

сухарь и пружина это то что обычно (по мануалу) подтягиваем в рейке? С чего бы им быть тугими если момент затяжки строго регламентирован – т.е. момент прижима, а значит сопротивления повороту руля.
Туже будет если болталось до того. Я себе не менял правда, а подтягивал, но разницы значимой не заметил, хотя стуки убрал.
А вот стоило немного перетянуть – там да, ощущалось.

Кто тут в физике силен? Помогите посчтать, а то я запутался.
Если гаечный ключ длиной 15 см, то сколько на его конец нужно приложить килограмма сил (обчным кухонным безменом), чтобы это соответствовало 4 ниютанам на метр.
1Н = 0.1 КГс соответсвенно 4Н= 0.4 КГс, но это если брать рычаг воротка 1 метр, а у меня рычаг 15 см. всего. Уменьшать пропорчионально?

учитывая что там момент затяжки такой дурацкий что четко его очень сложно поймать ввиду малой величины (погрешности в виде веса ключа, погрешности безмена обычно ОЧЕНЬ большие, косяки измеряющего, ошибки в углах приложения сил – неудобно там и пр.) то видимо на практике задачка сведется к выбору момента затяжки таким образом чтобы руль не становился тугой, но исчезал стук. Раза с третьего у себя сделал – причем у меня был моментный ключ, но с ним не очень хорошо получилось – пришлось корректировать.
Тяни потихоньку – контргайку ослабил, чуть подвернул, законтрил удерживая и т.д. до момента устранения стука. Дальше от везения – за несколько подходов все получится думаю.
Перед этим конечно лучше снять, обслужить, проверить чтобы пластиковая прокладка по которой трется была не повреждена, пружина тоже.

Я этим уже второй день (точнее ночь, так домой приезжаю а уже ночь) занимаюсь. И все равно перетягиваю блин, так как возврата нет и туго. Седня опять буду играться.
На всю отпуская и тяну почучуть, пока жона руль шатает, как стух уходит, еще подтягтваю и перетягтваю, боясь что не детянул, и можно еще чучуть.

Читать еще:  Крутящий момент что это такое

А какая величина пластиковой прокладки на новом сухаре? У меня шас около 1 мм.

Последний раз редактировалось dnebyshe; 11.10.2012 в 13:15 .

Было тоже самое (поэтому 3 попытки получилось) – не стоит перетягивать. Я себе для визуализации метки ставил – чтобы видеть ушло или нет при затяжке контрагайки и на сколько сместил при настройке.
По толщине накладки не помню.

Последний раз редактировалось Advik_78; 11.10.2012 в 13:41 .

Устройство и принцип работы гидроусилителя рулевого управления

В настоящее время сложно себе представить автомобиль не оснащенный усилителем рулевого управления. Усилитель может быть электрическим (ЭУР), гидравлическим (ГУР) или электрогидравлическим (ЭГУР). Однако гидроусилитель рулевого управления остается наиболее распространенным типом на данный момент. Он устроен таким образом, что даже при его выходе из строя сохранится возможность управления автомобилем. В этой статье мы разберем его основные функции и подробно узнаем, из чего он состоит.

Функции и назначение ГУР

Гидравлический усилитель руля (ГУР) представляет собой элемент рулевого управления, в котором дополнительное усилие при повороте рулевого колеса образуется за счет гидравлического давления.

Для легковых автомобилей главное назначение ГУР – обеспечение комфорта. Управлять транспортным средством, оснащенным гидравлическим усилителем руля, легко и удобно. К тому же водителю не нужно для совершения маневра делать рулем полных пять-шесть оборотов в сторону поворота. Такое положение вещей особенно актуально при парковке и маневрировании на узких участках.

Сохранение управляемости автомобилем и смягчение ударов, передающихся на руль в результате наезда управляемых колес на неровности дороги, — еще она важная функция гидроусилителя.

Требования к гидроусилителю

Для эффективной работы ГУР к нему предъявляют следующие требования:

  • надежность системы и бесшумность при работе;
  • простота обслуживания и минимальный размер устройства;
  • технологичность и экологическая безопасность;
  • небольшой поворотный момент на колесе с автоматическим возвратом в нейтральное положение;
  • легкость и плавность рулевого управления;
  • обеспечение кинематического следящего действия – соответствие между углами поворота управляемых колес и руля;
  • обеспечение силового следящего действия – пропорциональность между силами сопротивления повороту управляемых колес и усилием на руле;
  • возможность управления автомобилем при выходе системы из строя.

Устройство гидроусилителя руля

Гидроусилитель руля устанавливается на рулевой механизм любого типа. Для легковых автомобилей наибольшее распространение получил реечный механизм. В этом случае схема ГУР следующая:

  • бачок для рабочей жидкости;
  • масляный насос;
  • золотниковый распределитель;
  • гидроцилиндр;
  • соединительные шланги.

Бачок ГУР

В бачке или резервуаре для рабочей жидкости установлен фильтрующий элемент и щуп для контроля за уровнем масла. С помощью масла смазываются трущиеся пары механизмов и передается усилие от насоса к гидроцилиндру. Фильтром от грязи и металлической стружки, возникающей в процессе эксплуатации, в бачке служит сетка.

Уровень жидкости внутри бака можно проверить визуально в случае, когда резервуар сделан из полупрозрачного пластика. Если пластик непрозрачный или используется металлический бачок, уровень жидкости проверяется с помощью щупа.

В некоторых автомобилях уровень жидкости можно проверить только после кратковременной работы двигателя либо при вращении рулевого колеса несколько раз в разные стороны во время работы машины на холостом ходу.

На щупах или резервуарах сделаны специальные насечки, как для «холодного» двигателя, так и для «горячего», уже работающего в течение какого-то времени. Также необходимый уровень жидкости можно определить и с помощью отметок «Max» и «Min».

Насос гидроусилителя

Насос гидроусилителя необходим для того, чтобы в системе поддерживалось нужное давление, а также происходила циркуляция масла. Насос устанавливается на блоке цилиндров двигателя и приводится в действие от шкива коленчатого вала при помощи приводного ремня.

Конструктивно насос может быть разных типов. Наиболее распространенными являются лопастные насосы, которые характеризуются высоким КПД и износоустойчивостью. Устройство выполнено в металлическом корпусе с вращающимся внутри него ротором с лопастями.

В процессе вращения лопасти захватывают рабочую жидкость и под давлением подают ее в распределитель и далее в гидроцилиндр.

Привод насоса осуществляется от шкива коленчатого вала, поэтому его производительность и давление зависят от количества оборотов двигателя. Для поддержания необходимого давления в ГУР используется специальный клапан. Давление, которое создает насос в системе, может достигать до 100-150 бар.

В зависимости от типа управления масляные насосы подразделяются на регулируемые и нерегулируемые:

  • регулируемые насосы поддерживают постоянное давление за счет изменения производительной части насоса;
  • постоянное давление в нерегулируемых насосах поддерживает редукционный клапан.

Редукционный клапан представляет собой пневматический или гидравлический дроссель, действующий автоматически и контролирующий уровень давления масла.

Распределитель ГУР

Распределитель гидроусилителя устанавливается на рулевом валу или на элементах рулевого привода. Его назначение – направление потоков рабочей жидкости в соответствующую полость гидроцилиндра или обратно в бачок.

Главными элементами распределителя являются торсион, поворотный золотник и вал распределителя. Торсион представляет собой тонкий пружинистый металлический стержень, который закручивается под действием крутящего момента. Золотник и вал распределителя представляют собой две цилиндрические детали с каналами для жидкости, вставленные друг в друга. Золотник связан с шестерней рулевого механизма, а вал распределителя с карданным валом рулевой колонки, то есть с рулем. Торсион одним концом закреплен на валу распределителя, другой его конец установлен в поворотный золотник.

Распределитель может быть осевым, при котором золотник перемещается поступательно, и роторным – здесь золотник вращается.

Гидроцилиндр и соединительные шланги

Гидроцилиндр встроен в рейку и состоит из поршня и штока, перемещающего рейку под действием давления жидкости.

Схема циркуляции жидкости в гидроусилителе

Соединительные шланги высокого давления обеспечивают циркуляцию масла между распределителем, гидроцилиндром и насосом. Масло из бачка в насос и из распределителя обратно в бачок поступает по шлангам низкого давления.

Принцип работы гидроусилителя руля

Рассмотрим несколько режимов работы гидроусилителя при повороте колес в любую сторону:

  1. Автомобиль стоит неподвижно на месте, колеса установлены прямо. В данный момент гидроусилитель не работает и жидкость просто перекачивается насосом по системе (из бачка в распределитель и обратно).
  2. Водитель начинает вращать рулевое колесо. Крутящий момент от рулевого колеса передается на вал распределителя и далее на торсион, который начинает закручиваться. Поворотный золотник в этот момент не вращается, поскольку ему мешает это сделать сила трения, препятствующая повороту колес. Перемещаясь относительно золотника, вал распределителя открывает канал для поступления жидкости в одну из полостей гидроцилиндра (в зависимости от того, куда повернут руль). Таким образом, вся жидкость под давлением направляется в гидроцилиндр. Жидкость из второй полости гидроцилиндра поступает в сливную магистраль и далее в бачок. Жидкость давит на поршень со штоком, за счет чего перемещается рулевая рейка и поворачиваются колеса.
  3. Водитель прекратил вращение рулевого колеса, но продолжает удерживает его в повернутом положении. Рулевая рейка, перемещаясь, вращает поворотный золотник и выравнивает его относительно вала распределителя. В этот момент распределитель устанавливается в нейтральное положение и жидкость вновь просто циркулирует по системе, не совершая никакой работы, так же как и при прямолинейном положении колес.
  4. Водитель «выкрутил» руль в крайнее положение и продолжает его удерживать. Данный режим является наиболее тяжелым для гидроусилителя, поскольку распределитель не может вернуться в нейтральное положение, и вся циркуляции жидкости происходит внутри насоса, что сопровождается повышенным шумом его работы. Но стоит отпустить руль, и система придет в норму.

Схема работы гидроусилителя

ГУР устроен таким образом, что при его отказе рулевое управление будет продолжать работу и возможность управлять автомобилем сохранится.

Периодичность замены жидкости в ГУР

Теоретически рабочей жидкостью можно пользоваться в течение всего срока эксплуатации автомобиля, но рекомендуется периодически менять масло.

Сроки замены зависят от интенсивности эксплуатации транспортного средства. При среднегодовом пробеге 10-20 тысяч км, достаточно менять масло раз в два-три года. Если машина эксплуатируется чаще, то и смену жидкости нужно делать чаще.

В результате эксплуатации гидроусилителя повышается температура его элементов. За счет этого греется и масло, что приводит к ухудшению его физических свойств. Если при контроле состояния жидкости замечены посторонние частицы или запах горелого масла — значит, настало время для замены.

Объем жидкости при полной замене не превысит полутора литров. Для жидкости замеряют два уровня: холодный и горячий. Холодный уровень – это точка, при которой температура масла находится в пределах от нуля до тридцати градусов. Горячий уровень – точка, когда температура жидкости варьируется от пятидесяти до восьмидесяти градусов.

Читать еще:  Можно ли буксировать автомат на нейтралке

Преимущества и недостатки гидроусилителя рулевого управления

О преимуществах гидроусилителя уже было все сказано Кратко подытожим, что он дает:

  • облегчение управления автомобилем, снижение утомляемости водителя;
  • смягчение ударов, передаваемых на рулевое колесо от неровностей дороги;
  • лучшая управляемость и маневренность автомобиля, а значит и повышенная безопасность на дороге.

К недостаткам ГУР можно отнести следующие:

  • постоянно работающий насос отбирает часть мощности двигателя;
  • необходимость периодического обслуживания системы.

Заключение

Гидроусилитель рулевого управления значительно облегчает управление автомобилем, особенно если речь идет о грузовом транспортном средстве. Поэтому для бесперебойной работы системы необходим постоянный контроль и уход за ее компонентами.

avtoexperts.ru

Это своеобразный механизм, способный передавать усилия с руля на тяги. Грубо говоря, приспособление, которое позволяет синхронно поворачиваться колесам в сторону заданную рулем. Работает механизм достаточно просто. Необходимо понимать взаимосвязь, поворотное устройство вращает вал, от него вращения передаются на шестерню, а с последней движения передаются на зубчатую рейку. Таким образом, в зависимости от поворота руля, она двигается влево или вправо, а вместе с ней меняется и поворот рулевых тяг, которые прикреплены к поворотным кулакам.

В последнее время именно рулевой рейке, приписывается первенство среди всех систем управления.

Устройство

Как и любой механизм, данная деталь состоит из нескольких элементов. Итак:

• Цилиндр, он же картер. Деталь, в которой размещается сама зубчатая рейка. Как правило, в современных авто стали использовать легкие сплавы, такие как алюминий.

• Шестерня, часть вала «приходящего» с рулевой колонки.

• Зубчатая рейка, которая для надежного сцепления с шестерней, имеет пружину.

• Различные сальники и фиксаторы по краям, для ограничения хода.

• Не забываем о подшипниках, они предотвращают появление люфта и обеспечивают легкие «маневры» самой рейки по корпусу.

Имейте виду, что в зависимости от модификации автомобиля, устройство может дополняться некоторыми дополнительными элементами. К примеру, это могут быть гидравлические цилиндры, электромоторы со своим набором деталей.

Одним из доп. элементов, может выступать планетарный механизм. Он позволяет изменять передаточное соотношение, то есть во время движения, в зависимости от того какая скорость, «планетарка» регулирует передаточное число шестерни. Улучшается управляемость, особенно на высоких скоростях, когда резкие повороты руля, не желательны. Впервые стали применять производители БМВ.

Ныне существует три разновидности подобного управления. Об их отличиях, узнаете далее. Так вот, виды:

1. «Голая», то есть механическая рейка.

Самый простой представитель среди всего рулевого управления. Как понимаете из названия, повороты колес осуществимы только с учетом приложенной силы водителя. Но, не думайте, что в связи с отсутствием «помощников», крутить руль будет сложно. Есть модификации, где смогли внедрить сменное передаточное число. Об его особенностях говорили выше.

Принцип работы в том, что на рейки есть специальные зубья и в зависимости от того, каким образом они устроены и зависит, «тяжесть» и «легкость» поворота руля.

Например, автомобили ВАЗ «Зубила» среди отечественного сегмента, «первопроходцы», первыми применили разный шаг зубьев. То есть, от середины до краев, шаг менялся, тем самым при малых оборотах руля, к примеру, на скорости, руль становился тяжелым. А при маневрировании на ограниченных площадках, руль наоборот вращался легче, из-за меньшего передаточного числа.

2. Рулевая рейка с гидроусилителем

Основное отличие от предыдущего варианта только в том, что в дополнение к той физической силе, которую прилагает водитель, прилагается и «помощь» гидроусилителя. Обеспечивается легкость вращения руля.

К примеру, попробуйте покрутить руль механической рейки и «гидравлики» на месте, разница будет ощутима. В первом случае, «баранку» не повернуть пальцем, во втором случае, это удастся с легкостью.

Принято считать, что гидравлические помощники повышают безопасность движения, основывают такие мысли на том, что во время движения при попадании колеса в яму, именно гидроусилитель примет и «погасит» удар. В случае с «механикой», воздействие передаются на «руки» и не известно, как поведет себя водитель.

Но, это и негативная сторона, ведь значительно ухудшается чувствительность управления.

Принцип работы гидравлики достаточно прост. «Мозги» ГУРа распределяют нужное количество давления и усилия на торсион и золотник. Последние направляют и нагнетают рассчитанное «мозгами» давление. В итоге, когда руль поворачивает, через золотник мгновенно впрыскивается масло в ту зону, в которую идет поворот. После обездвиживания руля или его поворота в другую сторону, масло меняет «позицию».

3. Рейка с электроусилителем

Электрическая рейка, принцип работы аналогичен предшествующей разновидности, но вместо гидравлики, помощь оказывает электромотор. В зависимости от модификации автомобиля, его класса и стоимости, различают несколько вариантов размещения мотора. Итак:

• Встроенный непосредственно в колонку.

• Установлен на валу.

• Третий вариант подразумевает размещение на зубчатой рейке.

Третий вариант размещения по праву считается наиболее безопасным, ведь первые два подразумевают установку на валу. А в случае, выхода из строя, колеса попросту не удастся вывернуть.

Что касается ЭУР в целом, то автомобили с такими механизмами, как правило, дороже. Ведь, в отличие от второго вида, здесь нет никаких шлангов, сальников, которые предотвращали утечку жидкости. И поэтому с точки зрения надежности, они выигрывают.

Неисправности и признаки

В общем, можно выделить около пяти основных проблем, которые могут подстерегать устройство рулевой рейки.

1. Деформация картера, если повреждения окажутся серьезными, не удастся повернуть колеса.

2. Разгерметизация корпуса, то есть попадает пыль, грязь, влага и тому подобное. Как правило, после этого, рейка долго не «проживет».

3. Поломка зубьев рейки, шестеренок, «планетарки».

4. Износ деталей.

5. Потеря целостности смежных элементов рейки, например, трещина, нарушение геометрии, коррозия рулевых тяг, наконечников.

Признаки, свидетельствующие о том, что механизм в скором времени выйдет из строя или нуждается в ремонте:

• Появился стук даже на небольших кочках, который пропадает при «переносе» руля в крайнее положение.

• Пропало усилие при повороте руля.

• Произвольные вращения руля.

• Рулевое колесо перестало возвращаться в исходное положение, после поворота.

• Утечка жидкости из ГУРа, появление масляных пятен на пыльниках.

Золотник рулевой рейки

Swan » Сентябрь 30th, 2007, 7:47

Pingvin » Октябрь 1st, 2007, 1:00

Да, починился.
Ремкомплект 77000 + работа 151000 + восстановление золотника 65000 без которого они не делат эту работу + 8900 какое то средство для очистки .
+ зелёнка, но у меня была своя.
+Хотели взять 20000 за снятиеустановку защиты, но после того как я сказал что меня об этом не предупреждали — мастер по телефону сказал “ладно это будет вам в подарок”

+ Я ещё поменял у них передний ступичный подшипник 75000 + работа 77000.

Возились целый день, машину привёз в 9 отдали в 20 00.

После этого ещё раз подьехал, чтобы отрегулировали рейку. И ещё раз поеду.
После снятияучтановки руля появился какойто хруст. На ситбеле сказали это шлейф — приезжай в другой день всё исправим.

Antonio » Октябрь 1st, 2007, 2:58

в рулевой рейке на золоткнике стоит 2 сальника, их можно купить на авторынке (подходить к людям кто сичто по сальникам) и лучше взять с собой старые. Далее стоит 2 подшипника -шариковый и игольчатый, но их менять необязательно если с ними все ок, да и достать их будет сложновать .

само неудобно снять рейку, а когда снял то там и менять нечего.

CaptainNemo » Октябрь 2nd, 2007, 3:33

Pingvin » Октябрь 2nd, 2007, 4:59

Если бы делал у димы, то уже давно разарился.
Пока к нему попадёшь — “попадёшь” литров на 10 зелёнки.

Да и на СитБеле цены такие же как и у Димы. Главное знать что нужно делать

san44o » Октябрь 20th, 2007, 9:40

Joker » Октябрь 23rd, 2007, 7:21

6918BAM » Октябрь 23rd, 2007, 8:08

PeteBull » Октябрь 24th, 2007, 8:43

Рассказываю, как это делается на ХМ с Дирасс, подразумевая, что это на 99,9проц применимо и на Ксантии.
Процесс снятия хорошо описан в книге “Ситроен ХМ 1989…2000, бензин, дизель”.
Поэтому коротко, с акцентами на нюансах. Понадобится накидной ключ 18, 17, 13, головка 13 с воротком и, возможно, свечной (карданный) 16. Работал с земли. Об общих правилах при работе с гидравликой, поддомкрачивании авто и мерах безопасности не пишу.

Из салона разъединяем верхний шарнир рулевого кардана. (Откручиваем гайку, перед разъединением руль в ноль). Рекомендую привязать рулевое колесо веревкой от болтания.

Нижний шарнир кардана – одно из проблемных мест. На ротор золотника плотно насажен зажим шарнира. Зажим стянут болтом (ключи13), а гайка болта закрыта декоративной заглушкой (свечной16). Заглушку, помучавшись, срываем (кстати можно начать с неё, пока руль не откручен, возможно будет удобнее найти свободное пространство). Ложимся под машину, ногами вперед, обнимаем левую ветвь подрамника, в правой руке накидной 13 в левой головка с воротком и стержнем (прибл.10см). В этой позе пытаемся разъединить зажим. Это наиболее удобная поза (для ХМ), места там в обрез. Отвинтив гайку, пытаемся сдвинуть зажим с шарниром “вверх”. Это очень тяжело. На роторе насечка типа звездочка, внутри зажима тоже + все это плотно посажено.

Откуручиваем 2 болта (накидной 18 ) крепления рейки к подрамнику.
Снимаем тепловой экран с рейки.
Не забываем отсоединить (просто выдернуть) трубку сбора утечек от гидроцилиндра рейки (на правом конце гидроцилиндра).

Освобождаем пальцы рулевых тяг.

Мне понадобилось спилить стяжные болты крепления системы выпуска и отсоединить приемную трубу.
Так же для удобства рекомендую снять правый рычаг подвески, тягу стабилизатора (ключи 2х21,23,17).

Все, начинаем пытаться (именно пытаться) извлекать рейку через правую арку.
Как всегда не хватает 5 мм свободного пространства. Шевелим систему выпуска, вспоминаем их мать, ложимся, встаем, ложимся, встаем и потихоньку извлекаем таки рейку.

Снятие рейки очень трудоемкий процесс, занимающий в первый раз очень много времени.
Это для сильных телом и духом. Так что удачи.

Разборка и сборка золотника по шведскому мануалу (ссылка упоминалась выше).
Пара нюансов. Перед разборкой сделайте засечки. После установки тефлоновых колец дайте им усохнуться/вылежатся (вплоть до суток), а уж потом приступайте к сборке. При сборке проконтролируйте, чтобы в положении ротора (руля) “ноль” выпускное отверстие в корпусе совпало с выпускным отверстием в роторе.

Установка рейки в обратном порядке, заметьте намного быстрее, учитывая наш предыдущий опыт.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector