Ремонт дизельный двигатель

Важные особенности ремонта дизельного двигателя

Статья о нюансах ремонта дизельного двигателя: мифы о дизеле, особенности, диагностика ГБЦ и другие важные моменты. В конце статьи — видео о ремонте дизельного агрегата.

Содержание статьи:

• Мифы о дизельном двигателе
• Особенности ремонта дизельного мотора
• Диагностика и ремонт головки
• Видео о ремонте дизельного мотора

Что самое важное при ремонте дизельных моторов? Чистота сборки, точная балансировка хода поршня, четкость при затяжке крепежа и использование сертифицированных деталей. Это первое, что отмечают все практикующие автомеханики, специализирующиеся на ремонте именно дизельных агрегатов.

Мифы о дизельном двигателе

Дизельные моторы окружены большим количеством выдумок, которые развеиваются всеми владельцами «солярного чуда» – вот некоторые из них

Дизель имеет очень большой ресурс. Действительно, ресурс дизельного мотора на грузовике нельзя было сравнивать с бензиновым мотором. В то время, как бензиновый двигатель отправляли на второй капитальный ремонт или на переплавку, дизельный агрегат только заканчивал срок свой эксплуатации.

В легковых автомобилях ресурс дизельного двигателя и бензинового практически одинаков — здесь о преимуществе говорить не приходится.

Большая экономичность. Если брать расход топлива, то дизельные моторы действительно потребляют меньше солярки на 100 км, стоимость дизтоплива на 20-50% дешевле, чем бензина. Расходы на ремонт и обслуживание дизельного мотора превышают в несколько раз расходы на обслуживание бензинового агрегата.

Экономия на топливе нивелируется эксплуатационными затратами. И в этом случае преимущество дизелей перед бензином минимально.

Особенности ремонта дизельного мотора

С первой минуты появления дизельного двигателя, пришедшего как альтернатива бензиновому для легковых автомобилей, не прекращаются споры о том, какой силовой блок лучше. Мнение водителей-профессионалов с большим стажем работы, которые утверждают, что моторы, как дизель, так и бензин не должны сравниваться по техническим характеристикам, в расчет не берутся.

Ремонт дизельных моторов отличается от бензиновых тем, что всегда используется специальное оборудование и тестовые стенды от производителя. Если бензиновый мотор можно перебрать в гараже, то дизельный агрегат в домашних условиях можно только диагностировать.

Во время диагностики главное внимание уделяется измерению давления в цилиндре на такте сжатия и давлению моторного масла.

Разборка мотора происходит на стенде. После демонтажа с автомобиля сливаются все рабочие жидкости. Если силовой блок вынимается вместе с коробкой передач, отсоединяются: проводка, воздухоотводы, ГУР, топливные патрубки, воздушный и масляной фильтр, трос газа, гидротрансформатор.

Все демонтированные узлы с мотора моются или вручную или в пескоструйной машине и проверяются на степень износа.

Для дизельных двигателей главной особенностью остается ремонт головки блока цилиндра и правильный подбор прокладки ГБЦ.

Диагностика и ремонт головки

После разборки двигателя перед чисткой детали мастер осматривает ГБЦ на предмет трещин. Чаще всего, трещины в детали появляются в промежутке между клапанами. Далее ремонт двигателя происходит по этапам:

Осмотр кромки клапана. В зависимости от марки авто, производитель устанавливает индивидуальные размеры для кромки клапана. Минимально допустимая — 0,5 мм. Если кромка отсутствует, клапан проваливается, происходит быстрое и неравномерное истирание фаски клапана.

При работе двигателя на холостом ходу будет заметно недостаточное уплотнение детали. Для устранения недостатка или перешлифовывается фаска, или меняется клапан.

Трещины в головках дизельных агрегатов чаще всего диагностируются у моторов серии Toyota 2L-T. При этом если седло клапана выпадает из головки, мастера рекомендуют не использовать старое седло, менять головку полностью.

Шлифовка ГБЦ. После шлифовки деталь проверяется на кривизну на специальном стенде. В некоторых СТО проводят измерение на кривизну перед шлифовкой — это прописано в правилах по ремонту, рекомендованных производителем дизельных моторов. Допустимое искажение — 0,1 мм.

Промывка головки и продувка сжатым воздухом.

Контроль клапана. Допустимый износ стержня по диаметру — не более 0,1 мм. Если износ клапана больше, деталь подлежит замене, в противном случае клапан прогорит.

Проверка фаски, контактного кольца.

Проверка пружины. При переборке двигателя особое внимание уделяется пружине. Проверяется ее высота и степень отклонения от вертикальной линии. Если высота пружины меньше нормы, поршень будет доходить до клапана на высоких скоростях. Если кривизна пружины больше допустимой, клапан будет подклинивать на любых оборотах дизельного мотора.

Еще одной особенностью при ремонте дизельного двигателя называют замену прокладки ГБЦ. Если вовремя не заменить прокладку, водителю гарантированно понадобится ремонт всего силового блока. Прокладка используется как уплотнитель для:

• охлаждающей системы мотора;
• газораспределительного узла;
• системы подачи масла.

Замена прокладки необходима при любом ремонте двигателя и в случае, если наблюдаются:

1. Следы подтекания моторного масла или охлаждающей жидкости на месте соединения головки и блока.
2. Если на масляном щупе при проверке уровня масла заметны следы охлаждающей жидкости в масляном бачке.
3. Белый дым при выхлопе (минуты прогрева авто зимой в расчет не берутся).
4. В радиаторе заметны пятна масла или пузырьки газа.

Провести замену прокладки можно самостоятельно, если использовать сертифицированную деталь из ремкомплекта.

Ремонт дизельного двигателя, как и бензинового, требует аккуратности и тщательного соблюдения норм при затяжке креплений. В дизелях нельзя перекручивать болты или недостаточно их затягивать. Точность хода поршня, четкость затяжки крепежа — все это влияет на общее состояние мотора.

Сложность самостоятельного ремонта и диагностики очевидна, не у каждого водителя есть в наличии аппарат СОМАТ для ультразвуковой чистки деталей, стенд для разборки мотора (использовать подручные материалы не получится) и т. д. Поэтому для ремонта мотора следует искать профессионального автослесаря и надежное СТО.

Видео о ремонте дизельного мотора:

Ремонт дизельных двигателей во Владимире

Лучший ремонт дизельных двигателей — рейтинг, адреса и телефоны

1 отзыв • улица Почаевский Овраг, 7 • 8 (906) 610-00-22

На ремонт пока не ездил, но как только, так сразу, цены супер.

1 отзыв • Лакина, 4с3 • 8 (492) 237-07-20 • пн–сб с 09:00 до 13:00, с 14:00 до 18:00

Будьте очень внимательны при обращении в этот сервис! РАБОТАЮТ ВОРЫ! Фотографируйте свою машину перед сдачей в эту лавку со всех сторон. В этом…

Московское шоссе, 6а • 8 (492) 237-23-23 • пн–сб с 09:00 до 19:00

Промышленный проезд, 5Б • 8 (492) 246-64-62 • пн–сб с 09:00 до 20:00

Ставровская, 7 • 8 (904) 034-81-40 • будни с 08:00 до 17:00

Компанией «DieselCarPower» активно развивается направление деятельности, связанное с доработкой двигателей внутреннего сгорания при помощи современных…

1 отзыв • Московское шоссе, 5 • 8 (492) 238-23-04 • будни с 09:00 до 18:00

Только тут ремонт моей ласточки!

Белоконской, 3Б • 8 (492) 247-96-30 • будни с 09:00 до 18:00

Дизель-Сервис, автосервис, диагностика и ремонт систем питания дизельных двигателей CDI ,TDI ,CR , ремонт систем common rail, Ремонт дизельных…

Добросельская, 240Б • 8 (492) 246-21-12 • будни с 09:00 до 18:00

Компания СКБ-Авто с апреля 2011 – официальный сервисный центр StarLine (Старлайн). В наличии запасные части на все модели автосигнализаций StarLine.…

Верхняя Дуброва, 40Б • 8 (492) 254-77-28 • ежедневно с 08:00 до 20:00

Куйбышева, 24а • 8 (492) 245-33-07 • ежедневно с 09:00 до 21:00

Погодина, 11 • 8 (905) 614-77-77 • будни с 09:00 до 18:00

Автосервис “Крот” предлагает Вам компьютерную диагностику ВСЕХ китайских автомобилей. Наш автосервис оснащен самым современным диагностиечским…

Заклязьменский, Заречная, 2т/2 • 8 (492) 242-50-42 • будни с 09:00 до 19:00; сб с 09:00 до 14:00

*Диагностика является бесплатной, если в дальнейшем клиентом было принято решение обслуживать турбину во «ВладТурбоОст». В остальных случаях стоимость…

Куйбышева, 4 • 8 (492) 233-38-37 • пн–сб с 09:00 до 21:00

Очень сложная и ответственная процедура — ремонт коробки передач, которую можно доверить только специалистам. Во время сборки и разборки данного…

Куйбышева 22б • 8 (930) 830-12-55 • пн–сб с 09:00 до 18:00; вс с 09:00 до 15:00

На странице результатов поиска выберите одного из наших партнеров, сравните цены, наличие, срок и возможности поставки. Emex тщательно контролирует…

г.ул. Большая Нижегородская, д.130 • 8 (909) 272-93-92

Опыт работы более 10 лет, гарантия на запчасти до двух лет, новое оборудование. Низкие цены.

РТС пос, 30к1 • 8 (910) 170-00-78 • будни с 10:00 до 18:00

улица Гастелло, 19 • 8 (930) 030-30-20 • круглосуточно

Круглосуточный автосервис во Владимире, Круглосуточная служба эвакуации, Техническая помощь на дорогах, Диагностика бесплатно! КУЗОВНОЙ РЕМОНТ!…

Ново-Ямская улица, 79 • 8 (492) 237-94-19 • будни с 08:00 до 19:00; сб с 08:00 до 18:00

Мы осуществляем слесарный, кузовной ремонт, техобслуживание, диагностику автомобилей таких марок, как: MERCEDES, HONDA, AUDI, VOLVO, FORD, MAZDA,…

Почаевский 2-й проезд, 20 • 8 (492) 242-31-41 • будни с 10:00 до 19:00

Почаевский 2-й проезд, 20 лит Ж • 8 (930) 742-66-66 • будни с 09:00 до 18:00; сб с 09:00 до 15:00

Юрьевец, Ноябрьская, 134 • 8 (909) 272-28-28 • будни с 09:00 до 18:00

Автосервис для грузовиков Man, Volvo, Scania, Renault, Iveco и на другие марки, запчасти для грузовиков, во Владимире, ремонт грузовых авто. Грузовой…

Боголюбово, Огурцова, 33 • 8 (960) 732-28-86 • пн–сб с 09:00 до 19:00

Куйбышева, 4 • 8 (900) 477-30-77 • будни с 10:00 до 18:00

«Дизель-сервис» принимает заказы на ремонт турбин двигателей любых автомобилей – от легковых малолитражек до грузовых авто. Мы располагаем всем…

Почаевский 2-й проезд, 7 • 8 (492) 236-28-25 • будни с 09:00 до 18:00

Добросельская, 226 • 8 (904) 652-72-59 • будни с 09:00 до 18:00; сб с 09:00 до 16:00

16 лет Октября, 36а • 8 (903) 648-33-32 • будни с 08:30 до 17:30; сб с 08:30 до 14:00

Красносельская, 59 • 8 (905) 611-98-54 • пн–сб с 09:00 до 19:00

Заклязьменский, Зелёная, 15 • 8 (960) 723-53-46 • пн–сб с 09:00 до 19:00

Строителей проспект, 7дс2 • 8 (904) 655-24-20 • будни с 09:00 до 12:00, с 13:00 до 18:00

Заклязьменский, Зелёная, 1 • 8 (905) 615-20-57 • ежедневно с 08:00 до 20:00

Запрос в заведения — закажите услугу, уточните цену

Ремонт дизельных двигателей во Владимире — цены

1. 24.11.2019 Тимур : двигатель 2.5 дизель D4BH(паджеро) с механо-электронным тнвд.на холодную заводится только с быстрым пуском,компрессия в двигателе 25 на горячую,расход масла литр на 1000 км,можете заняться ремонтом моего авто? [VIN: KMHNN81WP1U ]
   1. Автосервис DieselCarPower : Мы занимаемся системой коммон рейл
2. 27.11.2018 Андрей : Лендровер фрилендер 2 дизель 2010г.в Потеря мощьности двс, диагностика ошибок не выдает. Дилеры причину не найдут.
   1. Автосервис DieselCarPower : Приезжайте, нужно с диагностики начать.
   1. Автосервис Диакар-мастер : Что произошло перед тем, как упала мощность?
   2. Андрей : Снимали гбц, меняли ремень грм, рокера, цепь 3 гидрика. Метки все проверяли, все норм. Турбину проверяли. Расход солярки 20л на 100км.
   3. Андрей : Клапана притерали. Компрессия везде 22
   4. Автосервис Диакар-мастер : А разве 22 это нормальная компрессия? Хотя бы 25.
   1. Автосервис : Позвоните .Причин бывает несколько,но как правило всё утыкается в топливную систему,но это всё решаемо.

Чаще всего люди ищут «ремонт дизельных двигателей», но встречаются и другие формулировки, например, ремонт дизеля.

Самые популярные особенности найденных мест: установка автоакустики, удаление вмятин без покраски, ремонт автосигнализаций, хромирование деталей автомобиля, удаление царапин без покраски, Shanghai Maple, FAW, Aston Martin, Opel, Ultima.

Влади́мир — город в России, административный центр Владимирской области и городского округа «Муниципальное образование город Владимир». Древняя столица Северо-Восточной Руси. Один из крупнейших туристических центров европейской части России. Входит в Золотое кольцо России.

Расположен преимущественно на левом берегу реки Клязьмы, в 176 км к востоку от Москвы. Транспортный узел на автомобильной (М7 «Волга») и железнодорожной (новое направление Транссиба) магистралях.

Добавить бизнес — бесплатная реклама вашей организации на HipDir.

Все о ремонте топливных систем дизельных двигателей. Исследование ЗР

Почему ремонт топливной аппаратуры так дóрог? «За рулем» объясняет. И советует, на что обратить особое внимание при восстановлении форсунок и ТНВД систем Common Rail.

С момента своего появления два десятка лет назад дизельная аппаратура Common Rail сменила уже несколько поколений. Ее современные компоненты — высокотехнологичные узлы, которые требуют особого подхода при ремонте. Поэтому крайне важно проводить их лечение в соответствующих условиях, а не на коленке. Производители позаботились о разработке технологий ремонта, поставке запчастей и даже о создании сетей специализированных СТО.

При схожих устройстве и принципе работы форсунки и ТНВД Common Rail разных производителей могут иметь довольно серьезные конструктивные особенности. Это обуславливает специфику их восстановления, хотя общий подход одинаковый. В качестве примера рассмотрим технологии ремонта форсунок и ТНВД фирмы Bosch — одного из самых крупных производителей компонентов топливной аппаратуры.

Цена ошибки

Прежде чем грешить на систему питания, необходимо провести полноценную диагностику двигателя. А у дизеля с этим всё не так просто (ЗР, № 9, 2017). Некорректная работа форсунок или ТНВД может быть вызвана неисправностями других систем мотора. Их надо выявить до снятия топливных компонентов, иначе можно сильно осложнить себе жизнь.

Снятие форсунок на моторе с большим пробегом — целая история. Они часто закисают в своих колодцах. Даже профессионал рискует при извлечении форсунки незаметно деформировать ее корпус. А это поставит крест на ее корректной работе и возможности ремонта. Будет очень обидно (и накладно!), если по этой причине умрет исправный в остальном узел.

Снятие и установка ТНВД тоже требуют опыта, ведь нужно как минимум правильно выставить метки на механизме ГРМ. Кроме того, если отремонтировать неисправный топливный компонент, но не вычислить истинного виновника проблемы, беда повторится — а это новые траты на диагностику и ремонт.

Форс-мажор

Перед началом ремонта снятую форсунку обязательно ставят на стенд: проверяют ее герметичность и заданные параметры топливоподачи для основных режимов работы ­двигателя. У пьезофорсунок проверяют ­также сопротивление изоляции.

Сейчас ремонт возможен только для электромагнитных форсунок Bosch — большинства серий, за редким исключением (это, например, некоторые неразборные форсунки для коммерческого транспорта). Производитель разрабатывает технологии и оборудование для восстановления пьезофорсунок, но срок окончания этих работ пока неизвестен.

Форсунка Common Rail — очень специ­фический и технологичный компонент. Для ремонта требуется разношерстный фирменный специнструмент и оборудование, а также строгое соблюдение пошаговых измерений при сборке и моментов затяжки элементов. Вдобавок современная дизельная аппаратура проектируется с жесткими параметрами. К примеру, в топливную магистраль после фильтра не должны попадать частицы размером более трех (!) микрон. То есть при ремонте форсунок необходимо создать практически стерильные условия. Поэтому производители обязывают авторизованные СТО использовать помещения, подготовленные и оборудованные по особым требованиям (среди непременных условий — например, фильтрация воздуха и спецодежда для персонала).

Для электромагнитных инжекторов доступен весь спектр запчастей, их можно заменить по отдельности или в составе определенных пар. Не поставляют только корпус: он слишком дорогой — такой ремонт форсунки экономически нецелесообразен. В случае деформации корпуса восстановить его невозможно.

Даже при грамотном извлечении из двигателя и при разборке/сборке форсунка деформируется (в допустимых пределах). По этой причине Bosch формально заявляет о возможности только одного ремонта форсунки. Однако практика показывает, что при соблюдении технологии корпус выдерживает до трех вмешательств.

Наибольшему износу в форсунке подвержена механическая часть, электрическая страдает крайне редко. Самая частая причина ремонта — размытие седла шарикового клапана. Это происходит из-за гигантской разницы давлений топлива в этой зоне — неизбежно идет кавитационный износ, который усугубляется попаданием воды и абразивных частиц в дизтопливо.

Чуть меньше страдает пара игла/распылитель. Ее износ идет по похожему сценарию. Результат — увеличение размеров каналов в распылителе и затирание иглы, из-за которого она начинает перемещаться недостаточно плавно и даже подклинивать. А носик распылителя, который находится непосредственно в камере сгорания, может пострадать из-за аномальных рабочих процессов в цилиндре, например из-за локального повышения температуры.

При ремонте используют пакет обязательно заменяемых запчастей и пакет рекомендованных к замене. Первая группа — одноразовые элементы. Это, например, гайки электромагнита и распылителя, уплотнительные кольца высокого давления. По умолчанию меняют также шарик клапана. Он подвержен значительному износу, причем не всегда очевидному, – разумно обновить этот нагруженный элемент.

В пакет элементов, чье обновление желательно, входит так называемая клапанная группа (клапан со штоком) и пара распылитель/игла. Эти компоненты идут с завода только в сборе, так как их прецизионно подбирают друг к другу для получения точных зазоров. При полной разборке форсунки не менять эти элементы неразумно. Они также страдают от естественного износа. Итоговая цена при таком подходе значительно повысится, но зато это убережет от повторного разбора форсунки в ближайшей перспективе для замены этих компонентов и более значительных затрат.

Сейчас Bosch внедряет новый подход к ремонту, который подразумевает частичное объединение обоих пакетов запчастей. Таким образом, перечень обязательно заменяемых запчастей расширится, что положительно отразится на ресурсе форсунок. Причем цена потолстевшего пакета почти не увеличится, так как каждый компонент в составе пакета обойдется клиенту дешевле. Стоимость работ остается прежней. Такие ремкомплекты уже доступны для многих моделей форсунок, а для других — находятся в процессе подготовки.

После ремонта форсунки снова проверяют на стенде, на сей раз — по расширенному тест-плану. После удачного прохождения им присваивают коды коррекции, которые надо внести в контроллер двигателя, чтобы обеспечить равномерную цикловую подачу топлива по цилиндрам.

Под давлением обстоятельств

На первый взгляд, современный дизельный ТНВД страшен и сложен. Однако по сравнению с форсункой он куда проще — как конструктивно, так и в ремонте. Его можно разобрать и собрать без применения множества спецприспособлений. Однако требование чистоты в ремзоне никто не отменял, хотя для работ с ТНВД уже не нужно стерильное помещение, какое требуется для форсунок.

Входную диагностику ТНВД проводят на стенде: проверяют производительность насоса и работу его дозирующего блока в различных режимах.

Пул доступных ремонтных запчастей зависит от конструкции ТНВД. Сейчас в нашей стране на легковых автомобилях используются в основном насосы Bosch последних двух поколений: CP3 и CP4.

Насос СР3 появился в начале 2000‑х годов. Его главная конструктивная особенность — невозможность отдельной замены плунжерных пар, поскольку их гильзы вышлифованы непосредственно в корпусе насоса. При повреждении плунжера и зéркала его цилиндра ремонт экономически нецелесо­образен — нужно менять корпус в сборе, а его не поставляют в запчасти. Одна из причин — высокая цена. Зато все остальные компоненты СР3 есть в свободном доступе (по отдельности): вал, подшипники, уплотнения, встроенный подкачивающий насос и дозирующий блок. И заменить их довольно просто.

Насос последнего поколения СР4 появился в 2010 году. Любой его элемент можно обновить. В корпус встроены блоки с плунжерами, заменить которые несложно. Но рядовой потребитель может свободно купить для этого насоса только дозирующий блок, остальные компоненты поставляются исключительно в авторизованные техцентры «Бош Дизель Сервис». Причем они привязаны к базам данных и технической информации по ремонту.

У CP3 и CP4 нет откровенно слабых мест — при правильной эксплуатации все детали изнашиваются более-менее равномерно. Поэтому список ремонтных операций и запчастей для замены составляется индивидуально в каждом конкретном ­случае — по результатам дефектовки. Помимо одноразовых элементов (например, уплотнителей) желательно по умолчанию обновлять подшипники с обоймами и их упорные кольца.

У ТНВД первым сдается в основном навесное оборудование, в частности дозирующий блок. Заменить его можно в обычном сервисе при условии соблюдения хотя бы элементарной чистоты. Ведь грязь, попавшая внутрь клапана при снятии старого блока и установке нового, может мгновенно прикончить недешевый узел.

Увы, рядовые ремонтники нередко не соблюдают требуемый момент затяжки встроенного в ТНВД подкачивающего насоса. В результате он может перекоситься, и тогда его шестерня начнет контактировать со стенкой корпуса, – а металлическую стружку, которая в этом случае непременно образуется, разнесет по всей топливной системе.

После ремонта ТНВД опять ставят на стенд, чтобы провести выходной контроль по полному тест-плану.

Разовая оплата

Услуги «Бош Дизель Сервисов» недешевы. Ремонт одной форсунки обойдется примерно в 8000–15 000 рублей, а ТНВД — от 7000 рублей.

В идеале следует отдавать предпочтение СТО, куда можно пригнать автомобиль для полноценной диагностики. Это некая подстраховка, поскольку одна станция будет делать все работы под ключ, а при ремонте дизельного мотора это очень важно. Попытки сэкономить часто заканчиваются потерей времени и больших денег. Причиной может стать некачественная диагностика или ремонт, а также грубые ошибки при демонтаже и установке компонентов на автомобиль.

Если в вашем регионе есть «Бош Сервисы», занимающиеся исключительно ремонтом предварительно демонтированной с автомобиля дизельной аппаратуры, лучше пойти другим путем и поручить диагностику, а также снятие и установку элементов клубному техцентру, обслуживающему автомобили конкретной (вашей) марки. В этом случае вы сведете риски к минимуму.

Одно из достоинств авторизованных сервисов — постоянный контроль фирмы-изготовителя. Нарушители правил игры очень быстро теряют свою лицензию.

Благодарим компанию Bosch за помощь в подготовке материала.

Капитальный ремонт дизельного двигателя – когда и как делать?

Восстановление в полной мере всех эксплуатационных параметров ДВС – это капитальный ремонт дизельного двигателя. Данный процесс нелюбим большинством водителей, но делать капремонт требуется при первых же признаках поломки сердца авто.

Признаки капитального ремонта двигателя

К симптомам, сигнализирующим о том, что требуется капремонт дизельного двигателя, относят следующие явления:

• на свечах зажигания образуется большой нагар;
• повышенный расход масла и топлива;
• пары и газ вылетают из шланга вентиляционной системы с явно фиксируемой пульсацией потока;
• выхлопная труба «выдает» дым разных цветов (опытные мастера, которые знают, как сделать капитальный ремонт двигателя, по оттенку выхлопа способны определить причину поломки ДВС);
• снижение мощности мотора: о таковом свидетельствует снижение на 15 и более процентов показателя максимальной скорости, а также повышение более чем на четверть времени разгона транспортного средства до 100 км/ч (с места);
• двигатель неравномерно функционирует на холостом ходу;
• перегрев двигателя, его жесткая работа (калильное или раннее зажигание, детонация) или перебои в работе;
• посторонние звуки в карбюраторе и глушителе (к таким признакам капитального ремонта двигателя относят «чихания» и «выстрелы»);
• стуки и посторонние шумы в ДВС;
• малое давление масла.

Если вы не знаете, когда делать капитальный ремонт двигателя, обращайте внимание на указанные симптомы. Только помните, что о серьезных неполадках в работе агрегата свидетельствует их комплекс, а не отдельные факты. В целом же, потребность в проведении капремонта, как показывает практика, возникает после 100–200 тысяч километров пробега.

Капитальный ремонт дизельного двигателя – этапы операции

Весь процесс состоит из нескольких стадий. Именно так его выполняют на всех станциях техобслуживания, и именно так следует делать капитальный ремонт двигателя самостоятельно:

• демонтаж агрегата, его разборка, последующая мойка и чистка элементов и узлов;
• обследование деталей с целью установления на них чрезмерного износа либо повреждений;
• проведение их дефектовки: анализ коленвала, значений зазоров, наличие трещин;
• ремонт блока цилиндров (растачивание, гильзование, ремонт коленвала) и его головки.

Далее капитальный ремонт дизельного двигателя предполагает его сборку с применением динамометрических ключей для затяжки всех элементов агрегата, холодную обкатку. Последняя производится на стенде и представляет собой вращение в принудительном порядке коленвала. Обратите внимание – в ДВС нужно залить охлаждающую жидкость и масло.

Финальный этап капремонта дизельного двигателя – регулировка токсичности и степени выброса газов и оборотов на холостом ходу.

После ремонтных работ рекомендуется не нагружать двигатель (буксировка прицепов, других ТС) и не эксплуатировать его на больших оборотах. Такие меры предосторожности желательны на первых 150-300 км пробега.

Зачем нужен капремонт?

Если вы знаете, когда и как сделать капитальный ремонт двигателя, проблем с эксплуатацией автомобиля у вас будет гораздо меньше, так как данная процедура:

• повышает в целом качество функционирования машины;
• увеличивает время использования двигателя без сбоев;
• гарантирует снижение риска выхода ДВС из строя.

А для того, чтобы пореже делать капитальный ремонт двигателя самостоятельно или отвозить авто в сервис, следите за:

• качеством заливаемого масла;
• состоянием и своевременной заменой воздушного, топливного и масляного фильтра;
• правильной эксплуатацией мотора на максимальных нагрузках;
• грамотной регулировкой ДВС.

Как раз указанные факторы чаще всего вызывают необходимость капремонта.

Ремонт дизельных двигателей

Как мы все знаем, двигатель автомобиля – это мысль инженеров, а инженеры – это люди, а еще нет ни одного устройства, которое бы придумали люди, и оно было бы идеальным во всех смыслах. Таким образом, мотор автомобиля считается одной из самых лучших разработок, но и он иногда ломается и дает сбои. Чаще всего это происходит на старых автомобилях, которые проехали более 200 000 километров, а то и более.

Ломаются моторы независимо от того, каким топливом они заправляются. К сожалению, бензиновые двигатели ломаются ничуть не меньше, чем дизельные, но в данной статье речь пойдет именно о вторых.

Ремонт

Первым делом, перед тем как начать производить ремонт авто на дизеле, нужно разобраться, почему дизельный двигатель вышел в свет. Многие помнят дизельные двигатели на тракторах, которые очень шумели и дымили, но со временем производители начали улучшать его и добились такого результата, что дизельный мотор уже не ревет как трактор, а издает достаточно приятный гул. Дело в том, что дизельные моторы обладали повышенной мощностью, из-за чего и было решено улучшать его. В последнее время дизельные двигатели устанавливают не только на грузовые автомобили или автобусы, но и на легковые машины. Чаще всего производят легковые автомобили с дизельным мотором на Западе, где они очень популярны.

Как уже было сказано, нет ни одного механизма, который не ломался бы со временем. Это правило распространяется и на дизельные моторы. Чаще всего водители не обращают внимания на небольшие поломки и продолжают ездить с ними.

Игнорировать поломки ни в коем случае нельзя, это может привести к таким последствиям, что придется производить капитальный ремонт дизельного мотора на легковых автомобилях.

Итак, если вы довели мотор до такого состояния или приобрели машину с таким мотором, то следует выполнить капитальный ремонт дизельного двигателя. Первым делом здесь нужно снять мотор с автомобиля. Дело в том, что ремонт дизельного двигателя ничем не отличается от ремонта бензинового аналога. Отличие заключается лишь в том, как воспламеняется смесь в рабочих цилиндрах.

• Как уже было сказано, первым делом нужно достать и разобрать мотор. Достать двигатель из моторного отсека можно с помощью специального подъемника. В этом случае никаких проблем не будет. Для того, чтобы достать мотор из машины, потребуется всего лишь закрепить мотор и открутить все болты, которые крепят его к кузову. Вытащив, его нужно положить куда-то так, чтобы можно было без проблем его разобрать, а потом собрать и установить на машину. Бывают случаи, когда крана нет, точнее даже его чаще нет, чем он есть. В таком случае нужно разбирать двигатель прямо в машине. На самом деле процесс пойдет даже быстрее, главное складывать все болты и детали в нужное место.
• После того, как двигатель был разобран, следует промыть все детали от накипи, ржавчины и других различных налетов, которые образовались на них за время использования. Это станет вторым этапом в капитальном ремонте дизельного двигателя автомобиля.
• Следующим этапом служит выявление и устранение поломок. На самом деле их может быть несколько и совершенно в разных местах. Поэтому для того, чтобы определить поломку, нужно осматривать каждый узел и агрегат автомобиля. Особое внимание нужно уделить цилиндрам и поршневой группе. Даже небольшой скол или царапинка в одном из цилиндров приведет к последствиям, после которых даже капитальный ремонт не поможет. Если была найдена царапина или небольшой скол на блоке цилиндров, то их можно попробовать отшлифовать. Если получится, то можно обработать и остальные цилиндры. Кроме этого нужно внимательно осмотреть и другие устройства, механизмы на предмет работоспособности.
• Последним этапом станет сборка и установка двигателя обратно на машину. Следует обратить внимание на то, что переходить к этому этапу можно только после того, как были проверены все агрегаты и устройства машины. Дело в том, что многие водители, найдя одну неисправность, сразу же начинают собирать его обратно, после чего через некоторое время снова загоняют машину на капитальный ремонт. Поэтому убедительная просьба осуществлять ремонт дизельных авто, не повторяя этих ошибок.

В принципе сборка осуществляется по тому же принципу, как и разборка. Те, кто обладает кранами, могут собирать мотор на полу при нормальном освещении, а после этого закрепить мотор на кран и установить его в автомобиль. Следует обратить внимание на то, что при разборке нужно запоминать, куда подключаются все датчики, шланги и патрубки. Это очень важно, чтобы после сборки ничего не перепутать, потому что из-за этого может не запуститься двигатель. Лучше всего в этом случае сфотографировать все на телефон или зарисовать. Но тем, у кого нет крана, придется собирать его сразу в машине. На самом деле это даже удобнее, чем вставлять уже готовый мотор в машину, потому что все комфортно прикручивается и устанавливается.

Советы

Тем, кто делает это впервые, нужно обязательно прочитать эти и немного других советов о том, как производить ремонт дизельных авто.

1. Первым в этом списке считается совет о том, что лучше всего доверить это дело профессионалу, если вы не уверены в своих силах. Дело в том, что при неправильном ремонте или сборке можно допустить ошибку и окончательно сломать мотор.
2. Вторым советом считается то, что нужно в первую очередь произвести диагностику мотора, перед тем как начинать его разбирать. Диагностика покажет все болячки автомобиля и даст ответ на вопрос, производить ли капитальный ремонт двигателя.

Существует еще множество советов, но эти два – основные, если знать о них, то можно вовсе избежать ремонта.

Подводим итоги

Обладатели старых автомобилей нередко сталкиваются с проблемой, когда машина не заводится. Случается это абсолютно на любых двигателях, независимо от того, каким топливом он питается. В любом случае нужно производить ремонт двигателя. Сделать это можно как самостоятельно, так и на станции технического обслуживания. В статье подробно описан алгоритм ремонта дизельного мотора.

Капитальный ремонт дизельного двигателя

В связи с участившимися запросами составлю свой перечень альтернативных запчастей по капиталке двигателя 1.8Tdci

Вкладыш распредвала
Ford 1 229 493
Необходимо 10 шт., в артикуле 1 шт.
Достоверных аналогов не нашел.

Путем колхозинга подойдет комплект Mahle 014 NS 20492 000
Причем только нижние (имеют смещенный замок и отверстие). Верхние не подходят.
Использовать или нет каждый решает для себя сам

Вкладыш шатунный (комплект) STD
Glyco 71-4151/4 STD

Вкладыш коренной (комплект) STD
Glyco H1105/5 STD

Упорные полукольца коленвала (комплект) STD
Glyco A180/2 STD

Комплект болтов ГБЦ
Payen HBS243

Колпачок маслосьемный (комплект)
Payen HR801

Направляющая втулка клапана (7.92×12.77×37.5)
AE VAG96024

Клапан выпускной (32x8x108.7)
AE V94696

Клапан впускной (36.5x8x107)
AE V94695

Толкатель клапана
AE FOL151

Прокладка ГБЦ
Payen AB5300 (2 зуба)
Payen AB5310 (3)
Payen AB5320 (4)
Payen AB5330 (5)
Payen AB5340 (6)
Payen AB5350 (7)

Сальник коленвала задний
Reinz 81-90007-00

Прокладка поддона
Elring 027.330

Прокладка клапанной крышки
Elring 921.513

Прокладка впускного коллектора
Elring 406.490

Прокладка выпускного коллектора
Elring 128.162

Прокладка глушителя (выпускной коллектор – турбина)
Ford 1 439 392

Втулка выпускного коллектора
Ford 1 003 736

Прокладка возвратного маслошланга слива масла с фланца турбины
Ford 1352882

________________
Иные аналоги или оригинальный номер легко пробиваются.
С ремонтными размерами тоже самое.
Запчасти, связанные с ГРМ, приведены в соответствующей теме.
Из прочего может потребоваться сальник полуоси МКПП (2 шт.) Ford 1 863 642

FINIS оригинальных см. в комментарии Gringg из FAQ ниже, 1 пункт

дизельный двигатель, капитальный ремонт, капиталка, ремонт двигателя

компрессии 0..в сервисе пытаются свалить на форсунку в надежде отмазатся от ремонта за их счет.сервис не офицалы но достаточно хороший.могут ли они отмазатся от ремонта по каким то причинам?и по каким?кстати двигатель заводился но не тянул,и саляра в картере.

Бобай – фотка не ахти, но по цвету сказать можно, что ОТЛИЧАЕТСЯ, не больше.
Не знаю, что и как делать с сервисом таким: с одной стороны, прямой их связи нет (по крайней мере доказать это будет очень сложно) , но с другой стороны, не должен мотор ходить после капиталки 5 тыщ.
Даже не знаю, как лучше поступить: возможно, если есть желание довести все до суда то необходимо сделать независимую экспертизу в месте, у которого есть на то ВСЕ полномочия – и с ее результатами обращаться в суд. А там уж сами решайте, куда податься.

П.С. Сочувствую Вам. если честно, я бы задумался о продаже как есть.

Бобай
взято из http://www.motordetal.ru/files/downloads/43/Defekty.pdf
ЭРОЗИЯ ПОРШНЯ
оплавление поршня
Признак появления неисправности- Стук в двигателе.
Внешний вид после работы -Верхняя часть поршня имеет следы оплавления. Произошло залегание поршневых колец. Часть материала поршня перешла на гильзу. Головка поршня имеет оплавление от края головки до камеры сгорания.
Причины появления дефекта – Несгоревшее топливо осаждается на верхней плоскости головки и поверхности огневого пояса поршня. Догорание топлива происходит во время рабочего хода поршня и вызывает разогрев поверхностей до температуры выше 570°С. Размягченная поверхность при разноускоренномдвижении поршня начинает терять частицы материала.
Провокаторами возникновения излишнего топлива являются:
1. Слишкомнизкая компрессия – износ ЦПГ, неисправности в приводе клапанов, их износ и прогар.
2. Неисправность в системе подачи топлива.
3. Неисправность в системе зажигания, в томчисле калильное и детонационное сгорания.
4. Неисправность в системе принудительного охлаждения поршня.

Методы предупреждения и устранения неисправностей –

Отрегулировать дозировку топлива топливным насосом в данный цилиндр, давление впрыска форсунки (как излишнее количество впрыскиваемого топлива, так и истечение топлива из форсунок после подачи).
Отрегулировать зазоры в клапанах.
Отрегулировать угол опережения впрыска топлива или зажигания.

PVE
Занятный файлик, скачал себе!

Бобай

цитата:

1. Слишкомнизкая компрессия – износ ЦПГ, неисправности в приводе клапанов, их износ и прогар. 2. Неисправность в системе подачи топлива. 3. Неисправность в системе зажигания, в томчисле калильное и детонационное сгорания. 4. Неисправность в системе принудительного охлаждения поршня.

Вот то что я говорил. Всё зависит от причины, если причина 1 или 4 их вина однозначно. А если 2 или 3 то тут уже скользко зависит от причин капремонта.
Почему был капремонт? Перебирали только движёк или диагностика топливной системы тоже входила?

Bachik

цитата:

Как вариант забилась маслянная форсунка через которую поршень охлаждается.

кстати, есть сомнения о наличии таковой на 1.8 (на 2.0 есть – да, но у нас. на 1.8. )
есть какие-либо достоверные источники (технические описания, например) свидетельствующие о наличии системы принудительного охлаждения поршня?

PVE
Занятный файлик, скачал себе!

Бобай

цитата:

1. Слишкомнизкая компрессия – износ ЦПГ, неисправности в приводе клапанов, их износ и прогар. 2. Неисправность в системе подачи топлива. 3. Неисправность в системе зажигания, в томчисле калильное и детонационное сгорания. 4. Неисправность в системе принудительного охлаждения поршня.

Вот то что я говорил. Всё зависит от причины, если причина 1 или 4 их вина однозначно. А если 2 или 3 то тут уже скользко зависит от причин капремонта.
Почему был капремонт? Перебирали только движёк или диагностика топливной системы тоже входила?

вау!спасибо за исчерпывающую информацию

цитата:

Почему был капремонт? Перебирали только движёк или диагностика топливной системы тоже входила?

ремонтировали второй цилиндр,лопнул блок(микротрещина)вставили гильзу,одну.поршневая новая,много чего нового.но. мне ремонтировали турбину и когда поставили не было тяги на машине, т.е. ваще не было.в том сервисе говорили,что пока не обкатается движка то тяги не будет,так я наездил 4500км.а потом посмотрел тягу на турбине она слетела,или не стояла.т.к. я обкатку проходил честно-нежно сразу я этого не заметил.тягу на турбине поставил и она(тяга)) появилась.

Бобай

цитата:

потом посмотрел тягу на турбине она слетела,или не стояла.т.к.

Обкатка не не обкатка тяга должна была стоять на своём месте!

Димасик
Привет! Давненько тебя небыло! Как твой пипелац?

С одной стороны ты прав с другой нет. Если договор был перебрать движок это одно, а если отремонтировать машину это другое. Топливная аппаратура это отдельный агрегат и в капремонт двигателя диагностика и ремонт топливной аппаратуры не входит!

Бобай, уровень масла не повышался во время обкатки? или только когда поршень расплавился?
У нас на сварочных если соляру гонит в картер опрессовываем форсунки и меняем распылители. безусловно замена масла с фильтром, после этого обычно все приходит в порядок. Вполне возможно, после установки тяги на турбину нагрузка на движок возросла и поршень не выдержал.

При неисправной форсунке появляется сизый дым из глушителя, особенно при резких ускорениях, так как топливо не сгорает в цилиндре, а гонит в картер, и движок подтраивает.

Согласен с PVE, после переборки они должны были провести диагностику ( как минимум ) всели работает в порядке – это во первых, а во вторых поршень оплавился после переборки движка ( если бы ты приехал первый раз с оплавленым поршнем и попросил просто перебрать движок без проверки и диагностики, тогда согласен косяк твой) а так они пытаються списать свои недостатки в работе на тебя ( мол ты нам не сказал проверять топливную и всё остальное, . так что давай пополам поделим расходы – :-)), почему ты должен указывать, что им делать – это же они специалисты обученные они должны говорить что нужно и как, ты их предупреждал что движоку не развивает полную мощность могли тогда подлкючить комп и проверить в чем проблема, а раз не сочли нужным считаю что вина полностью на них .
– мое мнение если бы лила форсуна у тебя и первый раз был бы оплавлен поршень, а так после переборки движок нормально не набирал мощность, после оплавился поршень – на лицо прямая связь – однозначно косяк в переборке двигателя .

Bachik
– привет! давненько не заглядывал – это точно, у меня дочь родилась, плюс переезд в другую квартиру и ремонт, навалилось все сразу .
– пепелац стоит в гараже ( так сказать из движимости превратился в недвижимость . ждет своего часа . 🙁 )
– а по поводу переборке движка, считаю в любом случае должны были подключить стенд и проверить правильно ли все собрали, всели рабочие параметры соотвтетсвтую заводским ( а как еще проверить работы не на слух же и нюх . а у них получается запустился двигатель, саляркой не пахнет, на гашетку реагирует – значить все нормально . честно говоря походит на колхозную тракторную мастерскую . ). По поводу отсутсвтия стенда думаю нас вообще не должно волновать есть у них он или нет, взялись за ремонт будьте любезны проведите ремонт как положено и верните двигатель в рабочее состояние – рабочее состояние по моему мнению это когда все работает в соответствии с заводскими параметрами .