Ремонт дроссельной заслонки
Autoservice-ryazan.ru

Автомобильный портал

Ремонт дроссельной заслонки

Неисправности дроссельной заслонки

Смотрите также

Ошибка дроссельной заслонки

Ремонт дроссельной заслонки своими руками

Как почистить дроссельную заслонку

    368 4 377k

Чистка электронной дроссельной заслонки

Неисправности дроссельной заслонки внешне можно определить по таким признакам работы двигателя – проблемы с запуском, снижение мощности, ухудшение динамических характеристик, неустойчивый холостой ход, увеличение расхода топлива. Причинами неисправностей может быть загрязнение заслонки, возникновение подсоса воздуха в системе, некорректная работа датчика положения дроссельной заслонки и прочие. Как правило, ремонт заслонки несложен, и под силу даже начинающему автолюбителю. Для этого выполняется ее чистка, замена ДПДЗ, либо устранение подсоса внешнего воздуха.

Признаки неисправности дроссельной заслонки

Дроссельный узел регулирует подачу воздуха во впускной коллектор, благодаря чему в дальнейшем образуется топливовоздушная смесь с оптимальными для двигателями параметрами. Соответственно, при неисправной дроссельной заслонке технология создания указанной смеси меняется, что негативно сказывается на поведении автомобиля. В частности, признаками неисправности положения дроссельной заслонки является:

  • проблемный запуск двигателя, особенно «на холодную», то есть, на непрогретом моторе, а также его нестабильная работа;
  • значение оборотов двигателя постоянно колеблется, причем в самых разных режимах — на холостых оборотах, под нагрузкой, в среднем диапазоне значений;
  • потеря динамических характеристик автомобиля, плохой разгон, потеря мощности при езде в гору и/или с грузом;
  • «провалы» при нажатии педали акселератора, периодические потери мощности;
  • увеличение расхода топлива;
  • «гирлянда» на приборной доске, то есть, контрольная лампа Check Engine то загорается, то гаснет, и это периодически повторяется;
  • мотор внезапно глохнет, после повторного запуска работает нормально, однако ситуация вскоре повторяется;
  • частое возникновение детонации двигателя;
  • в системе выпуска выхлопных газов возникает специфический бензиновый запах, связанный с неполным сгоранием топлива;
  • в некоторых случаях происходит самовоспламенение топливовоздушной смеси;
  • во впускном коллекторе и/или в глушителе иногда слышны негромкие хлопки.

Здесь стоит добавить, что многие из перечисленных симптомов могут указывать на проблемы с другими элементами двигателя. Поэтому параллельно с проверкой неисправности электронного или механического дросселя необходимо выполнить дополнительную диагностику других частей. Причем желательно с помощью электронного сканера, который поможет определить ошибку дроссельной заслонки.

Причины неисправности дроссельной заслонки

Существует ряд типовых причин, которые приводят к сбоям в работе дроссельного узла и описанным выше проблемам. Перечислим по порядку какие могут быть неисправности дроссельной заслонки.

Регулятор холостого хода

Регулятор холостого хода (или сокращенно РХХ) предназначен для того, чтобы подавать воздух во впускной коллектор двигателя при его работе на холостом ходу, то есть, когда дроссельная заслонка закрыта. При частичном или полном выходе регулятора из строя будет наблюдаться нестабильная работа двигателя на холостых оборотах вплоть до его полной остановки. Так как он с дроссельным узлом работают в паре.

Неисправности датчика дроссельной заслонки

Еще одна распространенная причина неисправности дросселя — проблемы с датчиком положения дроссельной заслонки (ДПЗД). Функция датчика заключается в фиксации положения дроссельной заслонки на своем посадочном месте и передаче соответствующей информации ЭБУ. Блок управления, в свою очередь, выбирает определенный режим работы, количество подаваемого воздуха, топлива и корректирует момент зажигания.

При неисправности датчика положения дроссельной заслонки этот узел передает некорректную информацию к ЭБУ, либо не передает ее вовсе. Соответственно, электронный блок на основании неверной информации выбирает неправильный режимы работы двигателя, либо переводит его в работу в аварийном режиме. Обычно при выходе датчика из строя на приборной панели загорается контрольная лампа Check Engine.

Привод дроссельной заслонки

Существует два типа привода дроссельной заслонки — механический (с помощью троса) и электронный (на основе информации от датчика). Механический привод устанавливался на автомобили старых моделей, и в настоящее время встречается все реже. Его работа основана на использовании стального троса, соединяющего педаль акселератора и рычаг на оси вращения дросселя. Трос может растянуться либо порваться, хотя это и встречается достаточно редко.

В современных автомобилях повсеместно используется электронный привод управления дроссельной заслонкой. Команды на положение дросселя принимает электронный блок управления на основании полученной информации от датчика привода заслонки и ДПЗД. При выходе из строя одного или другого датчика блок управления принудительно переходит в аварийный режим работы. При этом привод заслонки отключается, в памяти ЭБУ формируется ошибка, а на приборной панели загорается контрольная лампа Check Engine. В поведении машины возникают описанные выше проблемы:

  • машина слабо реагирует на нажатие на педаль акселератора (или вовсе не реагирует);
  • обороты двигателя не подымаются выше 1500 оборотов в минуту;
  • снижаются динамические характеристики машины;
  • нестабильные обороты холостого хода, вплоть до полной остановки мотора.

В редких случаях выходит из строя электродвигатель привода заслонки. В этом случае заслонка располагается в одном положении, что фиксирует блок управления, переводя машину в аварийный режим.

Разгерметизация системы

Часто причиной неустойчивой работы двигателя автомобиля выступает разгерметизация во впускном тракте. В частности, воздух может подсасываться в следующих местах:

  • места прижимания заслонки к корпусу, а также ее ось;
  • жиклер холодного старта;
  • соединительная гофрированная трубка за датчиком положения дроссельной заслонки;
  • стык (вход) патрубка очистителя картерных газов и гофры;
  • уплотнения форсунок;
  • выводы для бензиновых испарений;
  • трубка вакуумного тормозного усилителя;
  • уплотнения корпуса дроссельной заслонки.

Подсос воздуха приводит к некорректному образованию топливовоздушной смеси и появлению ошибок в работе впускного тракта. Кроме этого, просачивающийся таким образом воздух не проходит очистку в воздушном фильтре, поэтому он может иметь в своем составе много пыли или других вредных мелких элементов.

Загрязнение заслонки

Корпус дроссельной заслонки в двигателе автомобиля имеет непосредственную связь с системой вентиляции картерных газов. По этом причине на ее корпусе и оси со временем скапливаются смолистые и масляные отложения и прочий мусор. Возникают типичные признаки загрязнения дроссельной заслонки. Это выражается в тому, что заслонка двигается не плавно, зачастую она заедает и подклинивает. Как результат — двигатель работает нестабильно, в электронном блоке управления формируются соответствующие ошибки.

Чтобы избавиться от таких неприятностей, нужно регулярно проверять состояние дроссельной заслонки, а при необходимости чистить ее специальными средствами, например, очистителями карбюратора или их аналогами.

Как почистить дроссельную заслонку

Перед тем как как почистить дроссельную заслонку стоит изучить пять основных ошибок, которые делают автовладельцы в этой процедуре. Рекомендации как правильно очистить ДЗ от нагара.
Подробнее

Слетела адаптация заслонки

В редких случаях возможно сбрасывание адаптации дроссельной заслонки. Это может также привести к указанным проблемам. Причинами слетевшей адаптации может быть:

  • отключение и дальнейшее подключение аккумуляторной батареи на автомобиле;
  • демонтаж (отключение) и последующая установка (подключение) электронного блока управления;
  • дроссельная заслонка была демонтирована, например, для чистки;
  • педаль акселератора демонтирована и вновь установлена.

Также причиной слетевшей адаптации может быть попавшая в фишку влага, обрыв или повреждение сигнального и/или питающего провода. Нужно понимать, что внутри дроссельной заслонки есть электронный потенциометр. Внутри него имеются дорожки с графитовым напылением. Со временем, в процессе эксплуатации узла, они изнашиваются и могут износиться до такой степени, что не будут передавать корректную информацию о положении заслонки.

Ремонт дроссельной заслонки

Ремонтные меры дроссельного узла зависят от причин, по которым возникли проблемы. Чаще всего объем ремонтных работ состоит из всех или части приведенных ниже мер:

  • при полном или частичном выходе из строя датчиков дроссельной заслонки они подлежат замене, поскольку являются не ремонтопригодными;
  • чистка и промывка регулятора холостого хода, а также непосредственно дроссельной заслонки от масляных и смолистых отложений;
  • восстановление герметичности путем устранения подсоса воздуха (обычно заменяются соответствующие прокладки и/или соединительная гофрированная трубка).

Адаптация дроссельной заслонки «Васей диагностом»

На автомобилях VAG-группы процесс адаптации заслонки можно выполнить с помощью популярной диагностической программы «Ваг-Ком» или «Вася диагност». Однако перед тем как непосредственно перейти к адаптации, нужно выполнить следующие предварительные действия:

  • предварительно удалить (желательно несколько раз) все ошибки из ЭБУ по двигателю ДО запуска базовых установок в программе «Вася диагност»;
  • напряжение аккумуляторной батареи автомобиля не должно быть меньше 11,5 Вольта;
  • дроссельная заслонка должна находиться в холостом положении, то есть, ее не нужно нажимать ногой;
  • дроссель обязательно должен быть предварительно вычищен (с помощью чистящих средств);
  • температура охлаждающей жидкости должна быть не менее 80 градусов по Цельсию (в некоторых случаях можно и меньше, но не намного).

Сам процесс адаптации выполняется по следующему алгоритму:

  • Подключить компьютер с установленной программой «Вася диагност» с помощью соответствующего кабеля к сервисному разъему электронного блока автомобиля.
  • Включить зажигание машины.
  • Зайти в программе в раздел 1 «Двигатель», далее 8 «Базовые установки», выбрать 060 канал, выбрать и нажать кнопку «Начать адаптацию».

В результате описанных действий возможны два варианта — начнет выполняться процесс адаптации, в результате которого будет выведено соответствующее сообщение «Адаптация ОК». После этого нужно зайти в блок ошибок и при их наличии программно удалить информацию о них.

Но если в результате запуска адаптации программа выдает сообщение об ошибке, то нужно действовать по следующему алгоритму:

  • Выйти из «Базовых установок» и перейти в блок ошибок в программе. Удалить ошибки два раза подряд, даже если их нет.
  • Выключить зажигание автомобиля и вытащить ключ из замка.
  • Подождать 5…10 секунд, после чего снова вставить ключ в замок и включить зажигание.
  • Повторить действия по адаптации, приведенные выше.

Если же и после описанных действий программа выдает сообщение об ошибке, то это говорит о неисправности узлов, участвующих в работе. В частности, может быть неисправна сама дроссельная заслонка или ее отдельные элементы, проблемы с подключаемым кабелем, неподходящая программа для адаптации (часто можно встретить взломанные версии «Васи», которые работают некорректно).

Если же нужно обучить дроссельную заслонку Ниссан, то там несколько другой алгоритм адаптации, не требующий использование какой либо программы. Соответственно и на других автомобилях, таких как Опель, Субару, Рено свои принципы обучения дросселя.

В некоторых случаях после выполнения чистки дроссельной заслонки может возрасти расход топлива, а работа двигателя на холостых оборотах будет сопровождаться их изменением. Это связано с тем, что электронный блок управления будет продолжать давать команды в соответствии с теми параметрами, которые были до чистки дросселя. Чтобы избежать подобной ситуации необходимо заслонку откалибровать. Делается с помощью специального прибора со сбросом прошлых рабочих параметров.

Механическая адаптация

С помощью указанной программы “Ваг-Ком” можно программно адаптировать лишь автомобили, выпущенные немецким концерном VAG. Для других же машин предусмотрены свои алгоритмы по выполнению адаптации дроссельной заслонки. Рассмотрим пример адаптации на популярном автомобиле Chevrolet Lacetti. Так, алгоритм адаптации будет следующим:

  • включить зажигание на 5 секунд;
  • выключить зажигание на 10 секунд;
  • включить зажигание на 5 секунд;
  • запустить двигатель на нейтрали (МКПП) или Park (АКПП);
  • прогреть до 85 градусов по Цельсию (не газуя);
  • включить кондиционер на 10 сек (если имеется);
  • выключить кондиционер на 10 сек (если имеется);
  • для АКПП: используйте стояночный тормоз, нажать педаль тормоза и перевести АКПП в положение D (drive);
  • включить кондиционер на 10 секунд (если имеется);
  • выключить кондиционер на 10 секунд (если имеется);
  • выключить зажигание.

На других машинах манипуляции будут иметь схожий характер и не занимают много времени и усилий.

Как определить подсос воздуха

Разгерметизация системы, то есть, возникновение подсоса воздуха может привести к некорректной работе двигателя. Для того чтобы найти места обозначенного подсоса, необходимо выполнить следующие действия:

  • При помощи дизельного топлива пролить места установки форсунок.
  • На работающем двигателе отсоединить датчик массового расхода воздуха (ДМРВ) от корпуса воздушного фильтра и прикрыть его рукой или другим предметом. После этого гофра должна немного съежиться в объеме. Если подсоса нет, то двигатель начнет «чихать» и в конечном итоге заглохнет. Если же этого не произошло — имеет место подсос воздуха в системе, и нужна дополнительная диагностика.
  • Можно попробовать закрыть дроссельную заслонку рукой. Если подсоса нет — двигатель начнет захлебываться и заглохнет. Если он продолжает нормально работать — есть подсос воздуха.

Некоторые автовладельцы накачивают во впускной тракт избыточное давление воздуха со значением до 1,5 атмосфер. Далее с помощью мыльного раствора можно найти места разгерметизации системы.

Профилактика использования

Сама по себе дроссельная заслонка рассчитана на весь срок эксплуатации автомобиля, то есть, не имеет периодичности замены. Поэтому ее замену выполняют при выходе узла строя по причине механической поломки, выхода из строя всего двигателя или по другим критическим причинам. Чаще из строя выходит упомянутый выше датчик положения дроссельной заслонки. Соответственно, он и подлежит замене.

Читать еще:  Ремонт газового оборудования на автомобиле

Для нормальной эксплуатации двигателя дроссельную заслонку необходимо периодически чистить и перенастраивать. Делать это можно либо при появлении указанных выше признаков поломки, либо просто периодически с тем, чтобы не доводить ее до такого состояния. В зависимости от качества используемого топлива и условий эксплуатации машины чистить дроссельную заслонку рекомендуется при процессе замены моторного масла, то есть, через каждые 15…20 тысяч километров пробега.

avtoexperts.ru

Дроссельная заслонка (ДЗ), напрямую связанная с педалью газа, является одним из главных исполнительных механизмов при создании топливовоздушной смеси для работы силового агрегата. В ее задачу входит дозирование порции воздуха для поддержания оптимального состава смеси и полноценной работы мотора.

Для контроля работы заслонки она оснащена датчиком положения дроссельной заслонки (ДПДЗ),который следит за тем открыта она или открыта.

На основании данных с датчика ЭБУ двигателя дает команду на определенный режим подачи топлива, плюс производит коррекцию момента зажигания.

В случае отказа ДПДЗ водитель узнает об этом, в виде получения сигнала «Check»на щитке приборов. Отказ зачастую связан с эксплуатационным износом его основного элемента, а именно напыления по которому движется подвижный контакт, истирающий чувствительный слой. В итоге датчик выдает неверные данные, либо вообще перестает работать.

При замене ДПДЗ лучше отдать предпочтение бесконтактной модели датчика. Данный тип изделия работает по принципу магнитного эффекта. В состав датчика входят: магнит, статор и ротор, которые не взаимодействуют между собой, и там нечему по сути истираться.

Помимо этого, заслонка имеет в своем составе еще и регулятор холостого хода (РХХ). В задачу регулятора входит подавать воздух на холостом ходу, когда заслонка закрыта и вступает в работу лишь при нажатии на педаль газа.

Привод заслонки может быть, как механический, так и электронный.

В механическом используется стальной трос, соединяющий педаль акселератора с рычагом на оси заслонки. Подобный привод применяется на недорогих моделях авто.

Электронный привод не связан напрямую с педалью газа и его работой руководит ЭБУ, получающий данные с датчика привода заслонки и датчика ДПДЗ, на основе которых подается команда на изменение угла открытия заслонки.

Неисправности ДЗ:

• Перебои в работе;

• Снижение мощности и ухудшение динамики;

• Провалы, рывки при наборе скорости;

• Возможно возникновение детонации;

• Неустойчивый холостой ход или остановка мотора;

• Увеличение расхода топлива;

• Хлопки при работе мотора;

• Рывок при переходе в положение «D» в АКПП;

• Повышенный холостой ход.

Нередко проблемы с заслонкой вызваны подсосом воздуха, проявляющийся в таких местах, как:

• Сама заслонки и ее ось;

• Жиклер холодного старта;

• На стыке патрубка отсоса картерных газов и гофры;

• Соединения трубки вакуумного усилителя тормозов;

• Уплотнения корпуса ДЗ.

Так как корпус заслонки имеет связь с системой отвода картерных газов, то довольно часто на заслонке и ее оси скапливаются смолистые отложения, вызывая ее заедание и подклинивание, что негативно отражается на работе силовой установки.

ДЗ с электронным приводом в случае отказа одного из датчиков переходит в аварийный режим работы, то есть блок управления не получает необходимых сигналов о положении заслонки, заносит это в память как неисправность и дает команду на отключение привода заслонки.

• мотор работает на оборотах х/х 1500 об/мин;

• не отвечает на педаль акселератора;

• глохнет при резком сбросе газа;

• появляется символ «CHECK».

Способы ремонта ДЗ

• при отказе датчиков они подлежат замене;

• чистка и промывка узла ДЗ и РХХ;

• устранение подсоса воздуха, путем замены прокладок или соединительной гофры;

• адаптация узла после чистки.

Для чистки хорошо себя зарекомендовали такие препараты, как «очиститель карбюратора», (брать нужно тот, где аннотация на русском языке) и всем известный WD40.

Часто после очистки заслонки начинают плавать холостые обороты, растет расход топлива. Это вызвано тем, что блок управления продолжает давать команду на подачу топлива по тем показателях, которые были сняты до прочистки узла. Поэтому для стабилизации работы ДЗ необходимо откалибровать ее используя диагностический сканер, сбросив при этом в ноль прежние значения параметров.

Своевременно не устраненная неисправность дроссельной заслонки может привести к серьезным поломкам силового агрегата и коробки переключения передач. Следовательно, при обнаружении первых признаков отказа ДЗ рекомендуется, не откладывая на спасительное «потом» сразу обратиться к профессионалам автосервиса для проведения комплексной диагностики узла.

Стоимость заслонки, ресурс и меры по ее содержанию в исправном состоянии

Стоимость ДЗ для разных марок и моделей авто различна в торговых точках и ее предлагают в среднем от 3-х до 10 тыс. рублей.

Ресурс узла практически рассчитан на весь срок эксплуатации авто и преждевременная его замена может быть вызвана неисправностью двигателя и его систем, а также выходом из строя датчиков. В основном это слой нагара и грязь на элементах заслонки, ведущие к интенсивному механическому износу оси и самой заслонки, вызывая ее неплотную посадку в канале и как следствие поступление неконтролируемой дозы воздуха.

Для поддержания ДЗ всегда в исправном состоянии рекомендуется периодически выполнять ее прочистку и следить за состоянием двигателя и его систем.

Стоимость замены заслонки в автосервисах находится в пределах 900 -1500 рублей, плюс настройка узла порядка 500-700 рублей. К тому в большинстве сервисов выполняют восстановление узла, либо обмен на отреставрированную. Стоимость такой заслонки порядка 5-6 тыс. рублей.

Ремонт дроссельной заслонки

Дроссельный узел и дроссельная заслонка — это важнейшие части как топливной системы, так и двигателя. И конечно, как и все в этом мире, данная деталь автомобиля может сломаться. Хотя этот элемент довольно износостойкий и ломается крайне редко, ремонт дроссельной заслонки периодически придется проводить, так как из-за непрерывной работы данный элемент может засоряться, а сам механизм может расшатываться. В таких случаях придется ее снять и провести некоторые ремонтные действия.

Принцип работы заслонки

Самое элементарное определение работы данного механизма дает понять водителю, что заслонка отвечает за порции воздуха попадающие в двигатель при нажатии на акселератор.

Если же подойти к этому вопросу немного тщательнее, объяснение будет более длинным и информативным. То есть, когда водитель давит на педаль газа, срабатывает датчик топливной заслонки (он может быть как механический, так и электрический), тогда она открывается и впускает в цилиндры необходимые порции воздуха. Далее воздух смешивается с топливом и получается топливовоздушная смесь, которая впоследствии сгорает, вырабатывая необходимую для движения энергию.

Внешне же, это выглядит крайне просто, надавили на газ, заслонка на секунду открылась, впустила воздух и закрылась. Такие действия повторяются очень часто в момент езды, однако существует ряд проблем, которые мешают ее регулярной работе. В таких случаях необходим ремонт дроссельной заслонки или ее замена.

Признаки неисправности

Понять что с данным элементом системы что-то не так очень просто, существуют несколько красноречивых признаков указывающих на то, что нужна чистка или замена заслонки:

  • Автомобиль плохо развивает скорость;
  • Двигатель неровно набирает обороты на холостом ходу;
  • Мотор работает «нервно».

Если вы заметили хотя бы один из этих пунктов в работе своей машины, то можете быть уверены на 90%, что это неполадки с заслонкой.

Процесс ремонта

Для того, чтобы провести ремонт дроссельной заслонки правильно и без лишних проблем, придется демонтировать весь узел из-под капота. Так вы получите полную свободу действий, а также точно не ошибетесь в их последовательности и правильности.

После того, как демонтаж произведен, необходимо точно выявить проблему. Так, как эта деталь крайне редко подлежит серьезным поломкам, скорее всего все дело будет в загрязнении, а решается проблема простой чисткой. Для этого необходимо отсоединить все патрубки, провода, и почистить деталь, используя специальное средство в аэрозоли. Нелишним будет замена всех резиновых прокладок, не забудьте их снять перед нанесением очистительного средства, иначе едкая химия разъест резину и добавит вам работы.

Ремонт дроссельной заслонки

Неисправность датчика

Следующим возможным фактором поломки нашего элемента топливной системы будет ремонт датчика дроссельной заслонки. Если отбросить неисправности в виде проводов, подводящих питание на датчик (а именно их перетирание и разрывы), то самой часто встречающейся причиной поломки обычно бывает износ резистивного слоя дорожек, по которым ходит ползунок. Выявить этот изъян довольно просто, нужно разобрать датчик, проблема сразу броситься в глаза. Резистивный слой в начале дорожки будет стерт и потребуется его замена.

К сожалению, в домашних условиях замена изношенного слоя на датчике не представляется возможным, для этого требуется специальное оборудование, а также знания, которыми обладают только мастера в сервисных центрах.

Однако, можно на время устранить проблему. Так как изнашивается обычно именно начало резистивного слоя, можно ослабить крепление, удерживающее дорожки, затем прокрутить их на несколько сантиметров. Так дорожка будет соприкасаться с еще неизношенным участком датчика, и какое-то время этого будет хватать.

Дроссельная заслонка, как и весь дроссельный узел — это крайне важная деталь в корректной работе автомобиля, ведь именно благодаря данному механизму, осуществляется обогащение топлива кислородом, необходимого для работы двигателя. Что касается поломок и износа этой детали, то ремонту она подвергается достаточно легко, так как узел очень легко снять. Если же требуется замена какой-либо детали в системе, то лучше обратиться к специалистам, это обусловлено необходимостью очень точной калибровки для правильной работы всей системы.

Дроссельная заслонка: устройство, чистка и ремонт

Здравствуйте, дорогие друзья! Продолжаем тему расходников и важных деталей автомобиля. А какие детали там не важны, спросите вы? Да, действительно, все элементы тесно взаимосвязаны друг с другом. Включая и нашего сегодняшнего героя, коим является дроссельная заслонка. На фото можете увидеть, как выглядит этот элемент.

Именно про нее предлагаю сегодня поговорить. Рассмотрим, какая схема устройства данного узла, для чего нужен этот регулятор, что такое датчик положения заслонки и так далее. Информации будет достаточно много, потому усаживайтесь поудобнее. Мы начинаем.

Особенности устройства

Бензин, масло в двигателе является такой же нормой, как наличие в ДВС (инжектор и карбюратор) дроссельного узла. Но что это такое?

Дроссельная заслонка или просто ДЗ, является компонентом впускной системы автомобильных двигателей, которые работают на бензине и оснащаются системой впрыска в мотор топлива. Задача устройства — регулировать количество подаваемого воздуха (кислорода), которое поступает в силовой агрегат для создания оптимальной по характеристикам топливовоздушной смеси.

Стоит ДЗ между впускным коллектором авто и непосредственно воздушным фильтром, чтобы обеспечивать подачу исключительно чистого воздуха в необходимом количестве.

Если говорить простым языком, то перед вами воздушный клапан. Когда дроссель открыт, давление внутри впускной системы равно параметрам атмосферного давления. Если узел закрыт, тогда угол меняется и создается вакуум.

Хотя устройство не такое простое, Как может показаться. Ведь помимо основной функции, ДЗ входит в состав системы охлаждения мотора. Корпус предусматривает наличие каналов, по которым циркулирует ОЖ (охлаждающая жидкость, если кто вдруг забыл). Плюс есть пара патрубков, один из которых соединяет с вентиляцией картера, а второй объединяют с системой улавливания бензиновых паров.

Клапан выглядит как круглая пластина, которая может поворачиваться и менять положение вокруг своей оси на полные 90 градусов. То есть полностью открываться и закрываться. Внутри корпуса расположен привод, РХХ и датчик положения ДЗ, он же устройство под названием потенциометр. Все вместе это образует наш с вами любимый дроссельный узел.

А теперь максимально все упрощу, чтобы вы поняли, зачем нужна эта регулировка и для чего двигатель оснащается ДЗ. Когда вы нажимаете на педаль газа, в работу вступает датчик (о них поговорим позже), открывает заслонку и впускает в двигатель определенное количество воздуха, чтобы создать нужную смесь топлива и кислорода. То есть, как вы понимаете, ДЗ нужен для набора скорости и повышения оборотов двигателя.

Читать еще:  Ремонтные кольца поршневые

Приводы ДЗ

На автомобилях типа ВАЗ 2114, 2110 обычно стоит ДЗ с механическим приводом, в то время как множество автомобилей Ниссан, Шевроле, Тойота, Ауди, Шкода, Опель и Рено оснащаются уже электрическим приводом.

Потому прежде чем начинать ремонт своего Лансер 9 или старенького Жигуленка, и считывать признаки неисправностей заслонки, определите, где находится элемент и какой привод имеет ДЗ.

Механический привод

Механические виды такого устройства применяются в основном на старых и бюджетных автомобилях. Привод соединяется с педалью газа и непосредственно заслонкой с помощью специального троса из металла. Именно тросик непосредственно влияет на работу и от его целостности зависит эффективность всего дроссельного узла.

Все компоненты ДЗ собраны в блок, состоящий из корпуса, ДЗ, датчика положения этой самой заслонки и регулятора ХХ.

Конструкция предельно проста, как и принцип работы, обслуживание и регулировка. Устранить неисправности можно своими руками и никакое специальное обучение вам для этого не потребуется.

Электрический тип привода

Современный автомобиль оснащен электрическим приводом ДЗ с электронным типом управлением. Это позволяет достигать нужных параметров крутящего момента, вне зависимости от режима работы мотора.

Важным преимуществом является то, что работа электрического привода обеспечивает оптимальное открытие и закрытие подачи воздуха при нажатии на педаль газа. Потому достигается низкий расход топлива, работа мотора соответствует экологическим стандартам и нормам безопасности.

Если сравнивать с механическим приводом, то какая между ними разница? На самом деле существенная:

  • отсутствует механическая связь педали газа и ДЗ;
  • холостой ход регулируется за счет смещения ДЗ.

Жесткая связь отсутствует, электроника отвечает за работу мотора, подачу воздуха и создание топливовоздушной смеси. С точки зрения эксплуатационных и технических характеристик машины, я считаю это отличной разработкой. Проблема лишь в том, что такой привод устроен сложнее и ремонтировать его проблематично своими руками.

Хотя по факту ДЗ ломается редко. Потому в основном требуется замена датчика, замена всего дроссельного узла или банальная чистка. Но про ремонт и обслуживание я вам расскажу отдельно.

Датчик положения ДЗ

Еще один важный компонент узла, из-за которого происходит основная масса проблем. Нет, на практике ДЗ достаточно надежный и долговечный, его не приходится обслуживать каждые несколько сотен километров пробега.

Чтобы поддерживать низкие и высокие обороты, обеспечивать охлаждение и прочие функции, которые возлагаются на плечи узла, необходима эффективная работа датчика.

Такой регулятор называют потенциометр. Когда вы давите на педаль газа или акселератора, положение нашей заслонки меняется, как и напряжение, подаваемое на автомобильный контролер. Когда положение закрытое, напряжение составляет 0,7В. Максимально открытое положение подает 4В. Опираясь на эти данные, датчик регулирует подачу топливовоздушной смеси.

Если датчик положения выходит из строя, тогда точное текущее положение заслонки автомобиль знать не будет. Это влечет за собой такие неисправности:

  • на всех режимах работы мотора плавают обороты;
  • при холостом ходу обороты растут, достигают отметок выше положенных;
  • при отключении передачи во время движения, когда вы переходите на нейтралку, двигатель может заглохнуть;
  • в некоторых случаях на приборной панели горит лампа проверки, то есть Check.

Чтобы проверить состояние датчика, вам потребуется мультиметр. Включите зажигание, поставьте щупы на разъем С и В. Когда положение заслонки меняется, на мультиметре должны меняться параметры напряжения.

Немного о ремонте

Кто-то ставит сразу 4 заслонки, кто-то для своего карбюратора придумывает оригинальные решения, лишь бы повысить характеристики мотора. В любом случае, установка дополнительных заслонок влияет не только на стоимость работ, но и на последующие возможные негативные последствия.

Может я просто не фанат доработок и тюнинга, потому скептически отношусь к подобного рода увлечениям. Мне нравится опустить рычаг стояночного тормоза и рвануть с места. Хорошо хоть лошадиные силы под капотом позволяют это сделать.

Но я еще знаю вот что. Если насиловать собственную машину, она в скором времени ответит вам отказом. Особенно частая ошибка — это игнорирование неисправностей дроссельной заслонки. Кстати, ее часто называют пятак. С чем именно это связано сказать не могу, но такой у нас народ выдумщик. Зачем называть вещи своими именами, если можно выдумать нечто оригинальное?!

Несколько слов относительно ремонта.

  • Для более легкого и правильного ремонта лучше всего снять узел и получить к нему полноценный доступ. Как снять? Обычно нужно просто демонтировать узел из-под подкапотного пространства, открутив один винт за другим, разъединить тросик и так далее. Каждая трубка должна быть отсоединена и проверена на предмет целостности. Ведь неправильная работа может быть связана с тем, что некоторые компоненты, к примеру, патрубок, сломались, потрескались. Не всегда вина лежит на ДЗ или ее датчике;
  • После демонтажа проще понять, в чем проблема. Напомню, что ДЗ ломается редко. Основные неисправности — это загрязнения или поломки патрубков, проводки и пр. Потому проверьте на предмет исправности и очистите устройство;
  • Главный страдалец узла — это датчик ДЗ. Самые элементарные проблемы состоят в обрыве питающей проводки, износе резистивного слоя дорожек, предназначенных для хода ползунка. Такие неисправности обнаружить легко, разобрав датчик;
  • Куда более сложной является электронная система ДЗ. Здесь не получится просто заменить или отрегулировать тросик. Здесь требуется так называемая адаптация. Это возвращение ДЗ к начальным параметрам работы после возникшего сбоя в электронной составляющей. Появляется она обычно из-за коротких замыканий, резких скачков напряжения бортовой сети, замены и демонтажа электронного блока управления и пр.

Сброс и обратная настройка на современных автомобилях выполняется с помощью специального софта. То есть предполагается подключение машины к компьютеру, ноутбуку. Здесь есть много своих заморочек и особенностей в зависимости от конкретной модели автомобиля.

Потому если у вас нет опыта в адаптации, отсутствует софт и малейшие понятия о внесении изменений в автомобиль с помощью ноутбука, то за электронику лучше не браться. Отправляйтесь в ближайший автосервис и пусть мастера делают свое дело. Настройка и калибровка ДЗ — дело тонкое.

Чистка дроссельного узла

Но сначала пару слов о таком моменте как подогрев ДЗ. Автопроизводители оснащают дроссели подогревом с помощью ОЖ, чтобы не допустить подмерзание устройства. Но некоторые считают, что это бесполезная функция и избавляются от подогрева. Такой шаг якобы обеспечивает стабильную работу узла в жару в пробках, поскольку воздух, поступающий в цилиндры, не нагревается.

Ошибка. При скорости потоков воздуха, которые засасывает дроссель, он просто не успеет нагреться. Потому никакого вреда подогрев не несет.

Теперь возвращаемся к чистке. В какой-то момент может потребоваться промывка ДЗ. На это указывают соответствующие симптомы:

  • после отпускания педали газа мотор плохо переходит на малые обороты;
  • в холод тяжело запустить двигатель;
  • при проблемном запуске движок троит и вибрирует;
  • наблюдается дерганье двигателя на малых оборотах коленвала и пр.

В основном дроссель загрязняется от смеси воздуха, масла, пыли и грязи, которые попадают через воздушный фильтр. Шток регулировки ХХ забит, а потому тепловой зазор меньше. Пропускная способность падает, двигатель получает недостаточное количество воздуха.

Как почистить и что потребуется купить? Пройдемся поэтапно.

  • Возьмите ремкомплект для дросселя. Лучше сразу поменять уплотнительное кольцо, а если различные резинки целые, на время чистки их следует снять. После чистки вернете все на свои места;
  • Чем чистить? Некоторые используют жидкости для промывки карбюратора. Хотя есть и альтернативные решения. В магазине автомобильной химии огромный ассортимент. То же средство WD40 отлично может почистить дроссель;
  • Для промывки потребуется очиститель и демонтированный узел. Так вы лучше избавитесь от всех скрытых загрязнений. На каждом автомобиле демонтаж имеет свои особенности, потому не буду вдаваться в подробности. Посмотрите видео о вашей модели или загляните в руководство по ремонту;
  • Ни в коем случае не используйте металлические щетки, поскольку они только ухудшат состояние узла;
  • Чистка проводится дважды. После первой процедуры подождите минут 15-30;
  • Открутите датчик холостого хода, чтобы он не мешал. Через него можно добраться до внутренних каналов и прочистить их;
  • Дроссельную прокладку сразу поменяйте на новую. Зачастую прокладка уже не пригодна к повторному использованию;
  • Старайтесь тщательно промывать все каналы и ходы. Особенно канал принудительной вентиляции картера;
  • Если грязь местами не отходит от аэрозолей или других омывателей, воспользуйтесь подручными предметами. Только не повредите компоненты ДЗ.

Как видите, основная сложность в том, чтобы найти и добраться до ДЗ. Остальное делается легко и очень быстро.

Как проверить, что номер с чисткой удался и размер ходов вернулся к изначальным, обеспечивая нормальный приток воздуха? Соберите узел, убедитесь, что каждый патрубок и шланг подключены, после чего прислушивайтесь к поведению мотора. Если все симптомы ушли, все сделано верно.

Если же авто продолжает барахлить, возможно, придется менять ДЗ. Цена нового элемента не так высока, да и менять узел просто. Не хотите сами, доверьте работу специалистам.

Вам остается сделать только вот что — оставить комментарий, подписаться и пригласить друзей! Вам не сложно, а мне безумно приятно. До скорой встречи!

(1 оценок, среднее: 4,00 из 5)

Электронная дроссельная заслонка: как она устроена, и как её ремонтировать?

Тренд автомобильного инжиниринга всех последних лет – планомерное отстранение водителя от непосредственного управления машиной. Пока, слава богу, мы не дошли массово до потери жесткой связи наших рук и ног с поворачивающимися колесами и тормозами, но к тому все явно идет… Как минимум, ни один автомобиль в наши дни уже не выпускается без электронной дроссельной заслонки, при которой мы не отдаем прямую команду дросселю «больше воздуха!» правой ногой через тросик, а высказываем пожелание блоку управления двигателем, который уже сам отправляет команду на заслонку. Хорошо это или плохо, и как с этим жить?

История вопроса

П ринято считать, что так называемый E-газ – это технология последнего примерно десятилетия. В чистом виде – да, но интегрированный электропривод в дроссельных заслонках появился гораздо раньше – еще в 80-х. В те годы на оси заслонки с одной стороны располагался сектор газа, связанный с педалью акселератора классическим тросиком (да-да, «колесико», которое приводится в движение тросиком от педали, называется «сектором газа»!), а с другой стороны ось заслонки соединялась через шестеренчатую передачу с небольшим электромотором.

Собственно, на поведение машины при движении моторчик влияния не оказывал – связь с ногой водителя была олдскульная, механическая и четкая: как надавишь, так и поедешь! А вступал в работу электромотор только в режиме холостого хода, корректируя степенью приоткрытия заслонки обороты при прогреве и после прогрева, а также чуть добавляя газку при включении мощных потребителей электроэнергии и крутящего момента – кондиционера летом, ГУРа на морозе, разных обогревов и т.п. Чуть позже функции моторчика в дросселе расширились – при практически неизменной конструкции добавилось электронных команд: он стал управлять не только оборотами холостого хода, но и оборотами в движении – при включении круиз-контроля и при активации антипробуксовочной системы.

Сейчас же все достигло «апофигея технологичности» – механическая связь заслонки с педалью газа исчезла в принципе, и все команды – как от ноги водителя, так и от сервисных систем – дроссель получает лишь при посредничестве блока управления двигателем. Причин тому – три:

  • Экологические требования;
  • Рост экономии топлива;
  • Удобство в реализации множества современных функций автомобиля.

Электронный дроссель в наши дни

Итак, прямая связь дроссельной заслонки с педалью упразднена полностью и окончательно. Как я уже говорил, нажатием на педаль мы отправляем сигнал в блок управления, а тот в свою очередь анализирует обстановку и множество параметров, а затем отдает команду на подачу воздуха. При этом надо сказать, что за добрый десяток лет развития тандема электронной педали газа и электронного дросселя в его современном понимании система благополучно переросла ряд детских болезней – как чисто физических, так и софтовых.

Изнашивающиеся скользящие контакты датчиков положения заслонки вытеснила бесконтактная индуктивная связь, появилось множество новых функций – не настолько явных, чтобы занять строчку в техническом описании автомобиля, но в комплексе достаточно важных.

Читать еще:  Мембрана клапана вентиляции картерных газов

Например, ход педали газа стал нелинейным, что позволило лучше контролировать автомобиль во время начала движения: при мощном моторе (где заслонка имеет большой диаметр) исчез риск избыточно резко рвануться вперед при легком касании педали – электронный дроссель в первой четверти хода педали газа реагирует намеренно вяло.

E-газ позволяет наиболее оптимально провести разгон на авто с турбированным двигателем, в значительной мере борясь с турбоямой и обеспечивая более ровное ускорение с низов. Е-газ поможет и при режиме «педаль в пол», когда в случае классической тросовой заслонки первые мгновения идет неоптимальное сгорание смеси, и теряются секунды на разгоне. Конечно же, нельзя не упомянуть эффективную систему автоматического управления тягой мотора для борьбы со сносами и проскальзываниями ведущих колес.

При этом, правда, нужно отметить, что поведение электронного дросселя на бюджетных машинах по-прежнему серьезно отличается от среднеценовых и, тем более, премиальных автомобилей. В «бюджетках» E-газ, к сожалению, излишне туповат, задумчив и не способствует получению истинного удовольствия от драйва.

Да еще порой и на безопасность влияет отрицательно – дроссель с неоптимальным управляющим программным обеспечением реагирует на нажатие педали с задержкой, выдавая момент на колесах тогда, когда уже поздно. При отсутствии систем стабилизации зимой на скользком покрытии и в повороте такая реакция машины способна свести на нет ваши традиционные навыки зимнего вождения и создать аварийную ситуацию.

Простота и сложность электронного дросселя

Обычно внедрение электроники сопровождается невероятным усложнением конструкции. В случае с дросселем все с точностью до наоборот! Вдумчиво изучив его, можно обнаружить, что он невероятно прост и лишен ряда хитрых технических решений, имевшихся прежде у классических дросселей с тросовым приводом. А уж старый добрый двухкамерный карбюратор по сравнению с E-дросселем – и вовсе сложнейший и дорогущий в производстве прибор эпохи «стимпанк»…

Во-первых, конечно же, E-дроссель не нуждается в регуляторе холостого хода – клапане подачи воздуха по тоненькому каналу, управляемому шаговым двигателем, который склонен к загрязнению картерными газами и нестабильной работе. В случае электронного дросселя клапан регулировки холостого хода исчезает – ХХ обеспечивается приоткрытием основной заслонки – ведь она и так электроуправляемая, а стало быть, прекрасно справляется с регулировкой оборотов, подстраиваясь под включенные потребители, температуру наружного воздуха и антифриза, и т.п.

Еще в систему холостого хода при классическом дросселе часто входили дополнительные байпасные воздушные каналы в обход заслонки, также весьма склонные к засорению. Эти каналы открывались не плавно, а по принципу «вкл/выкл», внешними электроклапанами – к примеру, для компенсации нагрузки на двигатель при включении кондиционера. В электронном дросселе это все тоже оказалось ненужным – компенсация просадки оборотов делается опять же самой дроссельной заслонкой.

Также у классического дросселя имелся подогрев антифризом от системы охлаждения, поскольку все вышеупомянутые тоненькие каналы в холодное время боялись обмерзания. В электронном дросселе, особенно если монтируется он на пластиковом впускном коллекторе, нужды в подогреве часто нет – штуцеры подвода и отвода антифриза из него исчезают.

Иначе говоря, электронный дроссель взял на себя сразу несколько функций, до предела упростив свою механическую часть.

Да, по «механике» ломаться стало практически нечему – настолько все там просто и примитивно: простейший электромоторчик, который через пару пластиковых, но достаточно крепких шестеренок связан с осью заслонки, да возвратная пружина на той же оси.

Собственно, даже вопрос периодической чистки дросселя заметно снизил свою актуальность после избавления от системы узких байпасных каналов. Однако существенно усложнилась электронная часть, преподносящая порой сюрпризы – как объяснимые, так и совершенно загадочные и беспричинные.

Проблема заключается в том, что электронная плата дросселя, являющаяся, по сути, только сдвоенным датчиком, отслеживающим положение и динамику открытия заслонки, зачастую неремонтопригодна и отсутствует в продаже. Если электродвигатель при подаче диагностических 12 вольт ровно жужжит, редукторные шестеренки не имеют повреждений и заеданий, а в проводке от заслонки к ЭБУ нет плохих контактов, может потребоваться замена дроссельной заслонки в сборе. Увы.

И вот тут-то многие могут столкнуться с неприятным сюрпризом. На Лада Гранта этот узел в сборе стоит 5 000 рублей, что немало, но в целом подъемно, а на Volkswagen Polo Sedan – 25 000 рублей… Такая сумма способна пробить серьезную дыру в бюджете, а расстройства добавит тот факт, что обе детали, за 5 и за 25 тысяч рублей, технически почти идентичны, но конструктивно и программно несовместимы.

Что делают «jetter», «шпора» и «бустер педали газа»?

Говоря об электронном дросселе, этот класс устройств нельзя не упомянуть. Под такими названиями известен популярный гаджет для машин с E-газом, который, по словам производителей, «дает рост динамике и скорости». «Джеттер» – небольшая коробочка, включающаяся в цепь между педалью газа и блоком управления двигателем и искажающая сигнал педали так, чтобы заставить ЭБУ думать, что «тапка в полу», когда вы лишь слегка коснулись акселератора.

На самом деле, ни скорости, ни динамики эти гаджеты не добавляют и добавить не могут. Они просто меняют электромеханическую характеристику педали акселератора. Характеристика педали всегда нелинейна – изначально электронная педаль чаще всего настроена так, чтобы в первой половине хода быть малоотзывчивой, выдавая четверть мощности двигателя, а за оставшуюся половину выдавать остальные три четверти. Это, безусловно, весьма упрощенное описание, цифры тоже условны, но суть именно такова. «Джеттер» же меняет заводскую характеристику «наизнанку» – педаль начинает выдавать почти всю мощность двигателя на первой половине хода, субъективно делая машину «резкой». Некоторый эффект действительно ощутим, особенно при первом сравнении, но надо понимать, что ничего такого, чего бы нельзя было сделать ногой без применения электронной «примочки», не происходит.

Собственно говоря, программные аналоги «джеттера» давно имеются во многих автомобилях высокого класса. Там это называется переключением режимов вождения, под которыми понимается управление настройками двигателя, КПП и иногда – шасси, если в нем имеются управляемые амортизаторы. Смена режима «нормал» на «спорт» (названия могут быть иными в авто разных марок и моделей) включает в себя наряду с изменением массы других настроек и коррекцию характеристики педали газа, как это делает и «джеттер».

Заслонка изнутри

Перед нами дроссельная заслонка Volkswagen Polo Sedan. Машина приехала на сервис с жалобой на неадекватное поведение педали газа, горящий «чек» и двигатель, явно не развивающий положенную мощность. Диагностика выявила неисправность дроссельной заслонки, которая и была заменена по гарантии. Никаких более глубоких причин выхода её из строя дилерский сервис искать не стал, поскольку подобные процедуры не предусмотрены регламентом. Пользуясь случаем, на примере «приговоренной» заслонки изучим её устройство и попробуем обнаружить неисправность. Ведь гарантия сохранилась не у всех!

Снаружи на дросселе видны четыре отверстия, через которые болты притягивают дроссель к коллектору, небольшой зазор в закрытом состоянии для поступления в цилиндры воздуха в режиме холостого хода, а также логотип итальянского производителя Magneti Marelli. Кстати, одной из старейших в мире компаний, производящих автомобильную электронику.

avtoexperts.ru

Дроссельная заслонка (ДЗ), напрямую связанная с педалью газа, является одним из главных исполнительных механизмов при создании топливовоздушной смеси для работы силового агрегата. В ее задачу входит дозирование порции воздуха для поддержания оптимального состава смеси и полноценной работы мотора.

Для контроля работы заслонки она оснащена датчиком положения дроссельной заслонки (ДПДЗ),который следит за тем открыта она или открыта.

На основании данных с датчика ЭБУ двигателя дает команду на определенный режим подачи топлива, плюс производит коррекцию момента зажигания.

В случае отказа ДПДЗ водитель узнает об этом, в виде получения сигнала «Check»на щитке приборов. Отказ зачастую связан с эксплуатационным износом его основного элемента, а именно напыления по которому движется подвижный контакт, истирающий чувствительный слой. В итоге датчик выдает неверные данные, либо вообще перестает работать.

При замене ДПДЗ лучше отдать предпочтение бесконтактной модели датчика. Данный тип изделия работает по принципу магнитного эффекта. В состав датчика входят: магнит, статор и ротор, которые не взаимодействуют между собой, и там нечему по сути истираться.

Помимо этого, заслонка имеет в своем составе еще и регулятор холостого хода (РХХ). В задачу регулятора входит подавать воздух на холостом ходу, когда заслонка закрыта и вступает в работу лишь при нажатии на педаль газа.

Привод заслонки может быть, как механический, так и электронный.

В механическом используется стальной трос, соединяющий педаль акселератора с рычагом на оси заслонки. Подобный привод применяется на недорогих моделях авто.

Электронный привод не связан напрямую с педалью газа и его работой руководит ЭБУ, получающий данные с датчика привода заслонки и датчика ДПДЗ, на основе которых подается команда на изменение угла открытия заслонки.

Неисправности ДЗ:

• Перебои в работе;

• Снижение мощности и ухудшение динамики;

• Провалы, рывки при наборе скорости;

• Возможно возникновение детонации;

• Неустойчивый холостой ход или остановка мотора;

• Увеличение расхода топлива;

• Хлопки при работе мотора;

• Рывок при переходе в положение «D» в АКПП;

• Повышенный холостой ход.

Нередко проблемы с заслонкой вызваны подсосом воздуха, проявляющийся в таких местах, как:

• Сама заслонки и ее ось;

• Жиклер холодного старта;

• На стыке патрубка отсоса картерных газов и гофры;

• Соединения трубки вакуумного усилителя тормозов;

• Уплотнения корпуса ДЗ.

Так как корпус заслонки имеет связь с системой отвода картерных газов, то довольно часто на заслонке и ее оси скапливаются смолистые отложения, вызывая ее заедание и подклинивание, что негативно отражается на работе силовой установки.

ДЗ с электронным приводом в случае отказа одного из датчиков переходит в аварийный режим работы, то есть блок управления не получает необходимых сигналов о положении заслонки, заносит это в память как неисправность и дает команду на отключение привода заслонки.

• мотор работает на оборотах х/х 1500 об/мин;

• не отвечает на педаль акселератора;

• глохнет при резком сбросе газа;

• появляется символ «CHECK».

Способы ремонта ДЗ

• при отказе датчиков они подлежат замене;

• чистка и промывка узла ДЗ и РХХ;

• устранение подсоса воздуха, путем замены прокладок или соединительной гофры;

• адаптация узла после чистки.

Для чистки хорошо себя зарекомендовали такие препараты, как «очиститель карбюратора», (брать нужно тот, где аннотация на русском языке) и всем известный WD40.

Часто после очистки заслонки начинают плавать холостые обороты, растет расход топлива. Это вызвано тем, что блок управления продолжает давать команду на подачу топлива по тем показателях, которые были сняты до прочистки узла. Поэтому для стабилизации работы ДЗ необходимо откалибровать ее используя диагностический сканер, сбросив при этом в ноль прежние значения параметров.

Своевременно не устраненная неисправность дроссельной заслонки может привести к серьезным поломкам силового агрегата и коробки переключения передач. Следовательно, при обнаружении первых признаков отказа ДЗ рекомендуется, не откладывая на спасительное «потом» сразу обратиться к профессионалам автосервиса для проведения комплексной диагностики узла.

Стоимость заслонки, ресурс и меры по ее содержанию в исправном состоянии

Стоимость ДЗ для разных марок и моделей авто различна в торговых точках и ее предлагают в среднем от 3-х до 10 тыс. рублей.

Ресурс узла практически рассчитан на весь срок эксплуатации авто и преждевременная его замена может быть вызвана неисправностью двигателя и его систем, а также выходом из строя датчиков. В основном это слой нагара и грязь на элементах заслонки, ведущие к интенсивному механическому износу оси и самой заслонки, вызывая ее неплотную посадку в канале и как следствие поступление неконтролируемой дозы воздуха.

Для поддержания ДЗ всегда в исправном состоянии рекомендуется периодически выполнять ее прочистку и следить за состоянием двигателя и его систем.

Стоимость замены заслонки в автосервисах находится в пределах 900 -1500 рублей, плюс настройка узла порядка 500-700 рублей. К тому в большинстве сервисов выполняют восстановление узла, либо обмен на отреставрированную. Стоимость такой заслонки порядка 5-6 тыс. рублей.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector