Ремонт гидроника своими руками
Autoservice-ryazan.ru

Автомобильный портал

Ремонт гидроника своими руками

Почему не запускается гидроник и способы ремонта устройства. Наш материал

Вы можете быть неприятно поражены, теряясь в догадках, почему не запускается гидроник, и способы ремонта данного устройства вас также начнут сильно беспокоить. Итак, вы установили себе на машину предпусковой подогреватель, аппарат, который и так недешев. Монтировали вам его, скорее всего, не бесплатно – но это еще полбеды.

Самое главное, что проблемы выявляются уже с наступлением холодов, когда гидроник нужен для нормальной езды. Вряд ли вы обнаружите капризы подогревателя раньше, потому что по теплу он вам был не так необходим.

Мы не думаем, что проблемы начнутся вскоре после установки: выпускается это оборудование немецкой фирмой «Эберспехер», а эти ребята отвечают за плоды своего труда. Но не стоит забывать, что отопитель представляет собой сложную систему, а чем замысловатее конструкция, тем большему количеству ее составляющих может грозить поломка.

Почему не запускается гидроник и способы ремонта устройства, надежнее и быстрее всего определят специалисты. Если он у вас еще на гарантии, лучше сразу же отправляться к ним – самодеятельность моментально ликвидирует их обязательства по отношению к вам. Если же гарантия истекла, можно попробовать установить, в каком месте случилась неприятность: часть из них доступна для устранения собственными силами.

Возможные причины

Если вы решили первичную диагностику провести своими силами, а специализированного оборудования у вас нет, учтите наиболее вероятные факторы, препятствующие запуску отопителя.

  • Случай первый: вы нажимаете кнопку и обнаруживаете полное отсутствие отклика. Скорее всего, где-то в схеме разомкнут контакт либо вследствие окисления клеммы, либо из-за перебитой проводки;
  • Слабая реакция на кнопку наблюдается, но настолько незначительная, что отопитель не в состоянии обеспечить розжиг. Диагноз: либо аккумулятор подсел, либо оказался слишком маломощным;

  • Гидроник дважды пытается запуститься, однако розжиг не удается. Чаще всего такое происходит по причине отсутствия подачи топлива;
  • Отопитель вроде бы заводится, но почти сразу же отключается. Система охлаждения завоздушилась, так что происходит перегрев и аварийное отрубание агрегата. Очень часто это наблюдается после длительного отсутствия эксплуатации машины (не меньше 2 недель. См. статью “Заводим машину после долгого простоя”);
  • Вторая по распространенности причина – некачественный антифриз в контуре охлаждения. Загляните в распределительный бачок: если там вместо жидкости нечто желеобразное, тосол нужно сменить;

  • Отдельный случай – капризы дыхательного клапана радиаторной крышки. В течение ночи из-за охлаждения антифриза внутри появляется разрежение, которое по сути является той же воздушной пробкой. Клапан обязан запустить воздух, и если он этого не делает, отопитель опять-таки перегревается. Для проверки нужно на ночь оставить крышку приоткрытой, если проблема исчезнет, нужно заняться ее заменой;
  • Сорваться запуск может и по причине засоренной выхлопной трубы. Снег, грязь или намерзший лед становятся пробкой;

    Что еще можно сделать самому?

    Даже если вы твердо намерены отдавать гидроник в сервис, ряд работ произвести все же придется. Если вы не в курсе: то, что относится к «эксплуатационным моментам», в гарантийное обслуживание не входит. И если мастерам придется проделать что-то из нижеследующего списка, вам за это выставят счет. Минимум, входящий в ваши обязанности, включает в себя:

    • Проверка аккумулятора; при необходимости – его подзарядка. Параллельно – ревизия свечей, их зачистка или замена;
    • Прозвон основных электроузлов на предмет рабочего состояния клемм;
    • Контроль уровня топлива и антифриза;
    • Проверка и прочистка выхлопной трубы;
    • В первом приближении определиться с причиной отсутствия розжига можно при помощи модульного таймера. Он в состоянии сохранить в памяти коды 5 ошибок. Просматриваются они следующим образом;
    • На включенном гидронике нажимается кнопка нагрева для его включения;
    • Как заработает – удерживается клавиша с рисунком часов;
    • Сразу за ней нажимается на 2 секунды кнопка Р;
    • На дисплее высвечивается текущая ошибка и ее код.

    Чтобы пролистать весь список, жмется кнопка с нарисованной стрелкой, ориентированной вправо. Основные причины, почему не запускается гидроник, и способы ремонта, указаны в мануале с расшифровкой кодов. Разбирающийся в электрике человек может даже попытаться полазить в устройстве самостоятельно, хотя мы бы не советовали так делать, особенно, если гарантия имеется.

    Почему не запускается подогреватель Гидроник

    Хорошо известно, что отопители Гидроник находятся в списке лидеров на рынке подобных устройств, успешно конкурируя с Вебасто и другими производителями. При этом в процессе эксплуатации предпускового подогревателя любой фирмы владелец может столкнуться с тем, что оборудование начинает давать сбои во время работы.

    Владельцы сталкиваются с тем, что Гидроник запускается через раз или отопитель Гидроник дымит и не запускается. С учетом того, что автономный предпусковой подогреватель является достаточно сложным и дорогостоящим оборудованием, любые подобные неисправности агрегата становятся поводом для беспокойства.

    Любые сбои, связанные с тем, что не запускается Гидроник дизельный или для бензиновых установок, указывают на возникновение проблемы и необходимость диагностики для устранения неполадок.

    Далее мы поговорим о том, почему не запускается Гидроник или предпусковой подогреватель Гидроник запускается и глохнет через минуту, а также по какой причине не запускается Гидроник, пишет error и т.д.

    Автономный подогреватель Гидроник не запускается: возможные причины

    Начнем с того, что проблемы с подогревателем мотора обычно выявляются с наступлением холодов, так как в теплое время года устройство обычно не используется. При этом если Гидроник не запускается в мороз, тогда отопитель попросту невозможно дальше использовать по прямому назначению. Как на коммерческих, так и на гражданских легковых авто это может привести к невозможности запуска холодного ДВС.

    В такой ситуации первым делом необходимо разобраться с тем, находится ли оборудование на гарантии или гарантийный срок уже истек. Если отопитель еще гарантийный, тогда правильным решением будет отказаться от любых попыток диагностики и самостоятельного устранения неисправностей. Для решения проблемы следует доставить автомобиль к специалистам.

    Если гарантия на предпусковой подогреватель Гидроник закончилась, тогда можно попытаться определить и устранить поломку самому. На начальном этапе проводится поверхностная диагностика, то есть такая проверка не предполагает использования специального оборудования. Перейдем к возможным причинам отказа запуска отопителя.

    • Прежде всего, если после нажатия кнопки запуска устройство никак не реагирует, тогда это может указывать на размыкание контактов в схеме или на их окисление. Также проводка может быть повреждена.
    • Реакция на нажатие кнопки есть, но отопитель все равно не осуществляет розжиг. В этом случае причиной может быть слабый или разряженный аккумулятор.
    • Если Гидроник перезапускается пару раз, но поджиг топлива не произошел, тогда в устройство может не подаваться горючее. Такое явление часто происходит после длительного простоя ТС, когда давление в системе топливоподачи снижается естественным образом.
    • В топливной магистрали может также образоваться воздушная пробка, в результате чего во время первого запуска в отопитель не подается топливо. Еще одной причиной пробок в системе топливоподачи часто оказывается низкий уровень или полное отсутствие горючего в топливном баке.
    • Быстрое отключение подогревателя после успешного запуска может говорить о том, что проблемы возникли в системе охлаждения двигателя, произошло завоздушивание. В этой ситуации отопитель перегревается, после чего происходит аварийное отключение устройства.
    • Еще одной причиной отключений Гидроник может быть антифриз или тосол в системе охлаждения ДВС. Снижение его качества и плотности может приводить к тому, что отопитель не работает. Для проверки достаточно открыть расширительный бачок и оценить состояние ОЖ.

    Изготовитель рекомендует проводить процедуру плановой очистки отопителя минимум 1 раз в 24 месяца. При этом важно помнить, что в ряде случаев (например, частая и продолжительная работа устройства, низкое качество топлива) чистить подогреватель двигателя нужно чаще.

    • К неудачным запускам подогревателя или сбоям в его работе также часто приводит сильное засорение выхлопной трубы устройства. В зимний период нельзя исключать попадание снега, намерзание льда и других причин, которые блокируют нормальный выход газов из отопителя. Как в случае с чисткой камеры сгорания, так и других внеплановых работ, данные случаи не покрываются гарантией.
    • С наступлением холодов летнее дизтопливо имеет свойство замерзать или парафинизироваться в системе питания и фильтрах. В случае возникновения проблем с отопителем на дизелях следует убедиться, что в бак залита качественная зимняя солярка.

    Для проверки нужно залить зимний или арктический дизель, после чего силовой агрегат заводят и прогревают. Далее можно запускать Гидроник и дать ему поработать. Такой подход позволит вымыть из системы запарафинившееся летнее горючее.

    • Следует отметить, что к частым сбоям приводит воздушная пробка, которая может образоваться в системе охлаждения по причине проблем с клапаном в крышке радиатора. Указанный элемент называется дыхательным клапаном.

    В том случае, если степень разрежения не понизить, из ОЖ начинают выходить газы, которые находятся в растворенном состоянии. Выход этих газов приводит к появлению пробок, а уже затем пробки вызывают сбои и перегревы автономного подогревателя.

    В подобной ситуаци для проверки следует немного открутить крышку радиатора и поставить ТС на стоянку. Последующий успешный запуск подогревателя укажет на то, что неисправность связана с клапаном в крышке. Для нормальной работы подогревателя потребуется заменить крышку.

    Функция самодиагностики Гидроник

    Причины проблем с запуском или сбои во время работы можно также продиагностировать посредством таймера отопителя. В таймере предусмотрена полезная функция, которая состоит в записи и сохранении ошибок в памяти данного элемента.

    В результате таких действий на экране отображаются коды ошибок. Устройство способно фиксировать до 5 таких кодов. Для просмотра всего списка следует нажимать на кнопку со стрелкой, которая направлена в правую сторону. После прочтения ошибок Гидроник следует просмотреть в техническом руководстве или других источниках варианты расшифровки кодов. В ряде случаев это помогает быстрее локализовать проблему и устранить неисправность.

    Подведем итоги

    Как правило, вышеперечисленные причины чаще всего выводят устройство из строя или вызывают сбои в его работе. Что касается поломок самих элементов Гидроник, определить такие неполадки без специального оборудования только по внешним признакам намного сложнее.

    Также перед тем, как ставить автомобиль с Гидроник в сервис по гарантии, нужно помнить, что ряд работ такой гарантией не покрывается. При этом их можно выполнить самостоятельно, чтобы избежать дополнительных расходов. Речь идет о следующих шагах:

    • предварительная проверка АКБ и зарядка;
    • проверка свечи отопителя, электрических клемм, проводки и т.п.;
    • анализ качества залитого в бак топлива и его соответствия сезону в случае с дизелем;
    • диагностика системы охлаждения и залитого антифриза;
    • проверка состояния выхлопной трубы подогревателя;

    Напоследок добавим, что в случае, когда водитель осуществляет демонтаж самостоятельно, при снятии отопителя обязательно следует перекрыть его топливную трубку, а также реализовать закольцовку шлангов системы охлаждения.

    Возможные неисправности и их самостоятельное устранение на автономных отопителях Eberspacher

    Отопители или автономки Eberspacher входят в число одних из наиболее востребованных агрегатов в своём сегменте. Некоторые считают их лучше Webasto, другие с таким утверждением не соглашаются.

    Главное здесь то, что автономные системы Eberspacher удовлетворяют потребности пользователя и выполняют возложенные на них функции. Только вот работоспособность будет не такой долгой, если нарушать правила эксплуатации, выполнять неправильную установку и не заниматься своевременной профилактикой.

    Существуют разные причины неполадок, из-за которых может потребоваться ремонт отопителя. Причём большую часть работ реально выполнить своими руками. Нужно лишь определить перечень потенциальных проблем, способы их выявления и устранения.

    Симптомы неисправностей

    У современного автономного отопителя производства Eberspacher есть функция самодиагностики, с помощью которой оборудование самостоятельно диагностирует возможные неполадки, сообщая о них пользователю в виде цифровых значений. Именно по ошибкам отопителей Eberspacher во многом можно понять, что с оборудованием не так, и как починить свой агрегат.

    Часто проблемы начинаются ещё с момента установки, поскольку автомобилист заведомо неправильно монтирует оборудование. Самой распространённой ошибкой считается некорректное расположение насоса для подкачки топлива, угол наклона которого превышает 15 градусов. Если угол наклона будет больше, устройство попросту не справится со своей функцией, не сможет полноценно качать топливо и подавать его в камеру сгорания.

    Когда автономный отопитель Eberspacher работал исправно, но с течением времени начались проблемы, определить их можно по нескольким характерным симптомам. А именно:

    • автономка запускается, работает несколько минут, но затем глохнет;
    • оборудование не запускается при наличии продувки, но с отсутствующим горением;
    • отопитель не включается вообще;
    • оборудование дымит;
    • снизилась эффективность работы.

    Если вы наблюдаете хотя бы один из перечисленных симптомов, с вашим Eberspacherом явно что-то не так. Требуется диагностика и последующий ремонт.

    Ошибки

    Решившись отремонтировать оборудование своими руками, обязательно начните с результатов диагностики.

    Проверка на ошибки может выполняться с помощью диагностического устройства, радиоуправления TP5, ISO адаптера или модульного реле, установленного непосредственно на транспортное средство.

    Отталкиваясь от появившегося на дисплее цифрового кода, можно понять неисправность:

    • значение 010 указывает на повышенное напряжение;
    • 011 говорит о том, что напряжение слишком низкое;
    • 012 сообщает о перегреве;
    • 014 сигнализирует об угрозе перегрева;
    • 015 появляется в случаях, когда обогреватель перегрелся более 10 раз, что спровоцировало блокировку;
    • 017 считается предельной ошибкой перегрева, когда происходит аварийное отключение отопителя;
    • 020 связана со свечой зажигания, в которой произошло замыкание, случайное заземление или же перегрузка;
    • 021 указывает на поломку свечи из-за повышенного напряжения;
    • 030 означает, что скорость вращения вентилятора для забора наружного воздуха превышает пределы;
    • 031 это прерывание мотора вентилятора;
    • при 032 в двигателе вентилятора забора произошло КЗ, заземление или перегрузка;
    • 038 указывает на прерывание реле вентилятора;
    • 039 сообщает о КЗ, заземлении или перегрузке реле;
    • 041 является кодом ошибки при прерывании водяного насоса;
    • 042 то же самое, что и 039, но для насоса;
    • 047 говорит о КЗ, заземлении или перегрузке в дозирующем насосе;
    • при 048 произошло прерывание дозирующей помпы;
    • 050 появляется после 10 безуспешных попыток пуска оборудования, что провоцирует блокировку;
    • 051 сообщает о превышении допустимого времени;
    • 052 говорит про превышенное время безопасности;
    • при 053 происходит прерывание пламени на ступени большая;
    • 056 то же самое, как и 053, то на ступени управления маленькая;
    • 060 сообщает о прерывании датчика температуры;
    • при 061 этот датчик перегружен, произошло заземление или КЗ;
    • 064 информирует о прерывании датчика пламени;
    • 065 у датчика пламени КЗ, заземление или перегрузка;
    • 071 отвечает за прерывание датчика перегрева;
    • 072 указывает на замыкание, заземление или перегрузку датчика перегрева;
    • 090 и 092-103 говорит о неисправности блока управления;
    • при 091 наблюдается помеховое внешнее напряжение.

    Учитывая полученный на дисплее код, можно принять соответствующее решение о проведении тех или иных ремонтно-восстановительных работ.

    Неисправности с электроникой, которые требуют программной перепрошивки блока управления, в гаражных условиях справятся далеко не все.

    Если же требуется снять и разобрать устройство, отремонтировав или заменив некоторые компоненты на автономке от Eberspacher, тут вполне реально справиться собственными силами.

    Решение распространённых проблем

    Можно выделить несколько ситуаций, требующих обязательного вмешательства со стороны автовладельца. Устранять неисправности самостоятельно или отправлять оборудование в сервисный центр, каждый решает индивидуально.

    Рассмотрим несколько распространённых ситуаций, связанных с неисправностями и нарушениями работоспособности автономных отопителей производства Eberspacher.

    1. Нагар на сите. Когда выполняется дефектовка отопителя, очень часто на сите внутри камеры сгорания обнаруживается внушительный слой нагара. Тут важно понимать, что при образовании топливовоздушной смеси она поступает в камеру, где располагается свеча. После её активации начинается процесс горения. Если при этом на сетке-жиклере присутствует нагар или отложения, процесс смесеобразования нарушится. Это повлечёт за собой нарушение процесса горения. Как результат, автономный отопитель начинает глохнуть, из агрегата валит дым и пр. Тут основная проблема кроется именно в забитой сетке, которую нужно очистить или заменить, добравшись до камеры сгорания. Чистка помогает не всегда, а вот замена обычно позволяет забыть о проблеме. На Eberspacherе сетка часто закоксовывается. Её требуется демонтировать отдельно при возможности, либо уже поменять вместе с самой камерой сгорания.
    2. Неисправность вентилятора. Ещё одна довольно распространённая ситуация, когда отказывает электровентилятор для забора воздуха. Без него процесс смесеобразования также нарушится, поскольку в камеру не будет поступать нужный объём воздуха. В теории можно поменять изношенные щётки или подшипник. Но на практике получить отдельно это детали на Eberspacher довольно проблематично. Они продают узлы в сборе. Прежде чем менять вентилятор, проверьте, идёт ли на него питание. Если питание поступает, а вентилятор не крутится, его придётся менять.
    3. Проблемы с пультом от автономного отопителя. Поломка может быть обусловлена механическими повреждениями, попаданием влаги, перегрузкой электрической цепи и пр. Специалисты рекомендуют сначала проверить работоспособность оборудования, подключив заведомо исправный пульт. Если с ним всё функционирует, нужно менять.
    4. Загрязнение свечи. Весьма распространённая проблема. Особенно при использовании низкокачественного горючего. Чтобы устранить такую неисправность, нужно контролировать состояние свечи. Если вы заметили на ней следы подгорания или выкрашивания, обязательно проводите профилактическую чистку. При сильных загрязнениях проще уже заменить элемент.

    Чтобы выполнить ремонтно-восстановительные или профилактические работы, отопитель от Eberspacher придётся разобрать. Делать это не так сложно, но следует запастись терпением и быть предельно аккуратным.

    Демонтаж и параллельный ремонт

    Поэтапно рассмотрим, как разбирается узел, какие компоненты обычно подлежат замене и как выполняется эта процедура.

    В качестве примера будет использоваться один из самых популярных автономных отопителей для салона от Eberspacher D2.

    • Первым делом демонтируйте своё устройство. Каждый выбирает самостоятельно место установки и особенности подключения. Потому на этом вопросе подробно останавливаться нет смысла.
    • Далее на D2 откручивается пластиковая крышка с крупной сеткой. Просто вращением рукой против направления движения часовой стрелки.
    • Также снимается резинка-уплотнитель, если вы её не демонтировали ранее.
    • Теперь с лёгкостью открывается крышка корпуса. Чтобы снять пластик в районе двигателя, его нужно просто поддеть плоской отвёрткой. Никаких специальных креплений здесь не предусмотрено. Осталось полностью извлечь из пластика сам отопитель.
    • Открутите один саморез на блоке управления. В случае с D2 идёт жёлтый корпус и металлическая пластина сверху, на которой и располагается крепление. Выкрутив его отвёрткой, можете снять блок. Не забудьте отключить от него все жгуты с проводами.
    • Распространённой проблемой моторов на отопителях Eberspacher является постепенная выработка щёток и подшипника. Вообще электровентилятор считается довольно долговечным, но всё равно через некоторое время такие неисправности будут появляться обязательно. Профилактика здесь не поможет. Просто придётся менять компоненты, либо устанавливать полностью новый вентилятор.
    • Чтобы демонтировать мотор, после проведённых ранее процедур остаётся только открутить 4 крепления под крестовую отвёртку. Они могут прикипать и сидеть довольно плотно. Потому не бойтесь приложить усилие. Открутив 4 винта, вентилятор снимается.
    • Отталкивайтесь от ситуации. Если симптоматика указывала на неисправность вентилятора при поступающем на него питании, элемент придётся менять.
    • Между корпусом вентилятора и остальной частью автономки есть прокладка. Если она изношена, также подлежит замене. При её нормальном состоянии отложите в сторону, чтобы не потерять. Не забудьте при обратной сборке поставить прокладку на место.
    • В некоторых случаях поверх крышки камеры сгорания появляются следы нагара. Не самый хороший признак, указывающий на определённое просачивание через уплотнители.
    • Теперь можно снять и проверить свечку зажигания. Многие справедливо жалуются на неё, поскольку свечу легко сломать при демонтаже, а стоит новый элемент около 5-6 тысяч рублей. Это явная недоработка конструкторов.
    • Для снятия свечи мастера не рекомендуют использовать ключ, который идёт в комплекте. Сначала отсоедините резинку, закрывающую доступ к свече зажигания. Её нужно просто поддеть и сдвинуть по проходящим жёстким проводам.
    • Используя ключ на 12 для снятия свечей, который рекомендуется дополнительно проточить под прохождение проводов. Вставьте ключ и предельно аккуратно открутите свечу. Здесь главное, чтобы свеча поддалась. Далее она уже с лёгкостью выкручивается, придерживая за провода. Аналогичным образом свеча будет возвращаться на место.
    • Следующим этапом становится снятие камеры. Тут иногда не дотягивают крепления, из-за чего и возникают следы нагара на поверхности. Будьте внимательными.
    • Открутите 3 крепления, после чего элемент можно извлекать из посадочного места. Многие удивляются тому, что видят после демонтажа.
    • Внушительное количество чёрных отложений внутри является попросту топливом, которое не сгорело. Самостоятельно очищаться система не способна. Потому автовладельцу приходится её разбирать и периодически чистить.
    • Именно забитая трубка подсоса воздуха часто становится причиной дымящей автономки. Причём на малых и средних оборотах всё может функционировать нормально. Давая нагрузку, появляется дым. Это указывает на то, что отопителю не хватает воздуха, и он не может полностью избавляться от выхлопа.
    • Дефицит воздуха приводит к тому, что блок управления автоматически начинает подавать больше солярки, тем самым пытаясь компенсировать дефицит кислорода. Но поскольку воздуха мало, топливо полностью не прогорает. Как результат, забивается, а со временем и закоксовывается камера сгорания. Отсюда и признак в виде дыма. Почистить её после закоксовки бывает крайне трудно, а порой невозможно. Это вынуждает проводить полную замену камеры.
    • Обычно проблему решает путём замены шланга подачи воздуха. Но это распространённая ошибка, поскольку начинать следует с чистки камеры сгорания. Если менять трубку, но не трогать камеру, загрязнения и продукты от несгоревшей солярки остановят работу автономки.

    Разобравшись со всеми компонентами и отыскав причину ваших неисправностей, можно менять детали автономного отопителя и приступать к обратной сборке.

    Не забудьте проверить работоспособность свечи зажигания, а также высоковольтный провод. По нему может не проходить питание, из-за чего произошёл отказ самой свечи.

    При условии грамотной эксплуатации, автономные отопители производства Эберспахер способны работать достаточно долго. Но не стоит рассчитывать на безотказность в течение многих лет. Производитель заинтересован в том, чтобы потребители покупатели запчасти или брали новые отопители. А потому какие-то компоненты будут постепенно выходить из строя. И чем менее внимательно владелец относится к отопителю, тем меньше он прослужит.

    Рекомендации по эксплуатации

    Можно дать несколько основных советов, которые позволят увеличить эксплуатационный срок и минимизировать появление неисправностей на автономных отопителях производства Eberspacher.

    • Забудьте о топливе низкого качества. Это один из ключевых провоцирующих факторов неисправностей. Если вы используете отдельный бак для работы автономки, заливайте в него более дорогую и качественную солярку, нежели заправляете саму машину. При небольшом расходе такие затраты себя полностью оправдают. Причём сам производитель советует смешивать в зимний период дизельное топливо с бензином в соотношении 50 на 50. Делать это следует тогда, когда температура опускается ниже -20 градусов Цельсия.
    • При установке не забывайте соблюдать правильную последовательность действий. Сначала собирается электросхема, проверяется, и только после этого происходит подключение к источнику питания. В случае с Eberspacher это аккумуляторная батарея.
    • Даже при первом пуске обязательно обеспечьте наличие топлива в трубопроводе. Это же правило выполняется при всех последующих пусках автономного отопителя.
    • После потепления из топливного бака автономки Eberspacher обязательно сливайте горючее. Если оставить его там на всё лето, из-за высокой температуры начнётся процесс отслаивания, что приведёт к порче топлива. Использовать его при наступлении холодов опасно.
    • В процессе эксплуатации рекомендуется делать несколько запусков по 2-3 минуты при полной мощности автономного отопителя. Такая же процедура выполняется перед выключением. Это позволяет топливу полностью прогореть, а также избавиться от накопившихся отложений. Своего рода профилактика засорения без снятия.
    • Выдерживайте правильный угол расположения насоса, который не должен превышать 15 градусов. Процедуру установки выполняйте строго по инструкции.

    Если вы сомневаетесь в правильности самостоятельного монтажа, лучше обратиться за помощью к специалистам. Также рекомендуется проводить профилактику и плановое обслуживание согласно руководству.

    Автономные отопители производства Ebespacher являются отличным оборудованием, качественно выполняющим свои функции. Но работоспособность и безотказность во многом зависит от отношения самого автовладельца к отопителю.

    Подогреватель Гидроник не запускается — причины и способы решения проблемы

    Предпусковые подогреватели HYDRONIC (Гидроник), выпускаемые компанией Eberspacher, являются наиболее дорогими среди своих собратьев — устройств, выпускаемых Webasto, китайских Belief, российских Бинар.
    Причина повышенной стоимости, как утверждает производитель — в использовании иного устройства горелки подогревателя и применение схемы двухфазного сгорания топлива, требующих введения более сложных технологий производства. Это способствует меньшему нагарообразованию на деталях и, вследствие, большей надёжности прибора.
    Но, тем не менее, поломки подогревателя неизбежны. Рассмотрим причины, из-за которых не запускается Гидроник, уже использовавшийся какое-то время. В первую очередь произведём осмотр вариантов диагностики и устранения неполадок, если в момент отказа Гидроника Вы не имеете информации о кодах неисправностей прибора, а Интернет почему-либо недоступен.

    Почему не запускается Гидроник

    Схема подогревателя Гидроник

    Причины отказа работы подогревателя:

    Подогреватель Гидроник это сложное техническое изделие, поэтому его неисправности и поломки неизбежны.

    • обрыв проводки, окисление соединительных клемм в электрической цепи устройства;
    • слабый отклик на кнопку включения говорит о недостаточной зарядке АКБ;
    • блок управления заблокировал подогреватель из-за превышения минимального или максимального пороговых значений напряжения питающей цепи;
    • поломка блока управления, датчиков и других деталей устройства.

    Гидроник запускается, но глохнет через минуту

    Диагностика подогревателя Гидроник

    Это, как правило, вызвано:

    • образованием воздушных пробок в системе охлаждения, в результате чего происходит перегрев температурных датчиков прибора, и блок управления отключает подачу топлива;
    • низким качеством охлаждающей жидкости;
    • нарушением подачи топлива на горелку подогревателя. Помимо нарушения(засорения) топливо провода и поломки насоса-дозатора, это может быть вызвано низким качеством топлива и чрезмерной загрязнённостью топливного бака. Дизельный Гидроник не запускается в мороз из-за гелеобразования в дизтопливе, поэтому рекомендуется установка подогрева топлива.

    Гидроник дымит и не запускается

    Повышенная дымность выхлопа в сочетании с остановками работы подогревателя вызвана чрезмерным закоксовыванием камеры сгорания и выхлопной трубы. Устраняется очисткой от нагара.

    Коды ошибок HYDRONIC

    Проверка заряда АКБ

    Если предпусковой подогреватель не запускается, а на дисплей его модульного таймера пишет «Error», то, самостоятельно определив неисправность и устранив её, Вы можете продиагностировать устройство. Проверять подогреватель и удалять ошибки и вызвавшие их неисправности лучше профилактически.
    Коды ошибок подогревателя и краткое описание неисправности:

    Делать диагностику всех элементов подогревателя Гидроник можно только во время его работы.

    • 011, 012— превышены пороговые значения напряжения. Вызывается чаще всего разрядом АКБ, поломкой генератора, обрывом проводки, окислением контактов;
    • 012, 014 — перегрев или возможность перегрева. Нарушение циркуляции охлаждающей жидкости, её утечка, воздушные пробки. Поломка циркуляционного насоса, температурных датчиков;
    • 015 — блокировка контроллера из-за перегрева. Причины те же, что и у ошибок 012 и 014. Необходимо удалить ошибку;
    • 017 — аварийное выключение, вызванное перегревом. Причины указаны выше;
    • 020, 021 — неисправность свечи;
    • 030, 031, 032, 038, 039 — изменилась скорость вентилятора забора воздуха. Основные причины – повышенное сопротивление вращению из-за загрязнения, обрыв цепи питания вентилятора, замыкание проводки, окисление контактов;
    • 041, 042 – неисправности, связанные с циркуляционным насосом и его питанием;
    • 047, 048 – поломки в системе подачи топлива, связанные с насосом-дозатором;
    • 050 – блокировка блока управления из-за неудачных запусков. Необходимо удалить ошибку после устранения неисправности;
    • 051, 052 — превышение допустимого времени. Поломки, связанные с датчиком пламени, работой дозирующего насоса, подачей воздуха в камеру сгорания;

    Если высветились другие коды ошибок, то лучше всего обратиться к специалисту, так как потребуется проведение специальных тестов на профессиональном диагностическом оборудовании. Ремонт же «мозгов» Hydronic — занятие для профессионалов в электронике, полупроводники могут выйти из строя даже от малейшего разряда статического электричества, вызванного прикосновением.

    Что можно сделать самостоятельно?

    Модульный таймер Гидроник

    Если Вы решили осуществить ремонт и запуск Гидроника своими руками, то начните с самого простого.
    Во- первых, оцените реакцию подогревателя на команду включения. Полное отсутствие реакции говорит о нарушении проводки или блокировке блока управления, а также о разрядке АКБ. Если напряжение питания подогревателя в течение 20 секунд было ниже минимального порогового значения 10,2 В, то контроллер заблокировался. Если нет никаких измерительных инструментов, степень заряженности батареи можно оценить по работе звукового сигнала, свету фар при их кратковременном включении и т.д.
    Внимательно осмотрите все электрические разъёмы, принадлежащие цепи Гидроника. Обрыв проводки мог произойти из-за чрезмерного окисления контактов, что проверяется подёргиванием соединений на разрыв.

    Одна из причин отказа подогревателя — утечка антифриза. Проверьте его уровень в системе и визуально оцените качество ОЖ.

    Простым пробником (лампа + провод) проверьте, подаётся ли напряжение на помпу, насос-дозатор, систему поджига.
    Оцените, насколько свободно подаётся воздух в камеру сгорания и выводятся из неё выхлопные газы. Забитые грязью, льдом, снегом впускная и выхлопная трубы могут быть причиной того, что автономный подогреватель Гидроник не запускается.
    Воздушные пробки в системе охлаждения могут быть вызваны неисправностью клапана в крышке расширительного бачка (или горловины радиатора). Но это можно установить, лишь заранее сняв крышку. Если последующий за этим пуск пройдёт успешно, то поменяйте крышку.
    Если Вы выявили, что неисправность кроется в вышедшей из строя детали (узле) подогревателя, то ремонт сведётся к замене последних. Поэтому, если гарантийный срок подогревателя не истёк, а установлен он был, что называется, «официалами», то возможная доставка автомобиля эвакуатором в мастерскую оправдает себя — цены на запчасти к HYDRONIC немалые.
    Чтобы работа устройства впредь была бесперебойной, ознакомьтесь с заводским руководством по установке и эксплуатации Гидроника. Скорее всего, внимательное изучение заводских требований и рекомендаций укажет Вам на ошибки, допущенные по незнанию.

    Ремонт гидроника своими руками

    Вы можете быть неприятно поражены, теряясь в догадках, почему не запускается гидроник, и способы ремонта данного устройства вас также начнут сильно беспокоить. Итак, вы установили себе на машину предпусковой подогреватель, аппарат, который и так недешев. Монтировали вам его, скорее всего, не бесплатно – но это еще полбеды.

    Самое главное, что проблемы выявляются уже с наступлением холодов, когда гидроник нужен для нормальной езды. Вряд ли вы обнаружите капризы подогревателя раньше, потому что по теплу он вам был не так необходим.

    Мы не думаем, что проблемы начнутся вскоре после установки: выпускается это оборудование немецкой фирмой «Эберспехер», а эти ребята отвечают за плоды своего труда. Но не стоит забывать, что отопитель представляет собой сложную систему, а чем замысловатее конструкция, тем большему количеству ее составляющих может грозить поломка.

    Почему не запускается гидроник и способы ремонта устройства, надежнее и быстрее всего определят специалисты. Если он у вас еще на гарантии, лучше сразу же отправляться к ним – самодеятельность моментально ликвидирует их обязательства по отношению к вам. Если же гарантия истекла, можно попробовать установить, в каком месте случилась неприятность: часть из них доступна для устранения собственными силами.

    Возможные причины

    Если вы решили первичную диагностику провести своими силами, а специализированного оборудования у вас нет, учтите наиболее вероятные факторы, препятствующие запуску отопителя.

    • Случай первый: вы нажимаете кнопку и обнаруживаете полное отсутствие отклика. Скорее всего, где-то в схеме разомкнут контакт либо вследствие окисления клеммы, либо из-за перебитой проводки;
    • Слабая реакция на кнопку наблюдается, но настолько незначительная, что отопитель не в состоянии обеспечить розжиг. Диагноз: либо аккумулятор подсел, либо оказался слишком маломощным;
    • Гидроник дважды пытается запуститься, однако розжиг не удается. Чаще всего такое происходит по причине отсутствия подачи топлива;
    • Отопитель вроде бы заводится, но почти сразу же отключается. Система охлаждения завоздушилась, так что происходит перегрев и аварийное отрубание агрегата. Очень часто это наблюдается после длительного отсутствия эксплуатации машины (не меньше 2 недель. См. статью “Заводим машину после долгого простоя”);
    • Вторая по распространенности причина – некачественный антифриз в контуре охлаждения. Загляните в распределительный бачок: если там вместо жидкости нечто желеобразное, тосол нужно сменить;

  • Отдельный случай – капризы дыхательного клапана радиаторной крышки. В течение ночи из-за охлаждения антифриза внутри появляется разрежение, которое по сути является той же воздушной пробкой. Клапан обязан запустить воздух, и если он этого не делает, отопитель опять-таки перегревается. Для проверки нужно на ночь оставить крышку приоткрытой, если проблема исчезнет, нужно заняться ее заменой;
  • Сорваться запуск может и по причине засоренной выхлопной трубы. Снег, грязь или намерзший лед становятся пробкой;
  • Запуск есть, но выхлоп сопровождается дымлением с характерным специфическим запахом. Это говорит, что камера сгорания гидроника закоксована. По рекомендации производителя отопитель требуется прочищать раз в 2 года, но при определенных обстоятельствах может потребоваться значительное сокращение этого срока;
  • Внутренние неисправности определить в гаражных условиях практически невозможно. Так что с ними все же придется отправляться на диагностику с гидроником подмышкой.

    Что еще можно сделать самому?

    Даже если вы твердо намерены отдавать гидроник в сервис, ряд работ произвести все же придется. Если вы не в курсе: то, что относится к «эксплуатационным моментам», в гарантийное обслуживание не входит. И если мастерам придется проделать что-то из нижеследующего списка, вам за это выставят счет. Минимум, входящий в ваши обязанности, включает в себя:

    • Проверка аккумулятора; при необходимости – его подзарядка. Параллельно – ревизия свечей, их зачистка или замена;
    • Прозвон основных электроузлов на предмет рабочего состояния клемм;
    • Контроль уровня топлива и антифриза;
    • Проверка и прочистка выхлопной трубы;
    • В первом приближении определиться с причиной отсутствия розжига можно при помощи модульного таймера. Он в состоянии сохранить в памяти коды 5 ошибок. Просматриваются они следующим образом;
    • На включенном гидронике нажимается кнопка нагрева для его включения;
    • Как заработает – удерживается клавиша с рисунком часов;
    • Сразу за ней нажимается на 2 секунды кнопка Р;
    • На дисплее высвечивается текущая ошибка и ее код.

    Чтобы пролистать весь список, жмется кнопка с нарисованной стрелкой, ориентированной вправо. Основные причины, почему не запускается гидроник, и способы ремонта, указаны в мануале с расшифровкой кодов. Разбирающийся в электрике человек может даже попытаться полазить в устройстве самостоятельно, хотя мы бы не советовали так делать, особенно, если гарантия имеется.

    Вот, что значит лень… Хотел обслужить подогреватель еще летом, да что-то не сложилось. Летом не запускал его, хотя по инструкции положено, раз в 2…4 недели запустить. Вот делал бы это может проявился дефект до зимы. В итоге, как похолодало, он перестал запускаться с ошибкой 31 (Электродвигатель нагнетателя воздуха в камеру сгорания – обрыв). Сервис-мануал рекомендует проверить обороты двигателя бесконтактным тахометром. На Али есть лазерные бесконтактные тахометры за вменяемые деньги — 500…600р. Ошибку считал с пульта управления (Eberspacher Easy Start T). Ниже -5С уже не запускался, а от 0 до -5С кое-как стартовал. А после полного отказа уже и при +20С не запускался (ошибку скидывал).

    Позвонил в две конторы. Первая — Автомастер. В ней специалист был на выезде и поговорить не удалось. Вторая — Термомир. Во второй мне удалось поговорить. Назвал код ошибки и спросил сколько будет стоить диагностика. Мне ответили, что она не требуется, ремонт будет стоить около 10т.р, “не первый год работают”. В эту стоимость входит ремонт мозгов, ультразвуковая и пескоструйная очистка камеры сгорания. Записаться на демонтаж подогревателя можно только через неделю от даты звонка, а ремонт займет еще неделю. Посоветовали делать такие вещи летом)) Предложили вариант самому снять подогреватель на СТО, пережав шланги и надев на них муфту.

    Расстроился немного, как бы 10тр это немалые деньги, а работающий прибор нужен уже сейчас. Лезть в систему охлаждения зимой тоже не дело. Позвонил приятелю, рассказал ему про свое горе — он меня “обрадовал” — у него Вебасто так же не запускается. Записался на диагностику позже меня. Он делал диагностику компом (в Автобезопастности) — отдал 1000р. Ему насчитали: снятие+установка — 5000, ремонт — ориентировочно

    10тр — от ремонта отказался.

    Тем временем я читаю форумы. Как-то вот я не готов морально отдавать такую сумму за ремонт, но и без подогревателя очень не комфортно. Сначала я стал искать сервис-мануал, чтоб найти деталь под замену. Отличная документация по сборочному чертежу находится тут Каталог запчастей HYDRONIC B5W S. Партсиб показал стоимость новых мозгов — 9900р. Тоже не вариант. Продолжил знакомство с темой и выяснил, что чаще всего дефекты связаны с отрывом, отпаиванием, плохим контактом (холодная пайка) компонентов на печатной плате. Немцы используют бессвинцовый припой, а он при высоких температурах кристаллизуется. Высокая температура берется “удачным конструкторским решением”. Мотор потребляет ток 3,35А, который к контакту разъема подается фактически через переходное отверстие, посадочное место практически полностью закрыто маской. Соответственно, вывод греется и деградирует.

    Таким образом, встала задача как снять плату управления не трогая камеру сгорания и шланги. Для этого я прочитал сервисную документацию. Выяснил — очень просто. Надо выкрутить 4 винта со шляпкой T20 и плата управления полностью снимается вместе с защитной крышкой, снизу сбоку (противоположенному выводу наружного разъема подключается внутренний разъем, его видно, когда приподнимаешь крышку с платой). Плата закручена на крышку и залита компаундом. Доступ к плате обеспечивают двумя путями — расплавкой (расковыриваем) компаунда ( демонтаж платы, он же) или просверливанием отверстия в крышке.

    Выкручиваем 4 винта T20 и снимаем крышку, отключив внутренний (он на проводах, немного приподнимается вверх, достаточно, чтоб просунуть пальцы) и внешний разъемы. Обратите внимание как стоит оранжевая уплотнительная резинка, после сборки она должна находиться снизу (так как на фото)

    В общем друзья. Ремонт затянулся…
    Я купил новую сеточку и резиновые уплотнители свечи и топливной трубки. yandex.ru/search/?lr=20728&text=201752990102

    Я все разобрал и решил почистить мотор сняв крыльчатку. Только мне бы спросить здесь у первопроходцев порядок действий… А нет. Я решил сам всё попробовать.
    В последствии я понял только одно. Самый правильный и единственный вариант это любым способом снять крыльчатку, отвинтить три винтика и снять мотор. Мотор можно и не разбирать. Грязи в нём полно но это по большей части пыль от щёток.
    Я же сначала расковырял мотор, а уже затем снял крыльчатку и остатки корпуса мотора.
    в итоге я сломал пластмассовый держатель щёток и в какой то момент один из магнитов. Ужас!
    Так что советую в нагнетатель воздуха без надобности не лазить, а проводить тест мотора без разбора.
    Подаём напряжение 8 вольт и измеряем обороты двигателя и ток. Обороты более 10000 в секунду, а ток потребления 2.4 — 4 ампера. Чем выше ток тем больше износ мотора и тем сложнее ему вращаться.
    Вот снял видео тестирования старого нагнетателя и нового:

    Так выглядела крыльчатка, грязь есть но не очень много:

    А вот в улитке грязи и окисла полно. Причем окислов алюминия по моему даже больше чем грязи.

    Инструкция по ремонту нагнетателя автономного отопителя Webasto, Eberspacher

    Нагнетатель автономного отопителя Webasto, Eberspacher или автономки другого производителя – это один из основных узлов. Ведь именно он подает воздух в камеру сгорания, что совместно с дозировкой и частотой работы топливного насоса обеспечивает правильное горение в камере сгорания. По причине подклинивающего подшипника или недостаточного прижатия графитовых щеток, воздуха в камеру сгорания может попадать мало и внутри «котла» образовываться сажа. В связи с этим горелка очень быстро забивается и отопитель перестает работать. В т.н. «сухих» отопителях или «фенах», нагнетатель еще выполняет функцию вентилятора, который снимает производимое горением тепло с теплообменника и нагревает проходимый через корпус автономки, воздух. Если вентилятор будет работать неправильно возможны перегревы, и как итог – блокировка отопителя, которую снять можно диагностическим прибором.

    На примере нагнетателя от отопителя Eberspacher D4S подробно разберем основные неисправности.

    – Забит сажевыми отложениями «котел» – горелка и камера сгорания;

    – «Фен» дымит и не запускается.

    – Шумно (громче обычного, с посторонними звуками) работает мотор нагнетателя воздуха.

    После визуальной проверки воздуховодов отопителя и стендовой проверки на количество подаваемого топлива дозировочным насосом, а так же наличия в памяти блока управления отопительного прибора ошибки по неправильному количеству оборотов вентилятора было принято решение – ремонту нагнетателя быть.

    В целом, нагнетатель воздуха – довольно долговечный механизм. В среднем, он «отхаживает» от 3 до 8 лет, в зависимости от интенсивности работы отопителя.

    В связи с большим курсом евро, покупка нового нагнетателя воздуха может сильно сказаться на бюджете. Поэтому ремонт – это один из самых надежных и бюджетных вариантов.

    Самые распространенные неисправности отопителя:

    1. Повышенный шум подшипников. Сам по себе шум – не критичен. Если вовремя обратиться в ремонт, то замена пары подшипников будет стоить недорого, но если с ремонтом затянуть – ремонт может выскочить в копеечку. В узле используются миниатюрные высокооборотистые подшипники качения. На максимальной мощности скорость вращения вентилятора Eberspacher D2 – 4800 об/мин, вентилятора D4 – 4000 об/мин. Если в этот момент подшипник заклинит, то произойдет высыпание мелких шариков внутри корпуса вентилятора и повреждение обмотки якоря. Как итог – замена якоря на новый или его перемотка, что по цене практически одно и то же.

    2. Если камера сгорания отопителя быстро забивается, то это тоже может являться признаком неисправности нагнетателя. Это значит, что графитовые щетки выработали свой ресурс и просто-напросто кончились. Так же может сточиться медный коллектор, на который через щетки подается электрический ток.

    3. Из неисправностей так же можно отметить, когда при включении печки нагнетатель вообще не вращается. Причин тому может быть несколько, как ошибка какого-либо компонента отопителя, его блокировка, так и заклинивший мотор нагнетателя.

    Вернемся к нашему нагнетателю. После его правильной разборки (ничто не сломалось, обмотка и коллектор не сместился по валу и т.д.) была произведена дефектовка.

    Итог: Щетки выработали свой ресурс. Медный коллектор имеет износ 90%.

    Первым делом, после проверки обмоток якоря от межвиткового короткого замыкания и обрыва, был заменен коллектор. Тем самым якорь получил вторую «жизнь», по ресурсу не меньше заводского.

    На первой фотографии на коллекторе отчетливо видна ступенька, сигнализирующая об износе. Банальная проточка не решает проблему, поскольку толщина медного слоя до пластикового основания примерно 0.1 мм, при изначально заложенной толщине в 1мм.

    На второй фотографии тот же якорь с новым коллектором.

    Далее была произведена замена щеток. Стоит отметить, что материал, из которого были изготовлены щетки, напрямую сказывается о ресурсе коллектора и электромотора в целом. Если они будут излишне жесткими, то будут активно стачивать медь, если же слишком мягкими – греться, подгорать и заклинивать в щеточном узле. Мы используем только проверенные щетки, идентичные оригинальным! Мы не перетачиваем щетки от электроинструмента и не заказываем их в Китае.

    Далее необходимо методом запрессовки выставить подшипники на валу якоря. Особенно хочу отметить этот момент. Подшипники категорически запрещается запресовывать за внешнюю обойму. Подшипники категорически запрещается поправлять методом стягивания за внешнюю обойму. Категорически запрещается стучать по валу якоря, это может привести к смещению коллектора и обмоток, а так же к обрыву обмоток. Подшипники необходимо использовать строго в размер. Подшипники должны иметь допуск по скорости вращения. Мы используем только проверенные подшипники японской фирмы.

    После сборки мотора необходимо некоторое время дать щеткам притереться к коллектору. Для этого на регулируемом источнике питания выставляем половину от номинального напряжения. В данном случае это 9 вольт. И в течении определенного времени (от получаса до суток) даем поработать мотору, пока потребляемая мощность не снизится до номинальной. После этого можно приступать к сборке нагнетателя.

    Нижняя крыльчатка нагнетателя должна иметь определенный зазор, предписанный заводом изготовителем. Если зазор будет больше положенного, в камеру сгорания будет поступать недостаточное количество воздуха, что неминуемо приведет к образованию сажи. При маленьком зазоре из-за нагрева и расширения деталей возможно заклинивание крыльчатки во время работы отопительного прибора.

    Верхняя крыльчатка так же должна располагаться на своем месте. В корпус блока управления, который ставиться на нагнетатель, вмонтирован датчик холла, считывающий обороты вентилятора. В крыльчатке располагается магнит. Если расстояние между магнитом и датчиком будет велико – блок управления будет выдавать ошибку.

    Ну и в завершение пара слов о балансировке. На заводе балансировка производится в два этапа – это балансировка якоря и балансировка нагнетателя в сборе с крыльчатками. Если не нарушать расположение крыльчаток относительно друг друга, а так же балансировку якоря, то отдельно балансировать нагнетатель не требуется. Несмотря на это, каждый нагнетатель, отремонтированный нами, ставится на балансировочный стенд.

    Обладая некоторыми навыками и умениями, вы можете самостоятельно отремонтировать нагнетатель воздуха. Если не будут допущены ошибки, то он прослужит долго. Но некоторые его части довольно хрупкие, что может привести к их поломке.

    Мы предлагаем профессионально починить нагнетатель воздуха Вашего отопителя. Мы используем только проверенные запчасти и на все наши работы даем гарантию!

    Кроме того, к нам можно обратиться за компьютерной и стендовой диагностикой и за ремонтом автономного отопителя любой сложности!

    Читать еще:  Ремонт common rail форсунки
  • Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector