Когда выжимаешь сцепление машина глохнет
Autoservice-ryazan.ru

Автомобильный портал

Когда выжимаешь сцепление машина глохнет

При нажатии сцепления двигатель глохнет: возможные причины

Во время эксплуатации автомобиля независимо от типа двигателя (бензин, дизель), рабочего объема, количества цилиндров, компоновки и других особенностей нередко отмечаются такие проблемы, как: неустойчивый холостой ход, обороты плавают на ХХ и/или под нагрузкой, двигатель глохнет при нажатии на тормоз и т.д.

Также часто глохнет двигатель при выжиме сцепления, что значительно усложняет процесс езды и даже может представлять определенную опасность. В этой статье мы поговорим о том, почему глохнет мотор при нажатии сцепления, а также как обнаружить и устранить подобную неполадку.

Двигатель глохнет при нажатии на сцепление: почему так происходит

Сразу отметим, если машина глохнет при нажатии на сцепление, причин неисправности может быть достаточно много. При этом в большинстве случаев, если во время выжима педали сцепления немного «подгазовывать», тогда силовой агрегат работает относительно стабильно. Давайте разбираться, заострив внимание на самых распространенных проблемах.

Если следить за тахометром, обороты при выжиме сцепления падают до такого низкого значения, что мотор глохнет. Кстати, проблема может проявляться не постоянно, то есть часто речь идет о так называемой «плавающей» неисправности. Еще водители отмечают, что падение оборотов может возникать и в том случае, если происходить торможение двигателем, причем педаль сцепления в этот момент не нажимается.

Итак, становится понятно, что автомобиль зачастую глохнет при нажатии на сцепление в тот момент, когда педаль газа отпущена. Другими словами, неполадка возникает на переходном режиме, когда газ отпущен и дроссельная заслонка закрыта, то есть за работу мотора отвечает система холостого хода.

  • Прежде всего, на многих авто к подобным проблемам приводит выход из строя датчика холостого хода. Причем нередко машина после холодного запуска работает на холостых оборотах нормально, однако в дальнейшем при езде после выжима сцепления обороты падают и мотор останавливается.

В том случае, если при езде накатом убрать ногу с газа, выжать сцепление или нажать на тормоз, при этом обороты сразу сильно падают, в большинстве случаев это указывает на то, что датчик ХХ неисправен и нуждается в замене.

Сначала водитель резко нажимает на газ, поднимая обороты, затем быстро выжимает сцепление и включает нужную передачу. Это позволяет переключить скорость раньше, чем произойдет сильное понижение оборотов в момент выжима сцепления.

  • Еще одной распространенной причиной неисправности часто оказывается дроссельная заслонка. В этом случае неполадка связана с тем, что дроссельный узел сильно загрязнен или поврежден.

Чтобы устранить проблему, необходима чистка дроссельной заслонки или замена вышедших из строя элементов. При этом нужно помнить, что на многих современных автомобилях также следует выполнять обучение дроссельной заслонки после чистки или других манипуляций с дросселем.

  • Если дроссельный узел чистый и полностью исправен, тогда следует обратить внимание на датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ). Указанный датчик передает на ЭБУ данные о том, насколько сильно открыта или закрыт заслонка.

В случае, когда показания будут отличаться от реального положения заслонки, тогда система начинает работать некорректно. В такой ситуации необходима проверка и замена датчика.

  • При условии, что с дроссельным узлом проблем не обнаружено, следует перейти к проверке системы питания. Прежде всего, необходимо оценить состояние воздушного и топливного фильтра.

Бывает так, что их сильная загрязненность становится причиной, по которой в режиме ХХ оказывается недостаточно топлива или воздуха для приготовления «правильной» рабочей смеси.

  • Затем проверяются инжекторные форсунки. Часто загрязненные инжекторы могут подавать недостаточное количество топлива в цилиндры на разных режимах работы ДВС.

Также следует отметить, что проблемы с электрооборудованием, завоздушивание системы питания, подсос лишнего воздуха на впуске, сбои в работе системы зажигания, неисправности ВУТ (вакуумный усилитель тормозов) и целый ряд других неполадок могут оказаться причиной нестабильной работы ДВС. В результате мотор глохнет на переходных режимах, на холостом ходу, при нажатии на сцепление или тормоз, а также во время торможения двигателем.

Машина глохнет при выжиме сцепления: ремонт своими руками

Как правило, часть проблем, которые связаны с глохнущим двигателем, можно решить самостоятельно в условиях обычного гаража. Владелец на многих авто может сам почистить дроссель, заменить бензонасос, фильтры, свечи зажигания, высоковольтные свечные бронепровода, датчики ЭСУД и т.д.

Давайте остановимся на самых распространенных операциях применительно к бензиновым авто. К таковым относится замена датчика холостого хода или РХХ (регулятор холостого хода). Отметим, что на разных автомобилях место установки указанных элементов может отличаться, однако сама замена практически идентична.

  1. Первым делом снимаются клеммы с АКБ. Далее определяется, где стоит датчик ХХ. Затем от него отщелкивается фишка с проводами, которая крепится при помощи фиксатора. Далее откручиваются винты крепления регулятора с дроссельного патрубка, после чего элемент снимается.
  2. Теперь новый датчик ставится на место. При этом во время установки важно следить, чтобы уплотнительные резиновые элементы на датчике (при их наличии) плотно прилегали к поверхностям.
  3. Теперь датчик после установки и подключения нуждается в калибровке. Чтобы это сделать, нужно накинуть клеммы на АКБ и включить зажигания на 5-15 сек. Затем зажигание выключается, после чего можно производить пробный запуск ДВС.

После демонтажа узла жидкостью-очистителем следует промыть дроссельную заслонку, каналы. Обратите внимание, также нужно продуть канал вентиляции картера (сделать это можно при помощи компрессора, подав в канал воздух под давлением).

Также в процессе снятия дросселя нужно внимательно осмотреть резиновые уплотнители этого узла. Если прокладка повреждена, заметны деформации, трещины, разрывы и другие дефекты, тогда элемент нуждается в замене.

Еще в замене может нуждаться датчик положения дроссельной заслонки. Чтобы заменить ДПДЗ, нужно найти данный элемент (зачастую он находится на дроссельном патрубке). Датчик прикреплен обычными винтами, которые выкручиваются отверткой.

После этого на место устанавливается новый датчик. Обычно замена ДПДЗ решает проблему, когда машина глохнет при нажатии на сцепление, при торможении двигателем или при нажатии на педаль тормоза.

  • Что касается фильтров топлива воздуха, их также необходимо осматривать и менять при такой необходимости. Замена воздушного фильтра не представляет сложностей, так как достаточно открутить крышку корпуса фильтра, изъять старый фильтрующий элемент и установить новый. Главное, правильно подобрать фильтр воздуха по размеру и поставить нужно стороной.

Далее необходимо найти топливный фильтр (на разных авто он устанавливается в подкапотном пространстве, в нижней части авто снаружи на днище, в области бензобака и т.д. Часто фильтр крепится стальными хомутами, прикручивается винтами и т.д. Также к корпусу фильтра присоединяются топливные патрубки, которые снимаются. Учитывайте, что при снятии из фильтра может вытекать бензин.

В процессе установки нового фильтра на корпусе должны быть указатели-стрелки, которые указывают то, как правильно расположить фильтрующий элемент. Стрелки должны показывать направление движения топлива от топливного бака к двигателю.

После установки фильтра и затяжки всех крепежей следует включить бензонасос путем обратной установки предохранителя, затем можно включить зажигание на 3-5 сек, чтобы бензонасос поднял давление в системе. После этого мотор можно заводить.

Когда мотор запущен, нужно снова осмотреть место установки топливного фильтра. Никаких утечек горючего в месте присоединения топливных патрубков или по корпусу фильтра не допускается.

Что в итоге

С учетом приведенной выше информации становится понятно, что наиболее часто двигатель глохнет при выжиме сцепления по причине проблем с холостым ходом. Как известно, за холостой ход отвечает РХХ и датчик положения дроссельной заслонки.

Напоследок отметим, что глохнуть машина может и после того, как производилась установка ГБО. В этом случае необходимо обратиться в установочный сервис, чтобы квалифицированные специалисты произвели все необходимые настройки газового оборудования и соответствующие регулировки ГБО.

Основные причины, по кторым двигатель начинает глохнуть после прогрева. Частые проблемы карбюраторных и инжекторных моторов, диагностика неисправностей.

Мотор глохнет на холостых оборотах: что проверить. Возможные причины неисправности на двигателях с карбюратором, инжектором, дизельных силовых установках.

На холостом ходу “плавают” обороты: почему так происходит. Основные неисправности, связанные с холостыми оборотами на бензиновом и дизельном двигателе.

Двигатель автомобиля заводится и глохнет сразу после запуска: основные причины данной неисправности. Диагностика возможных причин, советы и рекомендации.

Плавающие холостые обороты двигателя “на холодную”. Основные неисправности, симптомы и выявление поломки. Неустойчивый холостой ход дизельного двигателя.

Причины затрудненного “холодного” пуска дизельного двигателя. Компрессия, свечи накаливания, дизельные форсунки, ТНВД, парафин или вода в топливной системе.

Почему при нажатии сцепления мотор глохнет

Одна из довольно распространенных неприятностей — глохнущий мотор при выжиме сцепления.

Независимо от того, какой двигатель установлен на вашем автомобиле, какой у него объем и сколько цилиндров, вы можете столкнуться с рядом проблем в его работе. Одна из довольно распространенных неприятностей — глохнущий мотор при выжиме сцепления. Это довольно серьезная ситуация, т.к. она не только усложняет процесс вождения, но и влечет за собой определенную опасность. В связи с этим полезно будет узнать, почему глохнет двигатель, а также как обнаружить и устранить эту проблему.

Начнем с причин. К сожалению, их немало, здесь мы остановимся на самых распространенных.

Часто машина глохнет в тот момент, когда нажато сцепление, а педаль газа отпущена. Получается, что проблема возникает, когда дроссельная заслонка закрыта, а за работу двигателя отвечает система ХХ. На многих автомобилях причиной такой проблемы является неисправность датчика холостого хода. Таким образом, если при езде накатом обороты резко падают, когда вы убираете ногу с газа, выжимаете сцепление или жмете на тормоз, значит, вам нужно менять датчик ХХ.

Читать еще:  Шевроле лачетти 2013

Другая распространенная причина проблемы — сильно загрязненный или поврежденный дроссельный узел. Для решения проблемы нужно почистить дроссельную заслонку или поменять неисправные элементы.

Если дело не в дроссельном узле, то стоит присмотреться к датчику положения дроссельной заслонки. Он сообщает на электронный блок управления, насколько открыта или закрыта заслонка. Проблемы возникают, если передаваемые датчиком данные не совпадают с реальным положением. Исправить ситуацию можно, заменив датчик.

Следующая вероятная причина может скрываться в системе питания. Для начала следует проверить состояние воздушного и топливного фильтров, т.к. если они сильно загрязнены, то в режиме холостого хода может получаться недостаток топлива или воздуха для создания «правильной» смеси.

Проверив фильтры, переходим к оценке состояния инжекторных форсунок. Если они грязные, то в цилиндры может поступать недостаточное количество топлива.

И наконец, проверяем топливный насос: при недостаточной производительности давление топлива будет низким и мотор начнет глохнуть.

К счастью, многие причины глохнущего двигателя можно устранить, не прибегая к платной помощи специалистов. Практически любой водитель сам может почистить дроссельный узел, заменить свечи зажигания, фильтры, датчики и т.д. А чтобы вам было проще, предлагаем пошаговую инструкцию, как проводить такой «ремонт» своими силами.

Замена регулятора холостого хода.

  1. Снимаем клеммы с АКБ. Определяем, где стоит датчик. Отщелкиваем от него фишку с проводами, откручиваем винты крепления и снимаем регулятор.
  2. Устанавливаем новый датчик. Если на нем есть уплотнительные резиновые элементы, следите, чтобы они плотно прилегали к поверхности.
  3. Производим калибровку нового регулятора. Для этого накидываем клеммы на АКБ и на 5-15 секунд включаем зажигание. Все, можно делать пробный запуск двигателя.

Чистка дроссельной заслонки.

Для этой операции понадобится специальный очиститель, например, жидкость для чистки карбюраторов. Демонтируем узел, как это описано в инструкции по ремонту вашего автомобиля, затем очистителем промываем заслонку и каналы. Еще важно прочистить канал вентиляции картера, для чего можно просто подать туда воздух под давлением (компрессором, например). Когда будете снимать дроссель, осмотрите и резиновые прокладки узла — если на них есть какие-либо повреждения, то уплотнитель нужно заменить.

Замена топливного фильтра.

  1. В блоке предохранителей находим предохранитель бензонасоса и отключаем его. Заводим мотор и ждем, пока он заглохнет.
  2. Далее ищем топливный фильтр (он может быть под капотом, снаружи на днище, в области бензобака — у разных машин по-разному). Откручиваем фильтр и присоединенные к нему топливные патрубки.
  3. Устанавливаем новый фильтр. Устанавливая фильтрующий элемент, учитывайте, что стрелки на корпусе показывают движение топлива в направлении от бака к силовому агрегату.
  4. Когда фильтр установлен, а все крепежи затянуты, включаем бензонасос путем обратной установки предохранителя. После этого можно включить зажигание на несколько секунд, чтобы в системе выросло давление.
  5. После первого запуска двигателя важно внимательно осмотреть место установки фильтра. В месте присоединения топливных патрубков и по корпусу фильтра не должно быть никаких утечек горючего.

Подводя итог, можно сказать, что чаще всего проблема глохнущего двигателя связана с неисправностями в холостом ходе. А т.к. за него отвечают датчик положения дроссельной заслонкой и датчик холостого хода, то именно эти элементы и стоит проверять в первую очередь, если ваш мотор стал глохнуть при выжиме сцепления.

Ваз 2114 глохнет на ходу при выжатом сцеплении

При нажатии сцепления двигатель глохнет: возможные причины

Во время эксплуатации автомобиля независимо от типа двигателя (бензин, дизель), рабочего объема, количества цилиндров, компоновки и других особенностей нередко отмечаются такие проблемы, как: неустойчивый холостой ход, обороты плавают на ХХ и/или под нагрузкой, двигатель глохнет при нажатии на тормоз и т.д.

Также часто глохнет двигатель при выжиме сцепления, что значительно усложняет процесс езды и даже может представлять определенную опасность. В этой статье мы поговорим о том, почему глохнет мотор при нажатии сцепления, а также как обнаружить и устранить подобную неполадку.

Двигатель глохнет при нажатии на сцепление: почему так происходит

Двигатель глохнет при нажатии на сцепление: почему так происходит

Сразу отметим, если машина глохнет при нажатии на сцепление, причин неисправности может быть достаточно много. При этом в большинстве случаев, если во время выжима педали сцепления немного «подгазовывать», тогда силовой агрегат работает относительно стабильно. Давайте разбираться, заострив внимание на самых распространенных проблемах.

Начнем с симптомов. Как правило, многие автовладельцы отмечают, что холодный пуск двигателя происходит нормально, то есть ДВС заводится без явных проблем. Однако после небольшого прогрева и начала езды глохнет двигатель при торможении, когда выдавливаешь сцепление и т.д.

Если следить за тахометром, обороты при выжиме сцепления падают до такого низкого значения, что мотор глохнет. Кстати, проблема может проявляться не постоянно, то есть часто речь идет о так называемой «плавающей» неисправности. Еще водители отмечают, что падение оборотов может возникать и в том случае, если происходить торможение двигателем, причем педаль сцепления в этот момент не нажимается.

Итак, становится понятно, что автомобиль зачастую глохнет при нажатии на сцепление в тот момент, когда педаль газа отпущена. Другими словами, неполадка возникает на переходном режиме, когда газ отпущен и дроссельная заслонка закрыта, то есть за работу мотора отвечает система холостого хода.

  • Прежде всего, на многих авто к подобным проблемам приводит выход из строя датчика холостого хода. Причем нередко машина после холодного запуска работает на холостых оборотах нормально, однако в дальнейшем при езде после выжима сцепления обороты падают и мотор останавливается.

В том случае, если при езде накатом убрать ногу с газа, выжать сцепление или нажать на тормоз, при этом обороты сразу сильно падают, в большинстве случаев это указывает на то, что датчик ХХ неисправен и нуждается в замене.

Кстати, чтобы добраться своим ходом до места ремонта, при полной остановке может понадобиться постоянно нажимать на педаль газа, не позволяя оборотам упасть. При езде также необходима постоянная перегазовка.

Сначала водитель резко нажимает на газ, поднимая обороты, затем быстро выжимает сцепление и включает нужную передачу. Это позволяет переключить скорость раньше, чем произойдет сильное понижение оборотов в момент выжима сцепления.

  • Еще одной распространенной причиной неисправности часто оказывается дроссельная заслонка. В этом случае неполадка связана с тем, что дроссельный узел сильно загрязнен или поврежден.

Чтобы устранить проблему, необходима чистка дроссельной заслонки или замена вышедших из строя элементов. При этом нужно помнить, что на многих современных автомобилях также следует выполнять обучение дроссельной заслонки после чистки или других манипуляций с дросселем.

  • Если дроссельный узел чистый и полностью исправен, тогда следует обратить внимание на датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ). Указанный датчик передает на ЭБУ данные о том, насколько сильно открыта или закрыт заслонка.

В случае, когда показания будут отличаться от реального положения заслонки, тогда система начинает работать некорректно. В такой ситуации необходима проверка и замена датчика.

  • При условии, что с дроссельным узлом проблем не обнаружено, следует перейти к проверке системы питания. Прежде всего, необходимо оценить состояние воздушного и топливного фильтра.

Бывает так, что их сильная загрязненность становится причиной, по которой в режиме ХХ оказывается недостаточно топлива или воздуха для приготовления «правильной» рабочей смеси.

  • Затем проверяются инжекторные форсунки. Часто загрязненные инжекторы могут подавать недостаточное количество топлива в цилиндры на разных режимах работы ДВС.

Еще одним элементом в системе питания, который нуждается в проверке, становится топливный насос. Если бензонасос имеет недостаточную производительность, давление топлива может быть низким и силовой агрегат на холостых и низких оборотах глохнет.

Также следует отметить, что проблемы с электрооборудованием, завоздушивание системы питания, подсос лишнего воздуха на впуске, сбои в работе системы зажигания, неисправности ВУТ (вакуумный усилитель тормозов) и целый ряд других неполадок могут оказаться причиной нестабильной работы ДВС. В результате мотор глохнет на переходных режимах, на холостом ходу, при нажатии на сцепление или тормоз, а также во время торможения двигателем.

Машина глохнет при выжиме сцепления: ремонт своими руками

Регулятор холостого хода замена РХХ датчика холостого хода
Как правило, часть проблем, которые связаны с глохнущим двигателем, можно решить самостоятельно в условиях обычного гаража. Владелец на многих авто может сам почистить дроссель, заменить бензонасос, фильтры, свечи зажигания, высоковольтные свечные бронепровода, датчики ЭСУД и т.д.

Давайте остановимся на самых распространенных операциях применительно к бензиновым авто. К таковым относится замена датчика холостого хода или РХХ (регулятор холостого хода). Отметим, что на разных автомобилях место установки указанных элементов может отличаться, однако сама замена практически идентична.

  1. Первым делом снимаются клеммы с АКБ. Далее определяется, где стоит датчик ХХ. Затем от него отщелкивается фишка с проводами, которая крепится при помощи фиксатора. Далее откручиваются винты крепления регулятора с дроссельного патрубка, после чего элемент снимается.
  2. Теперь новый датчик ставится на место. При этом во время установки важно следить, чтобы уплотнительные резиновые элементы на датчике (при их наличии) плотно прилегали к поверхностям.
  3. Теперь датчик после установки и подключения нуждается в калибровке. Чтобы это сделать, нужно накинуть клеммы на АКБ и включить зажигания на 5-15 сек. Затем зажигание выключается, после чего можно производить пробный запуск ДВС.
Читать еще:  Классификация acea масел

Как видно, никаких сложностей не возникает, если нужно заменить РХХ. Несколько сложнее оказывается процесс чистки дроссельной заслонки. Чтобы выполнить задачу, сначала нужно приобрести специальный очиститель (подходит жидкость для чистки карбюраторов). Далее дроссельный узел снимается (для того, чтобы снять элемент, отдельно изучите руководство по ремонту для конкретного авто).

После демонтажа узла жидкостью-очистителем следует промыть дроссельную заслонку, каналы. Обратите внимание, также нужно продуть канал вентиляции картера (сделать это можно при помощи компрессора, подав в канал воздух под давлением).

Также в процессе снятия дросселя нужно внимательно осмотреть резиновые уплотнители этого узла. Если прокладка повреждена, заметны деформации, трещины, разрывы и другие дефекты, тогда элемент нуждается в замене.

Еще в замене может нуждаться датчик положения дроссельной заслонки. Чтобы заменить ДПДЗ, нужно найти данный элемент (зачастую он находится на дроссельном патрубке). Датчик прикреплен обычными винтами, которые выкручиваются отверткой.

После этого на место устанавливается новый датчик. Обычно замена ДПДЗ решает проблему, когда машина глохнет при нажатии на сцепление, при торможении двигателем или при нажатии на педаль тормоза.

  • Что касается фильтров топлива воздуха, их также необходимо осматривать и менять при такой необходимости. Замена воздушного фильтра не представляет сложностей, так как достаточно открутить крышку корпуса фильтра, изъять старый фильтрующий элемент и установить новый. Главное, правильно подобрать фильтр воздуха по размеру и поставить нужно стороной.

Если говорить о топливном фильтре, сначала следует найти предохранитель бензонасоса в блоке предохранителей и отключить его. Затем потребуется завести двигатель. В результате бензонасос работать не будет, давление в системе питания упадет и ДВС вскоре заглохнет.

Далее необходимо найти топливный фильтр (на разных авто он устанавливается в подкапотном пространстве, в нижней части авто снаружи на днище, в области бензобака и т.д. Часто фильтр крепится стальными хомутами, прикручивается винтами и т.д. Также к корпусу фильтра присоединяются топливные патрубки, которые снимаются. Учитывайте, что при снятии из фильтра может вытекать бензин.

В процессе установки нового фильтра на корпусе должны быть указатели-стрелки, которые указывают то, как правильно расположить фильтрующий элемент. Стрелки должны показывать направление движения топлива от топливного бака к двигателю.

После установки фильтра и затяжки всех крепежей следует включить бензонасос путем обратной установки предохранителя, затем можно включить зажигание на 3-5 сек, чтобы бензонасос поднял давление в системе. После этого мотор можно заводить.

Когда мотор запущен, нужно снова осмотреть место установки топливного фильтра. Никаких утечек горючего в месте присоединения топливных патрубков или по корпусу фильтра не допускается.

Что в итоге

С учетом приведенной выше информации становится понятно, что наиболее часто двигатель глохнет при выжиме сцепления по причине проблем с холостым ходом. Как известно, за холостой ход отвечает РХХ и датчик положения дроссельной заслонки.

Это значит, что данные элементы необходимо проверять в первую очередь. Также быстро определить и локализовать многие неполадки можно при помощи компьютерной диагностики двигателя, которая позволяет комплексно проверить работу мотора и его систем.

Напоследок отметим, что глохнуть машина может и после того, как производилась установка ГБО. В этом случае необходимо обратиться в установочный сервис, чтобы квалифицированные специалисты произвели все необходимые настройки газового оборудования и соответствующие регулировки ГБО.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Глохнет при выжимании сцепления. Помогите.

Опции темы
Поиск по теме

Глохнет при выжимании сцепления. Помогите.

Доброго вечера!
Ребят, короче у меня такой трабыл: подъезжаю к перекрестку на включенной передаче, то есть торможение двигателем и как только обороты становятся маленькими (1300-1500) выжимаю сцепление и включаю нейтралку в этот момент обороты падают до 600, а иногда и до 500 и потом двигатель выбирается из этой зоны и выравниваются обороты. Но бывает, что и не выбирается и глохнет. Например я проезжаю от дома до работы 8 км из которых 3-4 раза глохну на перекрестках! Уже который раз глохнет именно на ж/д переезде, (проезжаю его на 1 передаче и при этом периодически работая сцеплением, калдобины хорошие там) хорошо, что поезда там уже не ходят. Точно также может заглохнуть, когда стоим на перекрестке и пропускаем транспорт и вот появляется нужный момент, когда можно проскользнуть(при этом выжито сцепление и вкл 1 передача) и постоянно педалируя газ – сцепление ну чтоб успеть повернут в нужный момент и вот думаешь проскользну только начинаешь трогаться и в последний момент понимаешь, что лучше не рисковать и выжимаюешь сцепление и резко тормоз и тут на тебе – глохнет. Также может заглохнуть, когда вхожу в поворот на скорости при этом выжито сцепление и одновременно с этим притормаживаю и включаю пониже передачу и в этот момент когда происходит одновременное действие – сцепление, тормоз и включение передачи – ГЛОХНЕТ.
И по статистике из 10 перекрестков (приблизительно): на 3 из них обороты четко падают до 800, 5 раз падают до 600-500 и выравниваются на 800 и 2 раза – глохнет
Чек горит периодически – 0300
Все началось, когда моторист собрал двигло (до этого все было гуд). Были притерты клапана. Я к нему, а он говорит, что это не его косяк и из-за не правильно выставленных меток ГРМ – двигатель глохнуть не будет. Типа дорога тебе к електронщикам – пусть проверяют датчики.
Ребят у кого есть предположение, в чем беда.

Катушки, метки грм, гофра – подсос воздуха лишнего

Если катушки, то она бы троила, не так ли? Если метки ГРМ – то тупенькая была бы? Подсос воздуха – может быть, но мне кажется, что обороты на холостых прыгали бы постоянно, не знаю насколько правда. Есть версия, что датчик скорости накрылся. С помощью проги Torque и адаптера ELM327 смотрел показание скорости и сравнивал со спидометром. Так вот на спидометре 40 км/ч, а по проге 35км/ч, на спидометре 20 км/ч, а по проге -15 км/ч.

Можешь ещё сравнить разницу между GPS и показаниями по OBD, тоже скорее всего будет отличаться.
К всему что было сказано ранее Lobas-ом, можно добавить ещё ДПКВ, ДПРВ, клапан EGR, катализатор.
Ниже расшифровка по твоей ошибке
Код
Р0300
Ошибка
Случайный/кратный пропуск зажигания
Следствие
Пропуски зажигания являются причиной
1. перегрева каталитического нейтрализатора
2. ухудшение токсичности отработавших газов
3. повышенный расход топлива
4. потеря мощности
5. плохой запуск ДВС
Место неисправности
1. разрыв или короткое замыкание в жгуте проводов двигателя
2. соединение разъёмов
3. разъём вакуумных шлангов
4. система зажигания
5. форсунки
6. давление топлива
7. датчик массового расхода воздуха
8. датчик температуры охлаждающей жидкости
9. компрессия
10. зазоры в приводе клапанов
11. фазы газораспределения
12. ЭБУ

Может подшипник выжимной нужно поставить новый.?

Поездил сегодня на бензине и заметил такую вещь – ни разу не заглохла. Но обороты, при выжимании сцепления и включении нейтралки падали иногда до 600 (из десяти – раз 5) и реже до 500 (из десяти – раз 2) и сразу выравнивалось на хостой ход из 10 – 3 раза. И самое главное – ни разу не заглохла и ошибки не выкидывала. Может это нормально, что обороты падают до 600-500, но мне кажется, что нет. У друга из 10 ну может раза 3-4 опустится до 700-650 и все.
Как только перехожу на газ, то сразу чек мигает и ошибка 0300. И обороты падают чаще и почти не глохнет, но вот вот кажется, что заглохнет и руль “твердеет”. У меня на газу богатая смесь. На неделе будем исправлять.
Но сначала хочу решить вопрос с падением оборотов на бензине, чтоб на бензине все было гуд, а потом уже ехать к газовщику. Думаю, что датчик холостого хода забился, ******ся – не знаю как правильно сформулировать. Надо наверно карбклинером почистить. все-таки бошка почти месяц разобранная стояла.
Завтра еду к электронщику. Может чёт найдет.

выкинь газ и ремонтируй мотор, компрессию хоть замерь какая

Сняли дроссельную заслонку, прочистили карбклинером и клапан холостого хода. Жижа была грязненькой. Результат – перестала глохнуть на газу, ошибка 0300 начала и на бензине выскакивать, но не так часто, а вот на газе постоянно. Позвонил, рассказал ему все как есть и пришли к выводу, что катушки с бронепроводами (ночью видно как шьет на крышку). Возьму у друга новые катушки и попробую с ними покататься.

Всем привет!
Взял я у друга новые катушки с броне-проводами, поставил. Проехал 10-15км и думаю ура наконец-то победили и тут на тебе! Опять все симптомы! Поехал к газавщику, чтобы настроить мозги, так как он заметил раньше, что смесь богатит. В результате перенастройки едем кататься с подключенным компом и он видит, что все-равно смесь переодически богатит. Так же он заметил, что какие-то цифры делятся по полам до 3500 тыс. оборотов (ниже вставлю текст нарытый с интернета с описанием этой фигни). а выше 3500 оборотов цыфры нарастают как положено. В результате – набрал друга на такой же тачке, чтобы он подъехал и посмотреть как у него это происходит. Короче у него таже самая фигня. Начали звонить узнавать у мотористов и у электронщиков, почему время впрыска делиться пополам до 3500 тыс. оборотов. Короче никто ничего не знает кидали версии, что броне провода, катушки, подсос воздуха и т.д. Потом был звонок в тех поддержку в Киев и там нам объяснили все. Короче причина всей этой фигни как они заверили в мозгах ГБО, они мол не понимают, что творит машина с переодическим делением времени впрыска. Поэтому надо ставить мозг ГБО с доп функцией Обеднение по MAZDA!
Теперь вставлю текст из интернета:

– Обеднение по MAZDA™ – В некоторых автомобилях Mazda бензиновый контроллер ( в определенных условиях ) может изменять способ управления с последовательного на полупоследовательный. Это можно очень легко заметить, наблюдая за указателем времени впрыска на карте 2D. В моменте, когда бензиновый контроллер изменяет способ управления с последовательного на полупоследовательный (при той же нагрузке) параметр времени впрыска снижается на около 50 [%.]. Указатель в горизонтальной оси (для постоянной нагрузки) изменяет параметр времени впрыска, например, с 8 [мкс]на 4 [мкс]. При такого типа управлении и работе двигателя на газ может иметь место „передергивание” двигателя вследствие слишком богатой смеси во время работы двигателя в полупоследовательном режиме. С целью предотвращения описанных выше проблем следует использовать функцию „Обеднение по MAZDA™”. Следует правильно установить коэффициент обеднения. Из проведенных исследований следует, что коэффициент должен составлять около 17, однако в зависимости от двигателя эта величина может немного отличаться.

Читать еще:  Шевроле нива люкс фото

Короче, сейчас я пока буду ездить на бензине и посмотрю как она себя ведет. Проехал приблизительно 50 км и чек не загорелся. С включенным кондером, обороты при выжимании сцепления и включением нитралки на перекрестке падают до 600 и спокойно выравниваются. Частота из 10 – раз 5 где-то. А с выключенным кондером из 10 раза 3 могут опуститься обороты. А на газу с включенным кондером, она вообще на холостых могла заглохнуть. на перекрестке глохнет из 10 раз 5. и в добавок постоянно чек мигает с ошибкой 0300 на газу. Планирую где-то до 8 августа ездить на бензине и посмотрим на ее поведение, а 8 августа будет замена мозгов ГБО.

Всем спасибо, если до читали до конца =)

Добрый день! у меня похожая ситуация. расскажите как вы решили проблему?

Тема: Глохнет двигатель при выжиме сцепления и тормоза одновременно

Опции темы

Глохнет двигатель при выжиме сцепления и тормоза одновременно

У меня святогор с шестерошным движком глохнет на ходу при сбросе скорости.
Я все проверил, обороты отрегулировал и глохет! сегодня выяснил, что глохнет, когда спеление перед перекрестком нажимаешь совместно с тормозом. На стоячей пробовал – не глохнет, по отдельности тормоз и сцепление -не глохнет а на ходу и вместе – глохнет 🙁
есть предположения?
Только поподробней, у меня опыта в авто нет вобщем-то.

Re: Глохнет двигатель при выжиме сцепления и тормоза одновременно

Какие действия производились? Что проверяли?

Re: Глохнет двигатель при выжиме сцепления и тормоза одновременно

ваккумный усилитель тормозов может проверить? когда стоите на месте на нейтрали, двигатель работает нормально? попробуйте в этот момент тормоз нажать.

Re: Глохнет двигатель при выжиме сцепления и тормоза одновременно

Еще как вариант: сильно бедная смесь. (взято с форума автодиагностов).

Re: Глохнет двигатель при выжиме сцепления и тормоза одновременно

А если разогнаться до 40 км/ч перейти на нейтралку и потом резко затормозить глохнет? Если да, то вероятнее всего проблемы с карбёром, бедная смесь, соринка и т.д. Если на месте при нажатии на тормоз заметно падают обороты двигателя, то негерметичен вакуумник.

Re: Глохнет двигатель при выжиме сцепления и тормоза одновременно

Если контактная система зажигания, возможно мал зазор на контактах.

Re: Глохнет двигатель при выжиме сцепления и тормоза одновременно

Скорее всего уровень в карбе высокий или полывок пропустил в себя бензин и потяжелел и при торможении получается перелив.

Re: Глохнет двигатель при выжиме сцепления и тормоза одновременно

Когда изношены полукольца на коленвалу появляется осевой люфт и при выжиме сцепления коленвал подклинивает. Можно проверить засунув монтировку между шкивом ипередней крышкой двигателя.

Re: Глохнет двигатель при выжиме сцепления и тормоза одновременно

Мне думаеся здесь тот случай, когда необходимо проверить и осевой ход коленвала ,и самвакуумник, и карбюратор.

Re: Глохнет двигатель при выжиме сцепления и тормоза одновременно

Еще как вариант: сильно бедная смесь. (взято с форума автодиагностов).

Re: Глохнет двигатель при выжиме сцепления и тормоза одновременно

у друга была такая проблема, что только не делали, оказался вакумный усилитель тормозов, попробуй-может поможет

Re: Глохнет двигатель при выжиме сцепления и тормоза одновременно

Однозначно бедная смесь по причине:
заниженый уровень в поплавковой камере карбюратора (на ходу) :
1. не правильная регулировка, регулировать именно по 6-ому мануалу
2. слабовато качает бензонасос.
3. пониженая пропускная способность игольчатого клапана(грязь, сетка)
на месте не почуствуешь – потребление топлива маленькое.

В движении при включеном(не нажата педаль) сцеплении двигатель работает накатом, поэтому не глохнет.

Но при этом на максимальных должна потеряться тяга, двигатель работаем с провалами, волнообразно.

Re: Глохнет двигатель при выжиме сцепления и тормоза одновременно

“АНАЛОГИЧНЫЙ СЛУЧАЙ БЫЛ В ОДЕССЕ”
Похожая проблема была у моего товарища на 41-м . Чего мы тогда только не меняли и не пробовали , а проблеба оказалась банальной – замыкание !
При полностью выжатой педали сцепления , педаль (ного педали ) упиралась в жгут проводов под торпедой . И со временем перетёрла провод. Помоему это был провод на тахометр с катушки . НАЖАЛ ПЕДАЛКУ И УПС ! ЗАГЛОХ !

Re: Глохнет двигатель при выжиме сцепления и тормоза одновременно

Проверь уровень топлива в карбе.
А движок на подушках как? Не болтается? Может клюет вперед при торможении, а ты сцеплением ему помогаешь еще больше накрениться?

Re: Глохнет двигатель при выжиме сцепления и тормоза одновременно

Re: Глохнет двигатель при выжиме сцепления и тормоза одновременно

Правильно во всём повинен вакум.

Re: Глохнет двигатель при выжиме сцепления и тормоза одновременно

был случай, когда при тех симптомах был неисправен ЭПХХ

Re: Глохнет двигатель при выжиме сцепления и тормоза одновременно

Однозначно бедная смесь по причине:
заниженый уровень в поплавковой камере карбюратора (на ходу) :
1. не правильная регулировка, регулировать именно по 6-ому мануалу
2. слабовато качает бензонасос.
3. пониженая пропускная способность игольчатого клапана(грязь, сетка)
на месте не почуствуешь – потребление топлива маленькое.

В движении при включеном(не нажата педаль) сцеплении двигатель работает накатом, поэтому не глохнет.

Но при этом на максимальных должна потеряться тяга, двигатель работаем с провалами, волнообразно.

А может дело все таки в самом сцеплении.
сами подумайте. трос сцепления растянут ( или диск сцепления изношен)- выжимной подшипник не завершает свое дело (т.е.- не довыключает передачу и идет далее передающий момент. ) – а тут ты еще тормозом не даешь работать движку вот он и глохнет. — ЛОГИЧНО.
Проверь ка заодно и сцепление. Может у тя есть такой симптом как : некотороя затрудненность при включении или выключении передач – если да тогда я прав!
Удачи.

Завел, отпустил сцепление, тут же заглох. Больше не завелась

  • рядовой пользователь

  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 207
  • рядовой пользователь

  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 65
  • почтенный теронозавр

  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 3 621

Bounty (02.02.2011 – 16:26) :

  • рядовой пользователь

  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 568

Bounty (02.02.2011 – 16:26) :

  • На работе

  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 22 075

Jastine (Сегодня, 16:58) :

Bounty (Сегодня, 16:01) :

Bounty (Сегодня, 16:01) :

Сообщение отредактировал Юрий Петрович: 02.02.2011 – 17:12

  • форумчанин со стажем

  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 2 256
  • рядовой пользователь

  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 65

Юрий Петрович (02.02.2011 – 17:11) :

Сообщение отредактировал Bounty: 02.02.2011 – 21:09

  • На работе

  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 22 075

Bounty (Сегодня, 21:08) :

  • рядовой пользователь

  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 65

2 Nikittaa Пробег ремня и роликов (и натяжителя и ленивца) не больше 10 т.км.

2 Юрий Петрович Дааа, мне показалось, что резвее, чем до того, как заглох. Сегодня я отнес аккум на зарядку, и завтра с утра сделаю “последнюю попытку выйти замуж” 🙂 Если не заведется – прямая мне дорога к Юрию Петровичу. Кстать, Юрий Петрович, найдется завтра на мою матрешку время? Честно говоря, вообще хотел бы приехать за специалистом, привез бы его на место для диагностики, дал денег и отвез бы обратно. Насколько это возможно?

  • На работе

  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 22 075
  • рядовой пользователь

  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 65

Сообщение отредактировал Bounty: 02.02.2011 – 21:44

  • На работе

  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 22 075
  • рядовой пользователь

  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 65
  • На работе

  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 22 075
  • рядовой пользователь

  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 65
  • рядовой пользователь

  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 65

Блин, удивительное дело. Сейчас сел в машину, “на дурака” повернул ключ, и с полпинка завелась. Я от неожиданности бросил сцепу, и снова заглохла, и снова не заводится больше :))))))))))) Бред.

То ли сигналка начала мозг жрать, то ли обсох и что-то с датчиком бенза

Сообщение отредактировал Bounty: 03.02.2011 – 12:17

  • На работе

  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 22 075

Bounty (Сегодня, 12:16) :

  • Пачимушта Жрухоть!