Стучит супер страт стук
Autoservice-ryazan.ru

Автомобильный портал

Стучит супер страт стук

Инструменты

&nbsp &nbsp &nbsp Автор: Владимир Холстинин
&nbsp &nbsp &nbsp Дата публикации: 20 августа 2002 г.

Самая болезненная тема для многих гитаристов – о том, как на гитарах со “стратокастеровскими” машинками не держится строй. Гитаристы меняют колки, порожки, машинки – ничего не помогает. Остается или обвинить во всем производителей, или обратиться к опыту музыкантов, успешно играющих на таких гитарах. Самый близкий и авторитетный “укротитель” “cтратокастеров” – Владимир Холстинин, гитарист известной группы “АРИЯ”, который любезно поделился с нами своим опытом.

С начала – подготовка гитары. Начнем с верхнего порожка. Угол перегиба струны на порожке должен быть минимальным. Это компромисс: чем больше этот угол, тем больше сила трения, и тем сильнее здесь заедает струна, расстраивая гитару. С другой стороны, чем угол меньше, тем меньше давление струны на порожек, следовательно – меньше атака и сустейн.

Очень важна сама форма пропилов под струну. Если струна лежит слишком свободно, то она будет дребезжать о стенки порожка, а если прорезь узкая, то струна зажимается. Как рекомендовал Лео Фендер, это должно выглядеть так:

И ни в коем случае не должно быть такой посадки:

Это должно быть хорошо продумано изготовителем, а если человек купил гитару уже с такой проблемой, то надо либо обратиться к мастеру, либо сделать эту работу самому. Только надо отдавать себе отчет, что необходимо иметь профессиональный рабочий инструмент. Хороший мастер обязательно имеет у себя набор специальных “овальных” надфилей для пропиливания порожков.

Есть важный момент: надо сразу учитывать, какой толщины струны будут установлены. На гитару, где порожки пропилены под “9-42”, нельзя установить струны “10-46”, тем более “11…”. Нежелательно и наоборот.

Порожек пропиливают под углом, так, что бы высшая точка, где перегибается струна, находилась строго на том же месте, где условно должен быть “нулевой” лад, то есть со стороны корпуса гитары.

Еще следует отметить, что вместо традиционного пластика хорошим материалом для изготовления порожка является кость (не обязательно слоновья) или специальный графит.

Следующее действие – смазка порожка. Для этого лучше всего подходит графитовая смазка, которую можно купить в любом автомагазине (она так и называется) или приготовить самостоятельно. Берете мягкий графит (карандаш 4М, 2M), измельчаете в муку и добавляете пару граммов “швейного” или бытового масла. Автомасло не надо использовать – оно содержит вредные присадки. Растительное тоже не годится. Эту смазку помещайте иголочкой в прорези, а потом втирайте в стенки ниткой, полируя ей вперед-назад. Мельчайшие частички графита заполняют все неровности прорези, а масло создает скользящую пленку. Эту смазку надо обновлять при каждой смене струн. Идея заключается в том, чтобы отполировать прорези порожков, уменьшив силу трения. Разумеется, это надо делать не только на “стратокастерах”, а на любых гитарах. Если у вас стоит роликовый порожек, то все намного проще: просто смазывайте его. С этой частью гитары мы разобрались.

Не надо класть машинку на деку, потому что она будет стучать и не будет работать. Пластина машинки должна висеть на расстоянии 1-1,5 мм от корпуса, возможно с немного приподнятой задней частью. Многие ее кладут на деку, даже иногда затягивают сильно пружины, чтобы она, якобы, лучше держала строй. Но это имеет смысл только в том случае, если вы полностью исключаете работу машинки (усилится сустейн и атака), а так при первом же движении рычага она все равно расстроится.

Сначала рассмотрим такую деталь – хвостовик машинки (киль), через который вставляются струны. Отверстия для струн на современных машинках просверлены глубоко и “пипка” от струны находится близко к платформе, что намного лучше, чем на старых машинках. Все точки соприкосновения струны с машинкой должны быть отполированы (мелкая шлифовальная бумага №1500-2000) и смазаны той же графитовой смазкой. Особое внимание на “кобылки”: острый угол перегиба струн – причина частого обрыва струн и расстраивания гитары.

Обязательно нужно проверить держащие винты машинки. Они должна быть острыми, а не затупившимися. Их также не повредит смазать.

Отдельный разговор – машинки на двух и на шести винтах. Двухвинтовые – это намного меньше трения и сопротивления при работе. Многие музыканты из шести винтов оставляют четыре. Они (винты) должны быть:

1) смазаны;
2) не препятствовать ходу машинки (незатянуты);
3) находится на одной высоте.

Ретейнеры на головке грифа также должны быть отполированы и смазаны. Иногда достаточно оставить только один ретейнер между первой и второй струной. Сейчас нетрудно и целесообразно приобрести и установить роликовые ретейнеры.

Теперь можно натягивать струны.

При накрутке струны тоже есть маленькая хитрость: накручивая струну на колок, первым же витком надо зажать ее хвостик, тогда струна сама себя затянет и будет крепко держаться. Колки с зажимом струны упрощают это. На колках должно быть полтора-два витка. Нельзя накручивать много витков на колок – они будут “пружинить” и расстраивать гитару.

Теперь – настройка гитары.

При настраивании гитары важно понимать, что происходит со струной при работе рычагом машинки, при “подтяжках” и при ударе медиатора о струну. Это – самое важное. При “подтяжке” струны (особенно третьей) создается избыточное натяжение на участке между колком и порожком, ведь за счет силы трения в порожке, струна не возвращается в исходное состояние. Соответственно, она становится ниже по строю. Что обычно делает гитарист? Подтягивает колок, начинает играть – струна вновь расстроена. Возьмите тюнер и посмотрите, что происходит. Вы можете сделать два наблюдения: после подтяжки струна “низит”, а после опускания рычага, по возвращению назад – “высит”. Если опустить рычаг, то струна провисает, а при возвращении машинки назад, натягивается сильнее от порожка до машинки из-за той же силы трения.

Колком настраиваем струну так, чтобы на тюнере она оказывалась на нужной ноте не до, а после опускания-подъема машинки. Это придется делать в несколько заходов. В науке это называется методом последовательного приближения. Качнули машинкой – посмотрели: высит – отпустили чуть колок – качнули – посмотрели: высит чуть меньше – еще клок отпустили – качнули… Так до того момента, пока струна не станет возвращаться строго в заданную ноту. Теперь рычагом можно работать сколько угодно! Дальше смотрите: вы делаете подтяжку – струна после этого низит, потом опускаете рычаг – она на месте. Именно это и является главным правилом: после тремоло рычагом струна будет настроена на заранее определенную ноту.

Такую операцию надо проделать для всех шести струн. Сначала просто настраиваете всю гитару, пружины ослабляете (или натягиваете) так, что бы машинка немного висела над корпусом, а потом производите точную настройку гитары.

Теперь у нас гитара держит строй при работе рычагом, пока мы не сделаем первую подтяжку. После этого струна (особенно третья), которую мы подтянули, станет “низить”. Не надо хвататься за голову – достаточно немного качнуть рычаг (можно струны приглушить в этот момент рукой), и все станет на место. Как правило, аккомпанимент играется без подтяжек, и гитара будет строить, пока вы не начнете играть соло, но после него – заветное движение рычагом вниз.

Каждому, кто хочет освоить стандартную “фендеровскую” машинку необходимо запастись терпением в этой нелегкой задаче.

Тем, кто сильно бьет по струнам при настройке гитары, следует после опускания рычага сильно (как обычно) ударить по струне и уже тогда фиксировать ноту.

Примером того, что все это действует на практике, можете считать меня. Я успешно играю на “страте” с обычной машинкой весь концерт. А если мой пример неубедителен, то – Ритчи Блэкмор, Дэвид Гилмор, Эрик Клэптон, Ингви Малмстин и многие другие известные гитаристы.

Почему я использую “стратовскую” машинку вместо “флойд роуза”? Я достаточно долго работал на всех мыслимых тремоло-системах, после чего перешел окончательно на “стратовскую”. Во-первых, она намного легче, чем “флойд”, поэтому не расстраивает гитару при наклоне гитары в разные стороны. Во-вторых, сустейн лучше. В-третьих, правая рука на “флойде” должна лежать очень корректно, не задевая его – он очень чувствительный. Сложно использовать прием “mute”. В-четвертых, сложнее регулировать длину мензуры, а замена струн на “страте” намного проще и быстрее. И еще не надо помнить, где лежат ключи, и ходить как сантехник с ними во всех карманах.

Представьте, что в гримерке перед концертом холодно, а на сцене энергия толпы и световых приборов поднимает вдвое температуру, меняя натяжение струн, и вам приходится хвататься за ключи, потому что потными пальчиками винты тонкой регулировки перестают закручиваться. А на “стратовской” машинке достаточно повернуть колок…

Настраивать гитару лучше по флажолетам на XII ладу;
Настраивайте гитару в том положении, в котором играете;
Толстые струны настраивайте на несколько процентов ниже; ведь при ударе медиатора струна вытягивается и в первый момент времени высит, а нормально звучит только при затухании. Можете проверить это с помощью тюнера.

Настройка тремоло стратокастера

Опубликовано Them в 05.06.2016

В моей базе знаний осталось еще несколько пробелов, и связаны они с гитарными «плавающими» бриджами. До сих пор про них я практически ничего не писал, и причина проста — все мои гитары были без этих штук, а если они попадались — я их блокировал. Но написать надо, потому что это очень нужные и полезные знания. И начнем мы с того, что разберемся с рычагами от стратокастеров, а также с аналогичными тремоло-системами. Информации будет довольно много, зато потом будет намного проще разбираться с тем же флойдом, например.

О чем речь вообще?

Впервые стратокастер появился в продаже в 1954 году. Одной из его фишек стало некое «Synchronized Tremolo», которое теперь все знают как «Vintage tremolo». Представляет собой рычаг, позволяющий «качать» бридж и изменять высоту нот, и сам бридж, имеющий особую конструкцию. Настолько эта штука оказалось простой и популярной, что их ставят в огромное количество гитар, а на дешевых инструментах vintage-tremolo встречается едва ли не чаще, чем фиксированный бридж. Позже появились разные модификации и интерпретации этой системы, в духе Wilkinson или Babicz но суть у них примерно одинаковая. Поэтому знать, что это такое, и как это обслуживать, крайне полезно. И я сейчас вам в этом помогу.

*Так как у меня нет гитар с тремоло-системами, я ограничусь фотографиями из интернета. Ну, и немного порисую еще.

Как это работает?

В отличие от фиксированных бриджей, у тремоло нет плотного крепления. Vintage Tremolo (оно же «шестиболтовое») имеет 6 отверстий, и на шесть, соответственно, болтов крепится к корпусу, но не затягивается, чтобы не ограничивать его ход. (примечание: некоторые крепят не на шесть, убирая несколько). Более современный вариант — тремоло, которое держится на двух опорах, причем бридж к ним не прикручен, а просто упирается одним краем. Но в остальном конструкция у них похожа — к пластине с седлами снизу прикреплен так называемый «сустейн-блок», который проходит корпус насквозь. В задней части гитары располагается отсек с пружинами (от одной до пяти штук, как правило 3-4), которые крепятся одним концом на сустейн-блок, а с другой — на корпус гитары. Получается, что они тянут всю конструкцию на себя. А в противоположную сторону эту конструкцию тянут струны, крепящиеся сквозь тот же самый блок. В итоге соблюдается определенный баланс, струны и пружины тянут каждый в свою сторону с одинаковой силой. И тут в это «противостояние» вступает гитарист. Мы давим на рычаг, и конструкция наклоняется в сторону датчиков. Натяжение струн ослабляется, ноты уходят вниз. Отпускаем рычаг — пружины возвращают всё это дело обратно.

Да, в корпусе гитары для этого делается огромная дыра. Сквозная для сустейн-блока, и просто фрезеровка отсека для пружин.

В самых дешевых тремоло рычаг крепится на резьбу. Просто вкручивается в соостветствующую дырку. И это плохо — он будет изнашиваться со временем, начнет шататься, да и крутить его туда-сюда тоже чревато. В более дорогих системах есть альтернативы — это и специальный стакан (рычаг крепится в стакане, и его можно крутить сколько вздумается), и резиновые прокладки, и всякое-разное, в зависимости от производителя.

Про сустейн-блок также стоит сказать отдельно. Являясь штукой, через которую идет резонанс струн в остальную гитару, он завоевал пристальное внимание гитаристов, и это привело к большому ассортименту этих самых блоков. Разной толщины, веса, материалов (есть силуминовые (в дешевых), литые стальные, латунные, бронзовые, и даже гранитные с недавних пор) — насколько это все повлияет на звук — решать вам. Только если будете менять, убедитесь, что он подойдет к вашему бриджу, и не вынудит вас дополнительно фрезеровать корпус вашей гитары.

Про пружины все попроще. Это самые обычные пружины. Разве что во избежание дребезга под них подкладывается кусочек чего-нибудь мягкого.

Окей, какие подводные камни?

Если отбросить полемику про то, как эта система влияет на резонанс дерева и прочие пафосные телеги, то главное, что должно нас волновать — будет ли строй гитары сохраняться после таких манипуляций? При малейшем изменении натяжения струна изменит свое звучание, поэтому нужно быть уверенным, что все точки соприкосновения не помешают нормальной работе тремоло:

  • Пружины тремоло-системы. Они не должны быть растянуты, не должны болтаться. Их не должно быть мало — если оставить, скажем, одну слабую пружину, то вся конструкция будет колыхаться при каждом удобном случае. Если же их поставить слишком много — будет не очень удобно (туго) работать рычагом.

  • Сёдла. На них лежат струны, и постоянно трутся о поверхность, постепенно стачивая их. Плохое качество или сильный износ сёдел приводит к тому, что струна лежит в разных местах седла в разное время, соответственно — звучит на разной высоте. В некоторых случаях износ приводит к заострению края седла, и оно начинает просто рвать струны. Слышали когда-нибудь жалобы на то, что даже свежие струны почти сразу рвутся в районе бриджа? Вот, это как раз тот случай. Решений проблемы несколько — можно взять свежее седло хорошего качества, из металла, графита или специальных полимеров (Tusq, например, делают сёдла), а можно выбрать роликовые (седло с подвижной частью, струна ложится на круглый ролик, который поворачивается при работе тремоло, уменьшая износ).

  • Пикгард. Внезапно, пластиковая штука на корпусе страта может не очень хорошо совпадать с тремоло, и банально мешать ему возвращаться на место. Обратите на это внимание.

  • Порожек. Тот, который у головы грифа. В идеале порог должен быть пропилен точно под используемый калибр струн, чтобы избежать «закусывания» струны в нём. Материал в данном случае неважен, люди ставят разные пороги на свой вкус — кость, графит, металлы (сталь, латунь), иногда даже дерево. Также существует мнение, что перед установкой новых струн пазы порожка необходимо смазать графитом (совсем маленьким количеством, с помощью иголки), чтобы заполнить мелкие поры в материалах типа кости. Графит и пресловутый Tusq смазывать не нужно. Кстати, у Fender есть роликовый порог, отзывы о нем различаются, но в целом тоже стоит иметь ввиду.

  • Ритейнеры. Такие маленькие штуки на голове грифа, после порога. Прижимают струну. Бывают обычные и роликовые. Могут заостряться, как сёдла, и рвать струны или мешать строю. В целом они достаточно безобидные, но лично я предпочитаю роликовые. Можно обойтись и без ритейнеров вовсе, используя колки с подстройкой высоты штока. Но таких не очень много, в основном это Gotoh.
  • Колки. Очень важный момент. Колок может быть с люфтом штока, может быть плохо прикручен, да и струну можно на него намотать как попало, в результате чего при работе рычагом она будет смещаться и произвольно менять своё натяжение. Поэтому, если хотите интенсивно пользоваться тремоло, а минусов не хотите — нужно позаботиться о том, чтобы у вас была качественная колковая механика. Если есть возможность, поставьте локовые колки — в них струна наглухо прижимается винтом и блокируется внутри штока, и никуда не уедет (примечание: не делайте на локовых колках кучу витков, это может свести полезный эффект от них на нет). Если же колки есть только обычные — ставить струны нужно аккуратно, ровно, без большого количества витков (трех будет вполне достаточно), а также постараться сделать так, чтобы струна лежала плотно, фиксируя сама себя.

!Важно: не нужно затягивать до упора винты на шестиболтовом тремоло, в противном случае мы наглухо прикрутим его к корпусу, и никуда оно плавать не будет!

Окей, всё готово. Теперь я могу делать с рычагом все, что захочу?

Если у вас все отлично настроено, строй не плывет и все работает хорошо — пользоваться им будет очень приятно. Однако стоит помнить, что на страте не предполагалось делать особо глубокие «дайв-бомбы», стучать по нему молотком или издеваться в духе Стива Вая. Поэтому вполне возможно, что с такими нагрузками он справляться не будет, и это нормально. Также очень важным моментом является то, что он практически не работает на повышение ноты. Если хотите от души «визжать», уводя ноты вверх, найдите себе, пожалуйста, гитару с Floyd Rose. Хотя, если вам надо совсем немного, скажем, четверть тона, двухболтовое тремоло от страта все-таки можно приспособить под это дело. Если же вы хотите провернуть это дело с шестиболтовым — я лучше воздержусь от комментариев.

Отстройка двухболтовой тремоло-системы для игры «на повышение»

!Важно: все процедуры необходимо делать с ослабленными или снятыми струнами. Если вы все сделали, снова отстроили гитару, но нужно еще что-то поменять — ослабьте их снова. Оставляя струны натянутыми, вы рискуете их порвать и навредить себе или гитаре!

  • Итак, первым делом нам нужно немного приподнять тремоло над корпусом. Учитывая, что оно упирается «ножами» в опоры, достаточно просто эти самые опоры немного выкрутить. Но помните, что должна быть золотая середина — если оставить его слишком низко, оно будет стучаться об корпус, а если задрать неприлично высоко — это ощутимо поднимет струны, и играть будет проблематично. Учитывая то, что ход нам нужен совсем небольшой — лучше поставить пониже. Также стоит понимать, что по высоте также регулируются и сёдла, что тоже добавит струнам расстояние до грифа.
  • Подняли тремоло? Теперь нужно его выровнять. Добиться того, чтобы оно стояло параллельно корпусу. Производится это путем регулировки натяжения пружин в задней части корпуса — слева в гитаре есть специальная гребенка, за которую цепляются пружины, либо специальный механизм. Если выкручивать болты, пружины ослабевают — тремоло наклоняется в сторону датчиков. Соответственно, если эти же болты затягивать — конструкция наклоняется назад, от струн. Если после выравнивания ход тремоло слишком мягкий или жесткий — можно взять другие пружины (мягче или жестче) или изменить их количество.

Про фрезеровку отсека сустейн блока, врезку стакана под тремоло туда, где его нет, а также другие вещи, которыми можно испортить гитару, я рассказывать не буду.

А если мне не нужна эта система?

Если вы не хотите париться с рычагом, или вам просто не нужна эта фишка, но в гитаре, тем не менее, стоит тремоло, можно его заблокировать. Эта процедура должна избавить вас от проблем с плывущим строем. Условно можно разделить решения по блокировке на две категории — готовые железяки для блокировки, либо же блок своими силами, с помощью небольшого деревянного бруска.

Устройства для блокировки тремоло

Для начала стоит сказать, что есть штуки, которые не до конца блокируют тремоло, но стабилизируют его и загоняют в определенный диапазон. Это устройства типа hipshot tremsetter. Его можно настроить как угодно, например, запретить тремоло-системе работать на повышение, или ограничить ход.

Что же касается именно «стопора», то тут хорошим примером станет AllParts Tremol-No. Оно предлагает два режима работы — в одном тремоло работает, в другом заблокировано наглухо. Удобство такой системы в том, что можно при желании их быстренько сменить. Минусом же является, в первую очередь, цена — все эти штуки запатентованы, и стоят намного дороже, чем могли бы.

Блокируем тремоло своими руками

Если вам не хочется ничего покупать, но блок все-таки необходим, то можно сделать всё простым деревянным бруском. Если у вас шестиболтовое тремоло — закручиваем болты до упора. Если двух — выравниваем тремоло по инструкции выше. Затем устанавливаем небольшую деревяшку, блокирующую перемещение сустейн-блока (фото ниже). Крайне желательно все подогнать, чем точнее — тем лучше. Забивать туда всякий мусор, куски фанеры или еще что-нибудь я крайне не рекомендую. После того, как брусок установлен, снимаем пружины, оставляя одну (оставлять одну обязательно — через нее идет земля из распайки на бридж, т.к. припаивается она, как правило, к «гребенке»). Теперь струны будут тянуть сустейн блок от пружин, упирая его в брусок и создавая одну зафиксированную конструкцию. Забивать деревяшку с другой стороны не обязательно, но некоторые перестраховываются. Блокировка готова.

Не забудьте также настроить остальные гитарные моменты, всю необходимую информацию можно найти в базе знаний:

В качестве бонуса — вот вам очень крутое видео от Framus по настройке тремоло на двух опорах:

Стучат гидрокомпенсаторы: причины и что делать. Самый простой способ устранить стук гидрокомпенсаторов.

Самая распространенная неисправность современных двигателей – стук гидрокомпенсаторов. Причин множество, в своём большинстве они связаны с качеством масла. Что делать при данной неисправности и как с ней бороться расскажет данный материал.

Что такое гидрокомпенсатор и как работает гидрокомпенсатор

Гидрокомпенсатор – простое устройство для автоматической регулировки зазора в приводе клапанов, устраняющее необходимость разбирать двигатель при его техническом обслуживании. Гидрокомпенсатор, в просторечии «гидрик» представляет собой миниатюрный гидроцилиндр, меняющий свою длину при нагнетании вовнутрь моторного масла.

Объем масла компенсирует зазор между штоком клапана и кулачком распределительного вала. Масло в полость гидрокомпенсатора попадает через клапан с очень небольшим отверстием, а выходит наружу через естественные зазоры клапанной пары. Насколько хорошо работает «гидрик» зависит от поступления масла и от состояния плунжерной пары, отсутствия износа или заклинивания.

Как понять, что стучит именно гидрокомпенсатор

Неисправный гидрокомпенсатор издает резкий стук, стрекот, с частотой вдвое меньше частоты оборотов двигателя.

Неисправным считается гидрокомпенсатор, который стучит более пары минут после запуска двигателя или стучит после полного прогрева двигателя. Стук прослушивается сверху двигателя и может быть неслышен из салона автомобиля.

Почему стучит гидрокомпенсатор

Причины стука гидрокомпенсатора «на холодную» (при непрогретом моторе):

  1. Слишком густое масло, на непрогретом двигателе, плохо заходит в полость гидрокомпенсатора. Нужно время, чтобы полость заполнилась маслом
  2. Забита загрязнениями масляная магистраль или клапан гидрокомпенсатора. Загрязнения появляются при низком качестве или при затянутых сроках смены моторного масла, а также могут являться продуктами износа некоторых деталей двигателя.
  3. Износ или заклинивание плунжера гидрокомпенсатора. Бывает от естественного износа или от попадания абразивных загрязнений в моторное масло.

Причины стука гидрокомпенсатора «на горячую» (на прогретом моторе):

  1. Заклинивание плунжерной пары гидрокомпенсатора из-за естественного износа или загрязнения. Задиры на плунжере блокируют его движение и гидрокомпенсатор полностью теряет работоспособность. Зазор не выбирается и гидрокомпенсатор стучит.
  2. Слишком малая вязкость прогретого масла, масло вытекает через зазоры плунжерной пары быстрее, чем подается насосом. Некачественное масло или слишком жидкое для данного двигателя масло сильно разжижается при прогреве и легко вытекает через технологические зазоры.

3. Повышенный уровень масла в двигателе, вспенивание масла из-за перемешивания коленчатым валом или из-за попадания воды в двигатель. Следует проверить уровень масла в двигателе, а также использовать только высококачественные моторные масла.

Самый простой способ устранить стук гидрокомпенсаторов

Самый простой и действенный способ, помогающий в большинстве случаев, добавка в масло специальной присадки Liqui Moly Hydro-Stossel-Additiv. Присадка промывает масляные каналы, удаляет загрязнения и восстанавливает подачу масла в гидрокомпенсаторы. Кроме того, присадка немного загущает масло, компенсируя тем самым их естественный износ. Присадка добавляется в прогретое моторное масло, полное действие наступает после примерно 500 км пробега.

Как еще можно устранить стук гидрокомпенсаторов

  1. Замена гидрокомпенсаторов Достоинства: гарантированный результат. Недостатки: дорого и долго). Нужно учитывать, что на некоторые иномарки, сначала нужно заказать детали, дождаться, пока они придут, и записаться на ремонт в сервисе. На большинстве двигателей, при замене гидрокомпенсаторов потребуются дополнительные затраты на одноразовые детали, например, прокладки или герметик.
  2. Тщательная промывка масляной системы специальными промывками, например: Liqui Moly Oil-Schlamm-Spulung. Достоинства: сравнительно недорого. Недостатки: результат не гарантируется.

3. Возможно, в запущенных случаях, потребуется замена масляного насоса или очистка масляных магистралей двигателя с его частичной или полной разборкой.

Что будет, если не устранить стук гидрокомпенсаторов

Если не заниматься устранением стука гидрокомпенсаторов, то можно проездить довольно долго без особых проблем, но, со временем, двигатель будет работать громче, с вибрациями, упадет мощность и увеличится расход топлива, а далее произойдет износ всего клапанного механизма, в частность распределительного вала двигателя. Его замена – очень дорогое мероприятие.

Итог

Если стук гидрокомпенсаторов неоднократно возникает, то нет смысла дожидаться ухудшения ситуации. Добавка присадки Hydro-Stossel-Additiv решит проблему и предотвратит развитие износа на длительное время.

ВИДЕО

;

Тема: При раскачивании стук

Опции темы
Отображение
  • Линейный вид
  • Комбинированный вид
  • Древовидный вид

При раскачивании стук

Проблема такая, при раскачивании машины, например на кочке, или когда проезжаешь неровность, даже на маленькой скорости что то постукивает.Стучит точно не в подвеске,а именно такое ощущение что как буль то глушитель или труба слетели с резинок и стучат об днище. Под машину залезал весь выхлоп вист жестко, и не болтается. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой ?

P.s Машина V40 2.4, пробег 85

Re: При раскачивании стук

у меня такая. что то сзади буль и блюк блюк блюк. думал полка. обклеил всю полку арки, непомогло. неоднократно посещал дилера, говорят в подвеске все идеально. хочу в другом месте сделать диагностику ходовой особенно стоек и надрать одно место дилеру. сажал друга в багажник катался по кочкам, подозрения пали на стойки.

Re: При раскачивании стук

По теме нашел то что это может быть стойка стабилизатора, но машина 2007 года , пробег 85 разве может так развалиться ?

Re: При раскачивании стук

у меня пробег 43 тыс. все может быть.

Re: При раскачивании стук

Стойки стаба, что оригинал, что не оригинал ходят в пределах 30-40 тыщ. км., по крайней мере у меня.
Ваш пробег 85 км? или 85тыс. км? если второе – то можно было их уже поменять второй раз.
А вообще конечно нужно на яму – и чтоб кто то шатал и кто то смотрел, до стойки стаба рукой можно долезть и пошатать.

Re: При раскачивании стук

85 000 пробег конечно, попробую пошатать , спасибо.

Re: При раскачивании стук

не шатай а меняй(втулки стабилизатора) сразу и все.

Re: При раскачивании стук

а по гарантии дилер должен поменять втулки, или их надо за свои кровные?

Re: При раскачивании стук

Меняй по гарантии! Если она не закончилась!

Re: При раскачивании стук

не закончилась, уже записался на завтра, поеду мозг им делать. когда делал ТО 4 говорил что бы проверили подвеску сзади, мне мастер заявил что все идеально с подвеской. наверно знали, но нехотели по гарантии менять.

Re: При раскачивании стук

Для этого гарантия и нужна – пусть меняют. Они такие мегабаксы берут за то что Вы к ним ездите то 7 т.р. то 15 т.р. – пусть уже поменяют эти копеечные втулки. им цена по 150 руб за штуку (ну по крайней мере на мою).

Re: При раскачивании стук

Был сегодня в ТЦ Сокольники. прокатился с мастером, он зафиксировал звук. приняли машину на диагностику, через час звонок – накрылись втулки стабилизатора мы вам их по гарантии поменяем. поменяли втулки, отдали машину, еду домой и опять твою м. ть!! %) на кочках стучит что-то сзади. позвонил мастеру, вернулся назад. поехали опять кататься по кочкам. Мастер говорит, что типо есть что-то, но это не подвеска, хотя в багажнике у меня пусто, только запаска. предложили подъехать в воскресенье-будут все разбирать, снимать, кататься и выяснять, в чем дело.

Re: При раскачивании стук

Будь на чеку. я думаю, просто не хотят “косточки” по гарантии менять

Re: При раскачивании стук

100 – процентный спооб проверки стабилизатора поперечной устойчивости на любой машине:

открываешь два передних окна, за крышу с разных сторон вдвоём раскачиваешь.
если стабилизатор поперечной устойчивости, то сразу поймёшь.

одному не хватит сил раскачать, а вдвоём легко и всё просто.

Re: При раскачивании стук

я вот тоже так думаю, поменяли то что не дорого стоит и думают пронесет, ничего не поймет будет ездить и не делать нам мозг. не тут то было. уже достал запаску коврики и все все все. прокатился по кочкам – Стучит. я теперь от этих придурков пока все не сделают не отстану. они только деньги с нас брать по пустякам мастера и чушь нести. у меня еще стучало правда не очень сильно когда ТО 4 проходил. так мне сказали что с подвеской все идеально а стучат колодки, они изношены и вот они болтаются и звук такой издают %)

Жесткий диск стучит. Причины и способы устранения неполадок

Часто владельцы компьютеров сталкиваются с проблемой, когда стучит жесткий диск. Причин, почему такое может происходить, на самом деле немало, начиная от заводского брака и заканчивая нестабильным уровнем напряжения. В сегодняшнем материале мы подробно рассмотрим все наиболее частые причины, которые вызывают стук винчестера, а также рассмотрим способы, как можно бороться с проблемами. Приступим!

Недостаток питания

Первая причина, почему стучит жесткий диск, – недостаток питания. “Виновником” данной проблемы может выступать блок питания компьютера, который не обеспечивает нужным количеством электроэнергии винчестер. Но не стоит сразу же бежать в магазин за новым БП, ведь проблема может заключаться в проводе, через который подается питание на винчестер. Для того чтобы проверить, так ли это на самом деле, необходимо подключить к жесткому диску другой кабель питания. Если стуки прекратились, значит, виноват был кабель, если же нет, то, очевидно, проблема в блоке питания, из-за которого жесткий диск и стучит.

Что делать в таком случае? Самым правильным вариантом было бы проверить винчестер на другом БП, который либо менее загружен, либо имеет большую мощность. Если же с другим блоком питания стуков не наблюдается, то свой нынешний БП можно смело менять, но если все-таки стуки остались, то проблема их возникновения может быть вовсе иной.

Перегрев

Следующая причина, почему стучит жесткий диск, – высокая температура и перегрев. Да, такое тоже весьма часто случается, особенно в небольших компьютерных корпусах, где слабая система охлаждения и весьма плотная компоновка. Диск при высокой нагрузке начинает работать очень активно, в результате чего увеличивается его температура и могут появляться стуки.

Чтобы убедиться в том, что именно перегрев является причиной стука, нужно выполнить мониторинг температуры винчестера. Сделать это можно с помощью специальных программ, например, HDD Temperature или CrystalDisk. Обычная рабочая температура ЖД должна находиться в районе от 20 до 40 градусов, возможно чуть больше. Если температура на диске достигает показателей свыше 50, то это уже не очень хорошо, из-за этого могут быть проблемы.

Как можно бороться с нагревом и перегревом? Есть специальные системы охлаждения для жестких дисков, которые продаются в магазинах. Также замена корпуса компьютера на новый, более просторный с хорошим и правильным охлаждением может помочь исправить ситуацию. Ну, и в конечном итоге можно “пристроить” обычный вентилятор 60-90-мм так, чтобы он обдувал жесткий диск.

Повреждение магнитного слоя

Следующая причина, почему стучит жесткий диск, – повреждение магнитного слоя. Это очень неприятная проблема, поскольку в большинстве случаев после такого жесткий диск очень быстро приходит в негодность. Магнитный слой может повреждаться считывающей головкой, которая при соприкосновении начинает его царапать. В полностью исправном ЖД такого, конечно же, быть не должно.

Проверить, действительно ли стук вызван повреждением магнитного слоя, можно только при вскрытии и тщательном осмотре поверхностей дисков. В домашних условиях выполнять данную процедуру нужно очень аккуратно, поскольку внутрь могут попасть пылинки и мусор, которые также способны принести проблемы. Лучше всего в такой ситуации отдать жесткий диск на диагностику в качественный компьютерный сервис, где работают профессионалы с богатым опытом.

Если диагноз проблемы подтвердится, и магнитный слой действительно будет поврежден, то диск нужно будет менять, поскольку долго он не проработает в любом случае.

Сбой в работе микропрограммы

Нередко встречается проблема, когда жесткий диск стучит и не определяется в системе вообще, по причине неисправной работы микропрограммы. Микропрограмма, если объяснять по-простому, отвечает за правильную работу жесткого диска, чтобы все детали и компоненты корректно выполняли свою функцию, чтобы плавающая головка правильно считывала информацию и т. д. Когда происходит сбой в работе микропрограммы, какой-либо из элементов ЖД может начать работать неправильно, из-за чего могут начать появляться стуки.

Исправить данную проблему в домашних условиях достаточно проблематично, особенно без должных навыков и без понятия того, как вообще устроен жесткий диск. Но все же есть те, кто решаются на самостоятельный ремонт путем перепрошивки микропрограммы. Процедура эта достаточно сложная, требует дополнительного оборудования и для каждого производителя ЖД отличается, так что, если есть желание заняться подобным ремонтом лично, то подробную информацию и инструкцию придется искать в интернете.

Ну, а для тех, кто не хочет рисковать и уж тем более навредить, есть совет попроще – отнести диск в сервисный центр, где его починят, или же обменять на новый, если еще действует гарантия.

Износ головки ЖД

И последняя причина, почему стучит жесткий диск, – головка считывания данных, а точнее, ее износ. Нужно помнить, что чем больше диск работает, тем больше изнашиваются головки, считывающие информацию. Например, у пользователя, у которого компьютер работает всего лишь 10-12 часов в сутки, жесткий диск проживет гораздо дольше, чем если бы он работал 24/7 без перерывов. Длительный период эксплуатации всегда уменьшает срок службы винчестера, и с этим ничего не поделать.

При постоянных нагрузках считывающая головка сильно изнашивается, и в итоге жесткий диск стучит. Как исправить данную проблему? Ну, к счастью, здесь не все так печально, как может показаться, потому что не всегда износ головки бывает “смертельным” для ЖД. Старую, изношенную головку всегда можно заменить на новую, подходящую, причем некоторые делают это самостоятельно, без обращения в сервисные центры. Инструкций на профильных форумах и сайтах в интернете предостаточно, так что, если есть желание исправить все своими руками, нужно будет всего-то найти подходящее руководство и новую головку для диска.

Если рисковать не хочется или есть какая-то неуверенность, страх навредить и т. д., то правильным вариантом будет поход в сервисный центр, где замену выполнит уже мастер.

Ну, и последняя причина стуков жесткого диска – брак на производстве. К сожалению, жесткий диск является самым частым устройством из всех комплектующих для ПК, в которых встречается брак. Бывали даже случаи, когда производитель выпускал целые партии винчестеров, у которых буквально в течение нескольких недель или месяцев обнаруживались какие-либо неполадки, включая стук. Единственным выходом в данной ситуации является замена неисправного винчестера на новый по гарантии.

Читать еще:  Как проверить бензонасос
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector